Slavdom-nn.ru

Славдом НН
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Самодельная шпаклевка для машины

Шпаклёвка авто своими руками от А до Я

Шлифовка жидкой шпаклёвки авто своими руками и исправление проблемных мест с остатками глянца под материалом…

Приветствуем, автолюбитель ВАЗ на сайте RtiIvaz.ru! Сегодня продолжим изучать видео покраски авто своими руками. На видео по кузовному ремонту будет детально рассказано и показано мастером, как обрабатывается жидкая шпаклёвка, нанесённая на автомобиль, в этом случае на дверь. Подробно будет рассказано, какие материалы и инструменты, для этого потребуются, правильно выберем наждачку, брусок и так далее.

Будет показана сама работа, то есть наглядный пример кузовного ремонта, как нужно выводить плоскости, кантики и поиск ямок. А также на данной детали есть некоторые огрехи, жидкая шпаклёвка была нанесена на глянец и с этим возникают некоторые проблемы. На глянце шпаклёвка шелушится, а также её подрывает.

[highlight] Автор видео покраски авто своими руками Влад ЩЧ[/highlight]:


На этом видео мастером будет рассказано про то, как можно исправить данные огрехи. Все это поможет автолюбителям, у которых были какие-либо проблемы с неправильно нанесённым материалом на детали кузова предыдущими мастерами. Будет также рассказано про то, как эти огрехи могут проявиться после покраски либо при самой покраске.

Обзор детали и предстоящая работа по кузовному ремонту своими руками

Итак, приступим. В первую очередь рассмотрим фронт предстоящих работ по кузовному ремонту своими руками. Сегодня будем делать показанную на видео дверь, закрытую жидкой шпаклёвкой и прогрунтованную. Однако на ней имеются проблемы, которые нужно будет устранить.

В некоторых местах жидкая шпаклёвка и грунт нанесены на глянец. Все это нужно вывести и плюс нужно перешпаклевать. Это делается для того, чтобы вывести плоскость и подготовить поверхность под грунт.

На этой двери автомобиля будет очень наглядный пример, так как на ней есть кантик, радиусная плоскость, плюс выемка под дверную ручку. В общем, много сложных моментов, где все это можно наглядно показать.

Первичная шлифовка жидкой шпаклёвки -выводим ровные плоскости

Для начала начнём шлифование с плоскости двери, на которую нанесена жидкая шпаклёвка, которую можно хорошо видеть по серому цвету. Далее на неё нанесён желтоватый грунт, который также хорошо различим. На этой двери автомобиля можно будет очень хорошо показать непосредственно шлифовку плоскостей.

Краткий обзор того, что нам потребуется для работы…

Сегодня нам потребуется небольшой жёсткий брусок, также будет необходим и жёсткий брусок большего размера. А также будет нужна наждачная бумага, в данный момент будем использовать Р150.

Первичная шлифовка жидкой шпаклёвки производится под наждачную бумагу градации Р150-180, чтобы первоначально снять нужный слой материала. То есть нам надо вывести плоскость и убрать: перепады, ямки, шишки и прочие неровности.

Когда плоскость более или менее ровная, жидкая шпаклёвка наносится для выравнивания небольших изъянов. В таком случае нет необходимости снимать большой слой шпаклёвки и поэтому надо работать наждачной бумагой Р180.

В случае как на этом автомобиле нам придётся использовать наждачную бумагу Р150. Поскольку жидкая шпаклёвка по всей детали нанесена несколько некорректно и нужно будет снять достаточно много материала. Если перед нанесением шпаклёвки был плохо «сбит» глянец, это отражается на её состоянии (шелушиться).

Ещё раз оговоримся, что в нашем случае, если все было подготовлено нами правильно, то шлифовать жидкую шпаклёвку нужно будет наждачной бумагой Р180. Такая бумага хорошо снимает материал и выравнивает плоскость.

На двери этого автомобиля предстоит сошлифовать жидкую шпаклёвку практически полностью. То есть производим шлифовку плоскостей таким образом, что будет приемлемо к грунтам, простой шпаклёвке и жидкой шпаклёвке. Мы будем выводить как обычную плоскость, не важно, какой будет использован материал, значение имеет лишь номер наждачной бумаги.

То есть разный материал затирается «своей» наждачной бумагой. Сам же принцип выведения плоскости будет идентичен.

От слов перейдём к работе

Берём жёсткий брусок, наждачку Р150 и приступаем к работе.

Работу начинаем с радиусной плоскости, которая имеет два кантика. Верхний кантик у верхнего края двери, рядом с выштамповкой под молдинг, а также второй кантик внизу плоскости характерный для моделей БМВ.

Получается, что сама плоскость «лежит» между двумя кантиками и имеет небольшой радиус. Для достаточно ровных плоскостей дверей с большой площадью используется большой брусок.

При использовании длинного бруска, блока, он перекрывает большую плоскость детали, это задаёт более правильную форму. Однако при этом нужно контролировать плоскость детали и проверять рукой, что при этом получается.

Движения бруска выполняются рукой, как обычно, по типу ёлочки…

Движение бруска «по типу ёлочки». Например, если вы работаете маленьким бруском, то надо сделать в одном месте пять движений, затем переносите брусок далее, опять делаете столько же движений и так повторяем.

Читайте так же:
Способы нанесения шпаклевки потолок

Допуская пропуска на плоскости, мы можем натереть ямок. Поэтому работу постоянно рекомендуется проверять рукой на предмет выявления каких-либо изъянов, в виде ямок или перепадов на обрабатываемой поверхности.

При работе стараемся не «заходить» на другие плоскости. Особенно нужно работать аккуратно в верхней части двери, где имеется небольшой кантик.

На видео хорошо видно, как Влад правильно держит рукой брусок, верхняя часть которого, как бы «висит» в воздухе, не касаясь при этом кантика на верху двери.

После снятия слоя шпаклёвки хорошо видно, как выделяется сам кантик, он остался нетронутым и имеет другой цвет, относительно прошлифованной поверхности.

Ранее было показано на примере задней арки, что каждая плоскость зависит от предыдущей плоскости. Поэтому следует нам всегда аккуратно работать на границе плоскостей, не нарушаем последнюю плоскость.

И также работаем на примере с кантиком. Если его необходимо сделать уже (то есть «поднять» кантик), то больше шлифуется сопряжённая с ним плоскость. Если же нужно сделать его шире, то шлифуем саму плоскость кантика, делая её несколько шире.

На зашлифованном участке проявился некоторый притир, это «говорит» про то, что в этом месте была какая-то неровность.

Протёртые пятна появляются на плоскости по причине того, что плоскость бруска ровная, и она снимает слой материала с ровной поверхности. Если имеется ямка, то брусок до неё не дойдёт, а когда бугор «шишка», то брусок в этом месте снимает самое большое количество шпаклёвки, дотирая поверхность детали до металла.

Место притира мастер (см. видео выше) показывает более детально с увеличением. Хорошо видно и понятно, что здесь есть какая-то проблема, так как края притира не ровные, это видно на глаз, и на ощупь рукой.

При внимательном рассмотрении можно увидеть на видео, что проглядываются следы глянца. По этой причине жидкую шпаклёвку нужно будет снимать полностью, чтобы при дальнейшей работе не «вылезли» проблемы. Не пришлось бы все переделывать заново!

Старый материал нужно полностью снять и все прошпаклевать заново.

Проблемы с материалом, нанесённым на глянец

Теперь рассмотрим реально, как будет «подрывать» границу этого участка, где частично остался не сбитый глянец. При покраске авто своими руками такое случается часто.

Для наглядности в краскопульт был заправлен растворитель «647» и сейчас мы покажем, какая произойдёт реакция материала на детали с остатками глянца под шпаклёвкой.

Растворитель используется «647», то есть не самый активный, что подрывает любое ЛКМ, а стандартный по активности, используется для разведения красок.

Растворителем будем имитировать покраску детали (в любой краске также есть растворитель), чтобы показать реакцию шпаклёвки. На видео видно, что мастер, не жалеет растворителя и поливает место обработки обильно. То, что растворитель попадает на нижнюю часть двери, это не опасно для покрытия, так как там нет проблемных мест.

Если посмотреть поближе, хорошо заметно как на материале появляются гофры, то есть материал начинает подниматься. Происходит действия растворителя, что собственно идентично действию краски при её нанесении на подобные места, где остался слой глянца.

При проведении ножом по поверхности, видно, что краска легко снимается, так как поднялась и отстала от основы. Видно, как нож легко снимает материал, это происходит из-за того, что краска (в нашем случае растворитель) нанесена на глянец или жирный участок детали. Окраска очень плохо держится и легко снимается.

Поэтому при шлифовке деталей всегда очень внимательно обращайте своё внимание на притиры, чтобы они были равномерно разведены, то есть граница была хорошо убрана. Если останется граница и там видны следы глянца или старой краски, тогда будут в дальнейшем проблемы при покраске либо после покраски, в момент высыхания краски.

Если же даже не был оставлен глянец, но были явные границы на притире, тогда при покраске авто это все будет, провялятся и станет заметно.

В месте нашего притира по краям также видим, что часть краски немного шелушится (здесь просто меньше попало растворителя, чем на полке). Тут при подготовке был плохо сбит глянец и потому мы сейчас видим последствия этого.

На фоне обработке растворителем не так заметен дефект, когда же покрывается деталь краской, она сильно преломляет свет. Дефектное место будет отчётливо видно на фоне общей покраски, в виде кривого зеркала.

При обнаружении проблемного участка, про которое говорилось выше необходимо это место сошлифовать до хорошего лакокрасочного покрытия. Шлифовать надо до тех пор, когда притир будет хорошо, ровно вышлифовываться без выделенных границ.

Читайте так же:
Ремонтная шпаклевка для паркета

В нашем случае был использован растворитель, а не средство для снятия краски, так как хорошо видно, что он снял только верхний слой нанесённой шпаклёвки и грунта, не повредив «родную» краску. Этот участок был хорошо виден, когда снимался ножом верхний вспученный слой на полке двери под молдинг.

  • На отдельном видео у Влада ЩЧ есть материал: «Почему подрывает краску -покраска на глянец» Урок № 9 (малярное дело).
  • Имеется также урок по покраске про влияние следов масла при покраске лакокрасочным покрытием, либо грунтом.
  • Перед началом работы по нанесению краски, грунта всегда нужно обезжиривать поверхность.
  • Жирные следы на детали – проблемы и их решение. Урок № 45 (малярное дело).

Дальнейшая работа с деталью -исправление проблем

Итак, продолжим тему шлифовки жидкой шпаклёвки на автомобиле от А до Я. С возникшей проблемой мы разобрались. Если до вас перед нанесением грунта или жидкой шпаклёвки не был сбит глянец, при последующей покраске, краску начнёт поднимать.

Продолжаем готовить деталь под грунтование. Берём опять же жёсткий брусок, наждачку Р150. По мере шлифовки будет видно где заканчивается граница. Это место покажем более детально.

Работаем рукой также по типу ёлочкой. Видно, что нанесённый растворитель хорошо убирается. Если камень наждачной бумаги забивается, то её легко очистить любым скотчбрайтом.

При работе с краю детали, чтобы не зацепить соседнюю дверь, если салон уже собран, то нужно обклеить соседний край детали. В районе кантика работаем особо аккуратно. Много здесь тереть не нужно, чтобы не испортить переход плоскостей. Особенно, если кантик был предварительно зашпаклёван.

В процессе работы выявляется, что плоскость нужно будет полностью стереть, поскольку проявляется жидкая шпаклёвка и края не очень хорошо растушёвываются.

После снятия старой нанесённой жидкой шпаклёвки будет показано как готовить поверхность под грунтование.

Снимать старое покрытие необходимо с использованием бруска, так как если работать просто наждачной бумагой, то можно наделать мелких неровностей на плоскости детали.

На показанной детали не рекомендуется работать машинкой, так как ей трудно дать плоскую поверхность, поэтому лучше работать бруском с плоской подошвой.

Первичная шлифовка жидкой шпаклёвкой – выводим разные плоскости

Переходим на соседнюю дверь, где наглядно покажем, как нужно работать с каждой плоскостью. Работать нужно аккуратно, как уже говорилась ранее. Так видно, что шлифуя верхнюю плоскость, мы не заходим пока на плоскость с выемкой под ручку двери, так как на ней имеется кантик, который легко можно испортить.

Шлифуя верхнюю часть двери, мы выводим кантик в районе полки под молдинг. В этом месте, если дверь не разобрана, то можно зацепить стекло, на котором камень наждачки оставит очень заметный след.

А также при работе внутри ниши под ручку двери нужно стараться не задевать выступы механической части ручки. Саму нишу необходимо обрабатывать от руки без использования бруска. Обычно, часть ниши под ручку, где имеется кантик, не грунтуют, так как потом там очень трудно будет снять шагрень и нишу просто обклеивают.

Если же ниша все же загрунтована, то её обрабатывают наждачкой от руки.

Вернёмся к самой плоскости, если нанесена жидкая шпаклёвка и не «вылезла» какая-либо проблема, то шлифуете с помощью бруска, выравнивая поверхность и убирая шагрень. Постоянно, не забываем, контролировать работу рукой.

В нашем случае придётся убрать всю старую шпаклёвку и уже потом покажем, что получилось в итоге и делать дальше.

После снятия старой шпаклёвки видно, что остался хорошо заметный кантик, при поведении рукой даже чувствуется острая кромка его угла. Сама обработанная плоскость стала несколько пятнистой, что показывает некоторые неровности на детали.

И также обрабатываются другие плоскости двери под брусок, постоянно контролируя кантики. В труднодоступных местах работаем наждачкой без бруска либо на поролоне. При этом не прилагаем больших усилий, чтобы не вытереть лишнего.

На краях, где есть переходы и невозможно подлезть большим бруском, можно использовать, например, резиновый шпатель, подложив его под наждачку как брусок.

Подготовку проблемной поверхности под грунт Влад перенесёт в следующую часть видео, так как вылезла эта проблема, на которую ушло незапланированное время.

После обработки наждачной бумагой Р150, обработаем плоскость наждачкой Р220 для непосредственной подготовки под нанесения грунта.

Все это будет показано в следующем видео.

И ещё пару слов скажем…

В целом думаем, все было понятно, как вывести плоскость поверхности на той или иной детали, на что при этом стоит обращать внимание, как исправить ошибки.

В следующих частях видео будет рассказано, как подготовить жидкую шпаклёвку под грунтование. Мы будем уже её вышлифовывать под наждачку Р220 для подготовки под грунт.

Читайте так же:
Состав шпаклевки для авто

На этом заканчиваю редактировать эту статью. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы и ставьте лайки.

Как покрасить автомобиль своими руками

Покраска автомобиля своими руками, по мнению многих автолюбителей, дело очень сложное и недоступное простым смертным. Между тем, хорошо покрасить машину в домашних условиях, при наличии желания и некоторого опыта, может практически каждый. В этой статье мы подробно расскажем о том, как после ремонта самому покрасить автомобиль.

Покраска кузова автомобиля, как и других элементов «жестянки», состоит из нескольких этапов, следующих друг за другом:

  1. Подготовка машины к покраске (очистка, грунтовка, шпаклевка);
  2. Покраска кузова, дверей, капота, бамперов и других деталей;
  3. Шлифовка и полировка.

Кроме этой инструкции по покраске машин, на нашем сайте вы можете почитать и посмотреть следующие материалы:

Для покраски авто своими руками в гараже некоторые умельцы используют обычный пылесос. Но при помощи пылесоса всю машину не покрасить, поэтому мы все же рекомендуем взять напрокат или купить компрессор для покраски автомобилей.

Советуем также запастись двумя крышками-распылителями. В комплект каждой из них полезно добавить несколько запасных трубочек с меньшим и большим диаметром сопла, соответствующие резиновые пробки и кольцевые прокладки ( смотрите пример на видео в конце статьи ).

Подготовка авто к покраске своими руками

Перед покраской автомобиля позаботьтесь о защите всех элементов кузова не подлежащих окрашиванию, закрыв их с помощью подручных средств (например, полиэтиленовой пленки, скотча, бумаги и т.д.).

Поверхность автомобиля необходимо очень тщательно подготовить: очистить от грязи и ржавчины. Для этой процедуры обычно применяют грубую наждачную бумагу.

  • Там где старая краска и грунт держаться крепко, усердствовать не стоит. Такие места лучше “затуманить”, сняв шкуркой верхний слой, и обезжирить, промыв бензином.
  • Для удаления старой, потрескавшейся и непрочной краски с больших площадей, есть смысл использовать химические составы, то есть применить травление. Нанесите кистью 30% раствор каустической соды и через 10–12 часов краска легко смоется горячей водой.
  • Также для травления можно применить самодельную пасту. Вот один из рецептов ее приготовления:
    • Замесите полкилограмма картофельной муки в полулитре холодной воды и добавьте в эту смесь раствор из двух килограмм каустической соды и двух литров воды.
    • Затем, непрерывно помешивая, влейте в смесь еще пять литров кипящей воды.
    • Полученную однородную пасту наносят на окрашенную поверхность и оставляют на один час.
    • После этого краску снимают шпателем и смывают сильной струёй холодной воды.

Чтобы после покраски автомобиля краска держалась прочно и долго, хорошо очищенную поверхность нужно загрунтовать.

Если незначительные участки подкрашиваемой поверхности можно покрывать при помощи кисти грунтовкой №138 без разбавления, то на большие площади ее лучше разбрызгивать (пульверизация), добавляя растворители №647 или №646.

После этого наносят шпатлевку. Вот несколько практических советов, облегчающих эту задачу:

  1. Удобнее всего для нанесения шпатлевки пользоваться прямоугольным куском листовой резины толщиной 4–8 мм.
  2. Толстый слой шпатлевки класть нельзя, он неминуемо потрескается, поэтому очень важно предварительно хорошо отрихтовать детали кузова, а некоторые места даже обработать баббитом или мягким свинцово-оловянным припоем.
  3. Однако, по какой-либо причине, вам все же придется шпатлевать толстым слоем. В таком случае рекомендуется наносить нитрошпатлевку в несколько приемов и все слои хорошо пересушивать.

На этом подготовка автомобиля к покраске завершена.

До конца выявить малейшие дефекты подготовленной поверхности можно будет, нанеся на нее, так называемый, выявительный слой эмали (более разбавленной). На глянцевой поверхности подобного покрытия все недостатки становятся легко заметны. Обнаружив дефекты, их исправляют повторным шпаклеванием.

Процесс покраски автомобиля в гаражных условиях

Покраска автомобиля в гаражных (домашних) условиях осуществляется следующим образом:

  • Краску составляют непосредственно перед работой, разбавляя ее до нужной вязкости прямо в банке пульверизатора растворителем №647 или (в крайнем случае) №646.
  • Перед применением надо профильтровать разбавленную краску через тонкое сито или марлю.
  • Полезно нагреть разведенную эмаль до 50 °С – это позволить сэкономить растворитель и красить не пятью-шестью слоями, а лишь двумя-тремя.
  • Вязкость краски подбирают опытным путем, причем последние ее слои желательно наносить более жидким раствором.
  • Естественная сушка каждого слоя нитроэмали длится 10–20 минут в зависимости от температуры окружающего воздуха.

При покраске автомобиля своими руками каждый слой грунтовки, шпатлевки и краски полезно шлифовать. Обработанные места при этом обильно смачивают и время от времени промывают водой. Шлифовку необходимо проводить обязательно водостойкими шкурками. Кроме того, для этих целей можно также использовать и специальную шлифовальную пасту.

Читайте так же:
Сколько нужно шпаклевки для гипсокартона

Для удаления мелких царапин, при помощи пульверизатора на поверхность наносят растворитель №648 или 647.

Последний этап покраски автомобиля – полировка. Окрашенную поверхность полируют вращательными движениями при помощи полировочной пасты №290 с тонким абразивом, а окончательную “доводку” поверхности – полировочной водой. Для этого лучше использовать цигейковую шкурку или фланелевую тряпку (смотрите подробную инструкцию по полировке автомобиля, актуальную и после покраски).

Теперь вы знаете, как правильно покрасить автомобиль самому. Дальше ваше авто следует хорошенько помыть (как правильно мыть машину) и отправить на антикоррозийную обработку, которую в целях экономии средств также можно выполнить своими руками.

А для наглядности и лучшего понимания процесса покраски автомобиля своими руками предлагаем вам посмотреть это небольшое видео.

Видео-урок по покраске автомобиля краскопультом своими руками

Самостоятельная шпаклевка бампера

Если бампер отремонтирован, имеет зоны необработанной пластмассы, в первую очередь нужно покрыть эти места особым грунтом. Через определенное время (каждый состав имеет свой промежуток для высыхания) загрунтовать акриловым наполнителем, а после его затвердевания — зашпаклевать бампер авто, выровнять мелкой шкуркой, обезжирить и покрасить.

Ремонт обвеса требует применения специальных материалов. В зависимости от типа покрытия отличается и состав. Узнайте, как шпаклевать бампер автомобиля своими руками, что для этого нужно и сколько.

Подготовительный этап

Шпаклевка бампера автомобиля требует подготовки. На данном этапе подбираются необходимые инструменты и материалы:

  • обезжириватель;
  • краска-эмаль под цвет кузова машины;
  • грунт;
  • специальный праймер, шпатлевка для пластика;
  • шкурка разной зернистости, в пределах 150-500;
  • скотч из нетканого абразивного материала, напоминающий по фактуре неплотный войлок.

Подготовка бампера к шпаклевке

Выбор шпаклевки

Выбор шпатлевки — это очень важная часть процедуры. Состав должен отвечать нескольким требованиям:

  • высокая эластичность — не должна покрываться трещинами при эксплуатации;
  • прочность — обязана выдерживать локальные удары и вибрацию, обладать долгим ресурсом;
  • повышенная степень адгезии ко всем полимерным материалам;
  • стойкость к ручной шлифовке — надежно заполнять любые дефекты.

Шпаклевка бампера автомобиля — это одно- и двухкомпонентная мелкозернистая масса на основе полиэфиров, пигментов, дисперсных накопителей. Наносят ее на восстанавливаемую поверхность шпателем или другим подходящим инструментом. Крайне важно не обрабатывать этим материалом акриловые покрытия и целлюлозу.

В продаже сейчас встречается несколько разновидностей шпаклевок, отличающихся по способу использования, химическому составу, основе. Например, материалы со стекловолокном применяют для устранения серьезных повреждений, деформаций и ржавчины. Отличаются они плотностью, прочностью, хорошими армирующими свойствами. Также в этих целях рекомендуется применять облегченные варианты, включающие пустые стеклянные шарики, делающие массу довольно легкой.

Самостоятельное изготовление шпаклевочной смеси

Цена готовой шпаклевки для многих автовладельцев может оказаться высока. В этом случае есть возможность самостоятельно изготовить смесь. Вот как это делается:

  1. Измельченный пенопласт помещают в удобную емкость.
  2. Заливают его ацетоном и растворяют, перемешивая.
  3. Оставшийся на дне осадок используют в качестве шпаклевки.

Самостоятельное изготовление шпаклевочной смеси

Идеальная шпаклевка бампера

Если бампер «голый», ничем не прикрытый, сначала его нужно покрыть грунтовкой. Пластиковый кузовной элемент перед непосредственным нанесением достаточно обезжирить. Далее рекомендуется отшлифовать, чтобы устранить мелкие помарки работы. После этого делается пауза в 20 минут. Затем только наносится краска.

Примечательно, что некоторые детали реализуются с уже нанесенной серой грунтовкой. Такие модели следует сразу зашкурить мелким абразивом, а потом уже закрасить.

Если бампер отремонтирован, имеет зоны необработанной пластмассы, в первую очередь нужно покрыть эти места особым грунтом. Через определенное время (каждый состав имеет свой промежуток для высыхания) загрунтовать акриловым наполнителем, а после его затвердевания — зашпаклевать бампер авто, выровнять мелкой шкуркой, обезжирить и покрасить.

Несколько обязательных правил, которые надо соблюдать в процессе работы, чтобы правильно зашпаклевать бампер автомобиля:

  • обработка участка осуществляется путем постепенного расширения площади вокруг борозды;
  • перед нанесением шпатлевки ремонтируемая часть покрытия грамотно обрабатывается праймером;
  • в качестве инструмента рекомендуется использовать резиновый шпатель заводского или самодельного изготовления;
  • если шпатлевка готовится своими руками, то надо это делать малыми порциями;
  • при смешивании с отвердителем нужно придерживаться рекомендаций, представленных в инструкции — если положить раствора больше, он за короткое время схватится, не даст целиком протянуть всю рабочую плоскость и будет трескаться;
  • высохший слой шпатлевки желательно шкурить бумагой зернистостью Р220, а потом уже Р320 — после этого кладется грунт, затем поверхность шлифуется до матового состояния еще более мелким номером;
  • после обработки скотч-брайтом, поверхность обезжиривают и красят.

Таким образом, зашпаклевать пластиковый бампер автомобиля своими руками не составит особой сложности. Однако надо располагать соответствующими навыками и знаниями.

Самодельная лампа для сушки краски и шпаклёвки

Долго боролся и нашёл для себя самый удобный способ сушки покрашенных деталей. Ранее пробовал различные приборы – плоские обогреватели, обогреватели с вентиляторами, сюда же попали моя “Чудо печь” Фалько-Эккель и газовая пушка, различные большие лампы и наборы китайских прожекторов на 500 вт и даже кое что другое. Всё это оказалось не во всех случаях удобным и непрактичным.

Читайте так же:
Ремонт декор стен шпаклевка

После покраски в помещении исключаются любые вентиляторы, поднимающие пыль. Газовая пушка или мощные обогреватели-”ветерки”, направляющие на деталь тёплый воздух по этой причине тоже отпадают.
Печь Фалько-Эккель – тоже пробовал использовать. Но она малоэффективна, если греть вертикальные поверхности. От неё тепло идёт в основном верх, поэтому печь удобно использовать при сушке горизонтально положенной снятой детали.
Значит остаются только лампы.
На самом деле помог случай. Мне просто отдали одну очень мощную лампу. Название пытался уточнить, но так с этим названием не разобрался как она называется – кварцевая или не кварцевая или какая то другая. Как будто есть и похожие – используются светят или греют либо в старых российских микроволновках, либо в мед кабинетах, либо это лампы из прожекторов с железнодорожных линий.
Моя (теперь из магазина) сильно греет и очень ярко освещает. Есть похожие по действию для профессиональной сушки, которые в продаже очень дороги.
Сейчас пришло время “ремонтировать” свою лампу искать гланый элемент и заново поставить его в самодельный корпус.
Об этом и фотографии.
Эта лампа греет более чем достаточно.
Фото как выглядит в разобранном виде и с чего начинаю готовить новый корпус.

Вид изделия абсолютно неказистый. Но я очень расстроюсь, если эта лампа сломается или выйдет из строя, пусть лучше сломается мой фен за 2000р или перестанет работать сварочный полу-автомавтомат. Я всегда знаю, чем их можно заменить. С этой лампой по-другому, пока не нашёл ей замены.
Ею я освещаю свою локальную покраску, сушу пятна шпаклёвки, сушу экспресс-грунт. Т.е. она универсальна.
Далее как её собираем. Нужен лист металла и нужна деревянная ручка, за которую можно держать и переносить эту лампу. Лампой можно обжечься и она не должна слепить глаза – настолько она мощно греет и светит. Лист металла сгибается и (из него же) делаем “усы”, которые будут поддерживает эту лампу. Ручка будет деревянной, её крепим изнутри обычными длинными саморезами.
И это, в принципе, всё. Получает такой вид.

Подключаем через один провод микропереключатель и крепим проводку к ручке – переключатель не должен болтаться и лампа не должна часто падать. Хотя выдерживает и это.
Дальше проверяем как она светит.

Даже сейчас, для того что лампу включить и сделать фото, подложил под лампу проставку из метала. Бумага или материя могут задымиться. За две минуты появился запах от обгорающей краски корпуса. Он будет со временем равномерно обгоревшим.

Про лампу рассказал. Позже появился ещё один повод сделать фото с этой лампой .
На неё есть для удобства кнопка включения. Сначала брал для этих целей неудобные ручные переключатели, потом начал использовать (и не только на этой лампе) включатели с панели прибора авто. Это оказалось очень удобным, особенно для болгарки. Можно слегка нажимать на кнопку и болгарка начнёт работать пока не отпустишь, можно нажать кнопку сильнее и зафиксировать её .

Видео этой лампы после очередной “модернизации” и теперь покупки её главного элемента в магазине.


.

и ссылка на Электромонтаж

В 2016 г.
Тема до сих пор жива.

Переехал в новый гараж и опять сделал себе такую лампу.
Кроме того. Нашёлся человек, который приехал и купил её. Задорого. Не захотел сам заниматься её сборкой
Опять придётся себе делать новую.
Про подсоединение проводов к лампе.
Не нашёл для себя ничего проще, чем просто освободить края лампы элемента от керамики и привернуть туда провода, даже без пайки.

Как удалить керамику. При её зачистке вполне может отломиться сам контакт.
“Кусачками, полоскогубцами” -вариант не пойдёт.
Приспособился.
Начинаю пилить керамику болгаркой, керамика не пилится, но через 20 секунд от нагрева начинает крошиться и отваливаться большими кусками. Оголяется контакт.

Хотя купить стандартный крепёж, конечно, тоже вариант
………
Многие подумали то это обычная лампа для прожектора.
Нет, это всё таки другая лампа. Она греет сильнее.

Всё таки она называется “Тепловой излучатель кварцевый галогенный”
Мощности лампы 500 ВТ вполне хватает.
Если использовать лампу мощностью 1000 Вт, то невозможно находиться в помещении, настолько лампа сильно “режет” глаза.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector