Slavdom-nn.ru

Славдом НН
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рубанок для выравнивания шпаклевки

111 — Рубанок для гипса и штукатурки 460мм Plastering plane

    +380 показать номер +380686181172 киевстар
    +380 показать номер +380686181172 киевстар
ДеньВремя работыПерерыв
Понедельник09:00 — 19:00
Вторник09:00 — 19:00
Среда09:00 — 19:00
Четверг09:00 — 19:00
Пятница09:00 — 19:00
Суббота10:00 — 18:00
Воскресенье10:00 — 18:00

* Время указано для региона: Украина, Днепр

Условия возврата и обмена

Компания осуществляет возврат и обмен этого товара в соответствии с требованиями законодательства.

Сроки возврата

Возврат возможен в течение 14 дней после получения (для товаров надлежащего качества).

Обратная доставка товаров осуществляется по договоренности.

Исходя из закона «О защите прав потребителя» покупатель может вернуть товар надлежащего качества (то есть полностью работоспособный) и не бывший в употреблении, в его первоначальном (товарном виде) и в полной комплектности в течении 14 дней с момента покупки, не считая день покупки. полностью ознакомиться с законом можно http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12

Больше инструмента тут нажимай!

111 Рубанок для гипса и штукатурки 460мм Plastering plane — рубанок для зачистки, сглаживания , притирки и выравнивания основания с лезвиями из нержавеющей стали . Ручка алюминиевая , жесткая и прочная для выдерживания нажима на основание. … Размеры 460 х 90 х 19 мм.

Cкачать полный каталог продукции завода Dekor HASSAN

  1. выраснивания гипсовой шпаклевки и штукатурки
  2. выравнивания швов в гипсокартоне после шпаклевки
  3. склаживание углов
  4. сглаживание неровностей пола
  5. сглаживание неровностей стяжки

Выравнивание шпаклёвкой сложных поверхностей

Запись про выравнивание шпаклёвкой. Кто пробовал шпаклевать сложную мятую деталь, тот сталкивался с тем, что это может оказаться непростой задачей.
Кажется всё просто – надо нанести шпаклёвку на вмятину, дождаться схватывание шпаклёвки и начинать обрабатывать это место шкуркой, убирая лишнюю, торчащую шпаклёвку.

Про вытягивание скажем пока только то, что мы вытянули насколько возможно метал и не наделали при этом “хлопунов”.

Хлопуны – это самое плохое, что может быть при некачественной жестянке. Это означает, что мы чрезмерно растянули метал в одном месте и теперь метал у нас “хлопает”. Мы его пытаемся поместить во-внутрь, он вминается большой площадью (значит требуется огромное количество шпаклёвки). Мы выхлопываем металл обратно – у нас начинает выступать опять же очень большая площадь метала (означает, что нам всё-таки его придётся вернуть обратно-во внутрь).

Значит мы жестянку вели неправильно – сильно стучали молотком и чрезмерно растянули метал.
Поэтому, когда ведётся жестянка – не стоит использовать грубые выколотки и молотки или (основная ошибка) не стоит выпрямлять вмятину, начиная с её середины. Начинать выстукивать, выжимать, вытягивать вмятину надо всегда с её краёв.
Вытягивать края вмятины , заломы (тоже с краёв) и постепенно переходить к середине вмятины. Тогда такая последовательность обеспечит правильное, аккуратное исправление гнутой поверхности.
Итак, остановились на стадии “когда мы выпрямили”.
Наносим шпаклёвку. Никогда не стоит пользоваться “кошачьими мазками – тут мазнули, там мазнули…” Надо наносить шпаклёвку сразу по всей мятой области, захватывая попутно несколько сантиметров соседней немятой области. Так правильно.
Более того, за один раз ещё никому не удавалось полностью закрыть шпаклёвкой большую глубокую вмятину. Поэтому наносим шпаклёвку на большую площадь “без бугров”, ждём её схватывания и сразу наносим новую порцию, но только непосредственно на вмятину (там её наверняка после первого нанесения оказалось мало). После этого первый раз берём шкурку. Кстати, если неровности довольно серьёзны стоит на первом этапе использовать шпаклёвку со стекловолокном. Она при толстом слое не даёт заметной усадки спустя время.

Читайте так же:
С чего начинать шпаклевку комнаты

Не вникая в подробности, примем для себя пока такой вариант первого выравнивания шпаклёвки – используем шкурку зернистотью 80 и шкурим “сухим шлифованием” (т.е. без воды).
Такая шкурка оптимальна для первого раза. Только она, а не более мелкая правильно (по форме детали) срезает лишнюю шпаклёвку.
Именно сухое шлифование на этом этапе удобно – нам через пять минут опять докладывать новую порцию шпаклёвки и не надо будет деталь сушить и выпаривать воду. Шпаклёвка уже сухая, в ней не было воды.
Итак, нам надо выравнивать деталь “в ноль”.
Используем именно шкурку 80 – она идеальна для получения новых правильных форм. Если взять вместо неё шкурку 120 – получим плохой результат.
Используем шкурку 80 до момента получения формы, далее новой порцией шпаклёвки покрываем опять всю мятую часть детали и опять соседнюю область. Это уже более тонкий слой и теперь тереть его будем шкуркой 120. Дошла очередь до неё. Она тоже достаточна образивна, но уже не оставляет таких глубоких царапин, как более грубая шкурка 80. И так далее, в таком духе… По правилам следующей должна быть шкурка 180.
Закончить со шпаклёвкой можно шкуркой 320, 400.
Почему надо постепенно снижать зернистость шкурки.
От грубой шкурки 80 и 120 на шпаклёвке остаются глубокие царапины, которые никак не зальются грунтом. От шкурки 180 царапины могут залиться, но не стоит испытывать судьбу, лучше после неё использовать например 240.
Всё не совсем “по технологии”, но я в гараже приблизительно так и поступаю.
Кроме того, грубо нарушаю правила. Обычно выравнивают шпаклёвку ” в ноль ” (устраняя даже мелкие щербины и микроцарапины) и только потом грунтуют. Такое я пытался проделывать много раз, но потом отказался. Покраска у меня всё-таки “гаражная”.
Грунтую не взирая на щербины. Моё оправдание, например такое – у меня в гараже плохой свет, что то могу всё равно не заметить.
После грунта замечу обязательно. Заодно и грунт после прохождения его шкурки с водой (например 400-500) очень хорошо покажет насколько хорошо была выравнена поверхность. Наверное на плохом некачественном выравнивании попадались многие.
Таким образом подстраховываюсь в своём выравнивании… А щербины и мелкие косяки – конечно придётся подшпаклевать опять и даже иногда прикрыть новым тонким слоем грунта. Этот грунт может быть не всегда двухкомпонентный (относительно долго сохнущий)- здесь удобнее использовать “быстрый” грунт.

Чем обрабывать шпаклёвку? На каком инструменте должна быть шкурка?
Кажется, что всегда удобна машинка и шкурка к ней на липучке.
Мне кажется нет. “Руками” получается быстрее . Т.е накладываем шкурку на бруски или специальные рубанки и обходимся на первых этапах без применения машинки. Получается быстрее и даже экономичнее в плане шкурки, машинку включаю на последних этапах выравнивания непосредственно перед грунтованием. Для своей проверки. Все скажут, что это неправильно. Но я так привык и у меня есть свои приспособления для выравнивания без машинки.

……………
далее можно не читать.Это старая запись, она на исправлении.
…………..
……………..

. Добавлено 7 августа 2011. Эта видеозапись старая, хотелось бы её переделать. Но теперь не хватит терпения её повторить (запись была длительностью около 20 минут). Т.е давнишняя и одна из первых.
Запись на самом деле не про сваренную арку. А про моё приспособление , гарантирующее быстрое и главное качественное выравнивание сложной гнутой поверхности.
Этим же приспособлением можно выравнивать такие площади как замятую дверь, мятый капот, крышу и т.д. Т.е. очень большие по площади поверхности. И гнутые, в том числе .
Так получилось, что шлиф.машинка у меня появилась не сразу и нам каком то этапе вовсе обходился без неё. И когда она наконец появилась – выяснилось, что в случае со сложным выравниванием она не спасает.
Обычная, круглая. Бывают длинные и узкие и очень дорогие. Видел и пробовал пользоваться таким лучшим образцом на выставке . Там дали возможность снять локально краску с части капота.

Читайте так же:
Связующая смола для шпаклевок по дереву borma

Но как быть, если поверхность не такая плоская как капот ?

Если говорить про само приспособление, то увидеть его можно уже в начале записи. Уже после этого приблизительно понятно, как им пользоваться.
Можно на этом просмотр и закончить. Я выравниваю сваренную арку шпаклёвкой по этапам и об этом рассказываю.
Поэтому посчитаем, что видео про моё приспособление, а остальное сюда попало по-путно. Приспособление действительно “моё” (но куплено в магазине).
Но надо было догадаться до использования такого способа.
Он проявился случайно. Только человек, у которого нет средств ни на какие машинки и рубанки начинает выдумывать что то своё.
Я был таким некоторое время назад. Экономил в определённый сложный период становления “гаражным ремонтником без средств”.
Вы, я надеюсь, будете информацией о таком быстром способе выравнивания не разочарованы.
Предполагаю, что польза от просмотра этого “видео продукта” превосходит расходы на запись и на покупку этого приспособления.
Вот конечный результат. Шпаклёвка ниже места сварки и она везде – и арка кривая и при подгонке и становится ещё кривее.

Т.е обьём работы по выравниванию большой. У меня от сварки до покраски ушло где-то 3-4 часа. Сейчас (2011год) я такой темп уже не выдержу. Кто то из профессионалов возможно решится сделать быстрей. Хотя мне кажется, что такой обьём не для мастеров. Они в эту грязь не полезут. Здесь не шпаклевание, а получение новой формы.
На плеере анонс полной записи по выравниванию переваренной арки.

Далее, извиняюсь, нет времени разбираться.
Ранне была закрыта запись, сейчас (2016) открыта.

.
10 ноября Ещё один случай использования этого приспособления.
.

Добавлено апрель 2012. Запись действительна, посмотреть или скачать эту запись с дополнением текстом, непосредственно про моё приспособление можно теперь и через закрытую страничку моего сайта.
В записи выравнивание на примерах арки Москвича и заднего крыла Фольцвагена.

2. Скачать с закрытой страницы моего сайта (на файлообменнике запись видео без текста)


переход на закрытую страничку моего сайта.

Далее контактная форма, если возникнут вопросы при скачивании.

[contact-form-7 404 "Не найдено"]

Далее, для подписавшихся на вторую часть сайта есть запись про ремонт арок, которую закрыл, как наприличную для открытого показа Яндекс – видео .

Выравнивание стен гипсокартоном — описание каркасного и бескаркасного способа

Выравнивание стен гипсокартоном относится к сухим способам выравнивания стен. Благодаря чему можно значительно сократить время ремонта помещения. Кроме того выравнивание стен гипсокартоном на каркасе значительно упрощает прокладку проводки и любых других коммуникаций. Так же применяя этот способ выравнивания стен можно сделать дополнительное утепление или звукоизоляцию, особенно это актуально на лоджиях.

Содержание

Недостатки выравнивания стен гипсокартоном

Однако отделка стен гипсокартоном на каркасе имеет свои недостатки. Так как каркас имеет некоторую толщину, то площадь помещения немного уменьшается. Так же гипсокартон довольно хрупкий материал, поэтому на стену, облицованную гипсокартоном на металлическом каркасе, нельзя вешать тяжелые предметы.

Следует еще немного сказать о недостатках. При отделке стен гипсокартоном, площадь помещения действительно уменьшается, но на много ли? Если стены достаточно ровные, то поверхность гипсокартона отстоит от основания стены не более чем на 5см. При этом площадь помещения в 12 кв.м. уменьшится всего на 0,35 кв.м.

Далее, действительно на гипсокартон нельзя вешать тяжелые предметы. Для устранения этого недостатка в нужных метах стены можно сделать дополнительное усиление. Кроме того в некоторых случаях отделку стен гипсокартоном можно выполнять без каркаса.

Выравнивание стен гипсокартоном на металлическом каркасе

Необходимые материалы и инструменты

Традиционно каркас для гипсокартона собирается из стандартных металлических профилей. Для выравнивания стен гипсокартоном применяется два вида профиля это направляющий и потолочный профиль. Так же применяются прямые подвесы, удлинители профилей и одноуровневый соединители.

Кроме этого вам потребуется следующий инструмент: перфоратор или дрель, ножницы по металлу для резки профиля, нож для резки гипсокартона или электролобзик, шуруповерт для крепления гипсокартона, специальный рубанок для выравнивания края гипсокартона и создания фаски, отвес для определения неровностей стены.

Так же потребуется следующий крепеж: саморезы для металлического каркаса необходимы для крепления гипсокартона к каркасу, саморезы по металлу для сборки каркаса и дюбель-гвозди для крепления каркаса к стене.

Разметка под установку каркаса

После того как все материалы и инструменты готовы можно приступить к сборке каркаса для гипсокартона. Начинают с того, что определяют место расположения будущей стены. Кроме того на этом этапе необходимо обратить внимание на то, что бы с одной стороны между каркасом и стеной было достаточно места для прокладки коммуникаций с другой оно было минимально, дабы излишне не уменьшать площадь помещения. Для этих целей применяют отвес.

Порядок сборки каркаса для гипсокартона

Определив оптимальное расположение каркаса, отмечают его на потолке. По этой отметке крепят к потолку направляющий профиль.

Используя отвес, определяют положение нижней части каркаса на полу. По этим отметкам так же устанавливают направляющий профиль.

Далее на стены, прилегающие к стене, которую выравнивают, так же крепят направляющий профиль.

Профили крепят к полу, потолку и стенам с помощью дюбель-гвоздей с шагом 50-60см.

Следующий этап это монтаж вертикальных направляющих, к которым в дальнейшем будем крепить гипсокартон. Для этого используется потолочный профиль. Профиль подрезается на нужную длину и вставляется в паз направляющего профиля на полу и потолке.

Если длины профиля не достаточно, то его можно нарастить, используя специальный соединитель. Таким образом можно избежать лишних затрат на профили.

Профили располагаются на расстоянии 60 см друг от друга. Т.е. фактически получается, что профиль проходит по краям и середине листа гипсокартона.

Следующий этап это установка подвесов. Подвесы необходимы, что бы увеличить жесткость конструкции каркаса. Подвесы крепятся к стене дюбель-гвоздями, а к профилям саморезами по металлу. Располагаются они с шагом 50-60см.

Для того что бы выступающая часть подвеса не мешала креплению гипсокартона, ее можно отогнуть в сторону.

В тех местах, где необходимо состыковать два листа гипсокартона устанавливаются горизонтальные профили. Для этой цели применяется потолочный профиль. Горизонтальные профили крепятся к основному каркасу с помощью одноуровневых соединителей.

На этом этапе создаются так называемые заделки, т.е. местные усиления каркаса для крепления тяжелых предметов. Делаются они аналогичным образом, как и остальной каркас. В целях повысить их несущую способность можно на горизонтальных профилях дополнительно установить подвес.

Прежде чем перейти к монтажу листов гипсокартона следует проложить электропроводку и другие коммуникации, а так же при необходимости выполнить утепление и звукоизоляцию.

Монтаж листов гипсокартона на каркас

Теперь можно приступить к монтажу гипсокартонных листов. Это достаточно простой этап. Листы гипсокартона крепятся к профилям саморезами. Саморезы располагаются на расстоянии 15 см друг от друга. Крепление выполняется по всем профилям, как горизонтальным, так и вертикальным. В этом процессе следует следить за тем, что бы шляпки саморезов были заподлицо с листом, иначе они будут мешать финишной шпаклевке.

В случае необходимости стыковки двух листов гипсокартона, на обоих торцах необходимо сделать фаски для будущей шпаклевки.

Обычно стыковать листы и делать фаски приходится тогда, когда длина листа гипсокартона меньше чем высота помещения. Это получается дополнительная работа, и трата времени, в том числе и на шпаклевку. Поэтому, учитывая, что высота среднестатистического помещения 2.7 м, а листы гипсокартона выпускаются длиной 2,5 и 3 м приобретать листы 3 метра. Следует отметить, что в этом случае потребность в горизонтальных профилях для стыковки листов отпадает.

Финишная шпаклевка стены из гипсокартона

После того как листы гипсокартона смонтированы на стену, необходимо провести шпаклевку всех стыков и шляпок саморезов. Стыки необходимо шпаклевать с использованием серпянки или специальной сетки. Она обеспечит отсутствие трещин в будущем.

После высыхания шпаклевки необходимо всю поверхность стены обработать финишным слоем шпаклевки. После высыхания ее разравнивают с помочью наждачной бумаги зернистостью 120.

Сделать это можно двумя способами. Либо намотав наждачную бумагу на деревянный брусок, либо использовать виброшлифмашину. Применение шлифмашины значительно снизит трудоемкость процесса шлифования. А учитывая ее низкую стоимость, приобрести ее искренне советую.

Последний этап выравнивания стен гипсокартона это обработка стены грунтовкой. Грунтовка это важный этап. Она удалит пыль со стены, сделает поверхностный слой более жестким, что в перспективе облегчит поклейку обоев или снизит расход краски.

Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса

Сушествует два способа выравнивания стен гипсокартоном без применения каркаса. Первый это приклеивание листов гипсокартона непосредственно к стене, второй это крепление листов непосредственно к стене с помощью дюбель-гвоздей.

Для реализации первого метода применяется специальный клей по консистенции напоминающий шпаклевку. Он наносится на стену, далее прикладываются листы гипсокартона. Данный метод от стандартного отличается тем, что практически не снижает площади помещения. Однако для равномерного нанесения клея требуется достаточно ровная поверхность стены.

Второй способ выравнивания стен без каркаса применим так же к достаточно ровным стенам, однако очень жестких требований по этому поводу нет. Как уже говорилось ранее, листы гипсокартона крепятся непосредственно к основанию стены с помощью дюбель гвоздей. Этот способ также не снижает полезной площади помещения.

Этот метод удобно применять тогда, когда необходимо, например, выложить плитку, а старое покрытие сдирать нет желания. Например, старую краску, на которую плитку класть нельзя.

Как выровнять деревянный пол

Деревянные полы используются во многих домах и квартирах. В процессе их эксплуатации возникают разные дефекты. Поэтому проблема выравнивания деревянного пола с целью сохранения качества и целостности финишного покрытия является актуальной.

Особенности и способы выравнивания пола

Деревянный пол представляет собой специальную конструкцию, монтируемую на междуэтажном бетонном перекрытии, с линолеумом, ламинатом, паркетом и другим финишным покрытием. Способ, как выровнять деревянный пол, зависит от состояния элементов конструкции и вида чистовой обработки. Выравнивание позволяет получить ровную поверхность без выемок и прочих дефектов для безопасного использования финишного покрытия на протяжении длительного периода. Кроме того, идеальная горизонтальная плоскость обеспечит предметам мебели хорошую устойчивость.

Как выровнять деревянный пол:

  • рубанком — традиционный и самый трудоемкий способ;
  • шлифовальной машинкой;
  • листами фанеры;
  • стяжкой;
  • специальными лагами.

Выравнивание деревянного пола рубанком

Рассмотрим, как выровнять деревянный пол рубанком. Этот способ предусматривает демонтаж досок и ручную обработку, поэтому является длительным по времени. Для качественного результата требуются столярные навыки, а также приложение чрезмерных усилий для снятия досок, прочно прибитых гвоздями. В результате обработки получаются идеально ровные изделия, которые при установке на место будут хорошей основой для финишного покрытия. Такой способ применяется, когда есть возможность демонтировать доски без повреждения конструкции.

Циклевка пола шлифмашиной

Более простым и самым быстрым способом является выравнивание деревянного пола шлифовальной машинкой. Шлифмашина отличается высокой стоимостью, поэтому его выгодно взять в аренду. Перед началом работ пол тщательно убирается и пылесосится. Поверхность внимательно осматривается с целью углубления шляпок гвоздей (шурупов), которые могут причинить повреждения машине.

После подготовки выполняется циклевка пола шлифовальной машиной. Процесс сопровождается большим количеством древесной пыли, поэтому для ее минимизации лучше использовать агрегат, оснащенный всасывающим рукавом. Выемки и трещины, которые остались после обработки заделываются шпатлевкой для древесины, наносящейся с помощью шпателя.

Выравнивание пола фанерой

Выровнивание деревянного пола фанерой используется при незначительных перепадах уровня и наличии незначительных повреждений. Вырезанные по размеру листы крепятся к деревянному основанию саморезами со скрытыми шляпками. Образовавшиеся стыки между листами фанеры заделываются шпатлевкой по дереву. В результате создается дополнительное покрытие, которое улучшает тепло- и звукоизоляцию, а также эффективно скрывает все дефекты деревянного пола. Для выполнения работ требуется немного времени. Позволяет получить прочную поверхность для финишного покрытия.

Классическая стяжка

Пользуется популярностью выравнивание деревянного пола стяжкой, в качестве которой используется самовыравнивающаяся смесь. Классическая стяжка отличается большим весом, по этой причине ее использование нецелесообразно. Самовыравнивающаяся смесь образует ровный слой толщиной не более 2 см, поэтому такой способ используется при небольших перепадах высоты. Порядок выравнивания следующий:

  • На очищенную поверхность тщательно наносится грунтовка.
  • Укладывается плотная гидроизолирующая пленка. Стыки монтируются внахлест и скрепляются скотчем.
  • В дверных проемах монтируются планки для предотвращения растекания жидкой смеси.
  • Скобами фиксируется армирующая сетка, укладываемая на полиэтиленовую пленку.
  • Подготовленный состав выливается на пол и выравнивается валиком, имеющий шипы. Такой инструмент позволяет ликвидировать пузырьки воздуха.

Во время высыхания поверхность периодически проливается водой для недопущения растрескивания. В зависимости от температуры для полного высыхания стяжки может понадобиться до 2-х недель.

Поднятие деревянного пола лагами

Разберемся как выровнять деревянный пол с помощью лагов. Этот способ применяется, когда другими методами невозможно придать поверхности требуемую ровность. Предусматривает демонтаж старой конструкции до бетонной основы, поэтому часто используется при выполнении ремонта в новых домах. Как выровнять пол под ламинат или другое финишное покрытие, используя лаги:

  • бетонное основание очищается от мусора и пыли;
  • выполняется расчет высоты финишного покрытия;
  • на перекрытие монтируется пароизоляция (полиэтилен) с напуском на стены до высоты размещения чистового пола;
  • укладываются лаги и через 30 см крепятся к бетону анкерами;
  • точность установки изделий проверяется строительным уровнем;
  • регулировать положение лаг в процессе монтажа можно с помощью специальных клиньев.

Одновременно можно проводить утепление пола. Для этого закладывается теплоизоляционный материал (пенополистирол, минеральная вата), а щели герметизируются монтажной пеной или цементным раствором. Финишное покрытие фиксируется к основанию саморезами с потайными головками.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector