Slavdom-nn.ru

Славдом НН
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт шпаклевка пола деревянного

Ремонт деревянного пола

При эксплуатации деревянных полов доски могут рассохнуться, деформироваться, подгнить. Поэтому во всех этих случаях необходим ремонт деревянного пола. И от того, как он будет выполнен, зависит долговечность пола …

Заделка трещин, щелей

Если между досками пола образовались трещины, щели шириной до 5 миллиметров, то их можно закрыть без разборки пола. Для этого щели и трещины очистить от старой шпаклевки. Затем возьмите шпагат или тонкую веревку (не капроновый), положите ее в банку со столярным клеем или в 15%-ный раствор олифы. А когда она полностью пропитается, то стамеской, отверткой, шпателем утрамбуйте веревку в щель. Дайте ей просохнуть не менее суток.

Приготовьте густую замазку или шпаклевку Для этой цели можно использовать такие смеси.
1. Одну часть опилок и одну часть масляной шпаклевки (по объему);
2. Пять частей опилок, пять частей цемента (любой марки), 2 части столярного клея и 14-15 частей воды.

Когда шнур (веревка), забитый в щель, высохнет, щель хорошенько зашпаклюйте. А потом пол тщательно зачистите, сначала крупной, потом мелкой шкуркой, обернув ее на брусок Оселок. Затем пол покрасьте.

Для заделки щелей, трещин годится и битум. Смолу нужно разогреть до жидкого состояния и залить в щели. Если щелью пустота, то надо законопатить щель любым материалом. Наплывы сверху срезать наравне с полом. После того, как битум затвердеет, закрасить. Краска растворит, т.е. уплотнит битум. После этого окрасить вторично.

Трещины и щели удобно закрашивать с помощью трафарета. Его вырезают из картона или плотной бумаги. Шпаклевка наносится по трафарету и заполняет только трещины, не пачкая остальную поверхность пола.

Уплотнения пола.

Если щели более 5 миллиметров, то пол необходимо уплотнять. Для этого сначала надо снять плинтусы, затем ломиком или топором поднять каждую доску на 3-5 см и ударами обуха топора или большим молотком осадить ее на место так, чтобы шляпки гвоздей выступали наружу. И вытащить их клещами или лапой. Освободив таким образом от гвоздей С-4 доски, уплотняем (сжимаем) их с помощью клиньев, то забиваем клин между крайними свободными досками и прибитыми.

После уплотнения доски плотно прибиваются к лагам-по-перечок. Шляпки гвоздей необходимо утопить на 2-3 миллиметра.
В ту,, что покоробилась (деформированную) доску гвозди вбиваются в часть, которая поднялась, под углом так, чтобы выровнять ее. Если после смыкания в полу образуется свободное пространство, то в него следует вставить недостающую доску или часть доски, обязательно из сухого материала. После уплотнения пола неравенства в стыках простругиванием. Эту же операцию выполняют и тогда, когда от неравномерного высыхания или из-за износа пола покоробились, или когда старые полы готовят под покраску.

Перед простругиванием тщательно осматривают пол, углубляют шляпки всех гвоздей и аккуратно срубают выступающие сучки. Строгают доски вдоль, поперек, наискосок. Плинтус прибивают к стенам, а не к доскам пола. Прикрепленные к стенам плинтусы создают по всему периметру рамку, которая препятствует короблению и рябь пола. Плинтус прибивают непосредственно к деревянным стенам гвоздями через метр друг от друга. В каменных стенах пробивают шлямбуром или просверливают отверстия глубиной 12 см, в которые вставляют деревянные или пластмассовые пробки. И к ним уже прибиваются плинтуса.

Замена досок.

Если сгнил или обломился дин конец доски пола, то совсем не обязательно вынимать и заменять всю доску. Надо просто отрубить стамеской или отпилить испорченный конец. Для того, чтобы отпилить, нужно взять ручные тиски, зажать в них обломок ножовочного полотна по металлу и отпилить конец доски. Если пропил невозможно начать краю, просверлите в любом месте доски узкую щель, такую, чтобы в нее можно было вставить конец обломка полотна ножовки и пилить в нужном направлении. Новый кусок должен быть прибит не менее, чем до двух лагов-перекладин.
При замене поврежденной доски в шпунтованных полах стесывают гребень (выступ) в соседней доске и, слегка приподняв эту доску, укладывают новую, вместо поврежденной.

Читайте так же:
Сатентек шпаклевка для чего

Если пол скрипит.

Между половицами, что скрипят, под углом 45 ° просверлите отверстие диаметром 6-8 мм и забейте в него деревянный пробочку диаметром чуть больше диаметра отверстия. Пробочку предварительно смажьте столярным клеем или клеем БФ. А виступаючийкин-чик срежьте ножом или зистругайте рубанком. И это место зашпаклюйте и зачистите.
Избавиться от скрипа можно и другим способом. Просверлите в полу сквозное отверстие диаметром 18-20 мм и залейте туда цементный раствор или разогретый битум так, чтобы, растекаясь под половицей, они быстро затвердели в виде наплыва и становились опорой половицы (см. рис.).

На рисунке: 1 — доски пола, 2 — цементный раствор или битум 3 — лаги-перекладины, 4 — грунт.

Отверстие же можно забить деревянной пробкой, зашлифовать и закрасить. Но следует подумать, что этот способ годится тогда, когда у вас двойной пол или она находится совсем близко от земли.

Для того, чтобы пол прослужил долго, подполье должно всегда хорошо проветриваться. Обязательно оставляйте вентиляционные окна. Летом они должны быть открыты для просушки пола. Но размещать их необходимо на такой высоте, чтобы через них в подполье не затекали поверхностные воды. А чтобы через окна в подполье не проникали крысы и мыши, закройте металлической сеткой.

Мы сделали ремонт деревянного пола, который еще прослужит много лет.

Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Выравнивание и ремонт пола в жилых квартирах | Деревянный пол. Саратов

Ремонт и выравнивание пола в жилых квартирах имеет ряд особенностей. Основание пола в квартирах старого фонда могут быть как бетонным, так и деревянным. – Тонкая плита перекрытия, с собранным деревянным полом по лагам.

Далее разберем оба варианта, и способы ремонта как старой стяжки, так и удаление скрипов и выравнивание деревянных полов.

Если Вы искали «изготовление стяжки пола в новостройках», Вам сюда

Только после ремонта и выравнивания основания пола можно говорить о качественной укладке напольных покрытий. Монтаж линолеума или ламината на кривое основание приведет их скорой порче.

Стоимость работ по ремонту стяжки и деревянных полов. Цены

  • Выравнивание самовыравнивающейся смесью (наливные полы) — 200 р/кв.м
  • Выравнивание по маякам цементными смесями и ровнителями (до 2 см ) — 250 р/кв.м
  • Частичное выравнивание «ямочный ремонт» стяжки под укладку ДСП — 150 р/кв.м
  • Шпаклевание бетонного пола под укладку линолеума — 60 р/кв.м
  • Установка лаг по лазерному уровню — 250 р/кв.м
  • Укладка фанеры, листоов «ОСП» (OSB) на деревяный пол — 200 р/кв.м
  • Укладка досок по лагам — 250 р/кв.м
  • Монтаж ДСП — 250 р/кв.м

Деревянные полы, их ремонт и удаление скрипов в квартирах старого жилого фонда.

Начать стоит с предостережения. Стало модным демонтировать деревянные полы собранные по лагам, и выравнивать черновой пол толстенной стяжкой, так как перепад по высоте основания плит в таких квартирах может быть значительным из за просадки всего здания. Эти дома простояли уже не один десяток лет. Та бетонная плита, что вы найдете под деревянным полом – тонкая, и не была рассчитана под толстые многотонные стяжки даже тогда, когда старенький домик только строился. Поэтому такое выравнивание вы делаете на свой страх и риск!

Какой же выход если старые деревянные полы скрипят и стали кривыми за десятилетия своей жизни?

На самом деле, самое экономное и правильное решение проблемы – это перебрать старые деревянные полы. Деревянный пол разбирается, лаги выставляются по уровню. На этом этапе можно между лагами проложить тепло, и звуко-изоляция. Далее нашиваются все те же доски. То есть как показывает практика – покупать доски не нужно! А это существенная экономия, и снижение стоимости ремонта. Далее настилается ДСП, или фанера толщиной от 6мм и выше. Полы получаются ровными и очень теплыми. Если деревянные полы на лагах не имеют существенных уклонов и провалов, разбирать их не нужно, достаточно уложить сверху фанеру, ОСП, или ДСП листы, предварительно удалив причину скрипов, если это необходимо.

Читайте так же:
Ремонт квартир шпаклевка пола

Выравнивание пола в жилых квартирах с бетонными перекрытиями.

Причины по которым к нам обращаются по ремонту полов с перекрытиями из плит во время ремонта в квартире.

  1. Старая стяжка пришла в негодность. Сыпется, местами линолеум проваливается в ямки.
  2. Перепад полов в квартире. Уклон пола, или перепады между комнатами квартиры.

В идеале, нужно сделать все как положено. Демонтировать старую до жесткого основания бетонной плиты, и залить новую стяжку пола по всем правилам и нормативам (подробнее о устройстве стяжки тут). Но на практике такая процедура зачастую оказывается трудновыполнимой и дорогостоящей. Один только демонтаж старой стяжки чего стоит – это много шума от перфораторов, и еще больше пыли и грязи. – А мы сейчас говорим о капитальном ремонте пола в жилом доме, да еще как это часто бывает, — в жилой квартире. Другими словами, если делать все как положено в жилых многоквартирных домах – обретете врагов в лице всех соседей по подъезду, не говоря уже о невозможности проживания в одной из комнат ремонтируемой квартиры.

Приходится отступать от идеалов, СНиПов, стандартных решений и искать компромисс.

Перед нами стоит задача : -«Полы должны быть ровными и прочными для укладки новых напольных покрытий»

Варианты решения проблем с кривыми полами.

Если стяжка пола пришла в негодность лишь местами. (трещины, небольшие углубления и тд), но по твердости стяжка нормальная и не сыпется.

В таких случаях неплохо себя зарекомендовали различные «ровнители пола» и «наливные полы».

При незначительных дефектах целесообразно и экономичнее выбрать «наливной пол». Если же дефектов много – выгоднее использовать специальные ровнители с большим количеством фиброволокна. Протягивание пола осуществляется правилом по маякам. Далее полы шпатлюются плиточным клеем. Устройство гидроизоляции в большинстве случаев при использовании ровнителей не требуется, а это существенная экономия.

Стяжка потеряла твердость и сыпется, что делать?

В таких случаях ничего не остается, кроме как – использовать листовые материалы. В идеале, это укладка ДСП на пол. Фанера в данном случае не самый хороший вариант. Вся фанера «гнутая», и ее нужно притягивать, а притягивать не к чему. ДСП же при таком ремонте пола себя зарекомендовала лучше. Еще один плюс такого ремонта — полы становятся теплее, и меньше пропускают шум.

После такого ремонта стяжки пола можно приступать к укладке финишного напольного покрытия, линолеума или ламината.

Шпаклевка деревянного пола своими руками поэтапно

Шпаклевка деревянного пола делается всегда, если конечно вы хотите иметь качественную поверхность. Поэтому мы сегодня для начала определимся чем зашпаклевать деревянный пол и поле этого разберемся как шпаклевать деревянный пол.
Хочется сказать сразу, работа не на столько сложная, ка кропотливая. Если пригласить специалистов, тогда цена будет довольно высокая. Но это вполне можно сделать и своими руками, тем более будет дана инструкция для выполнения этой работы.
А на видео в этой статье будет возможность на все посмотреть наглядно.

Виды и выбор шпатлевки

Сначала определяемся чем шпаклевать деревянный пол(см.Как шпаклевать дерево: материалы, инструменты, технология процесса). Сегодня ведь в рознице есть множество материалов, но нам надо выбрать именно тот, который подойдет в нашем случае.
На данный момент существует несколько типов шпаклевки:

  • Основанные на лаке.
  • Имеющие водную основу.
  • Нитрошпаклевка – ее отличие заключается в том, что она быстро сохнет.
  • Клеевые шпатлевки, замешивают перед работами по дереву.

Внимание: На это этапе вам надо остановить выбор на материале согласно среды пребывания. Если среда будет влажной, к примеру в неотапливаемом помещении, тогда от материала на водной основе стоит отказаться. Он просто долго не прослужит.

Так что чем зашпаклевать щели в деревянном полу и обработать всю плоскость, решаем изначально.

Читайте так же:
Сколько сохнет шпаклевка pufas

Требования, предъявляемые к смеси

Независимо о того, к какому виду относится шпаклевка, она должна иметь следующие свойства:

  • Текстура смеси должна быть однородной, без механических вкраплений или примесей. В противном же случае при ее нанесении на поверхность могут возникнуть проблемы.
  • Хорошая адгезия.
  • Шпатлевка должна быстро сохнуть и хорошо ложиться на древесину.
  • Лучше всего, чтобы смесь имела усадку. Если этого не будет, то ее необходимо наносить в несколько слоев, что повышает время, которое затрачивается на отделочные работы.
  • После того, как покрытие высохнет, оно не должно трескаться.
  • Покрытие должно с легкостью шлифоваться.

Внимание: Параметры материала, как правило, можно увидеть на упаковке, но перед тем, как начинать отделку, лучше всего взять кусок древесины и проверить свойства.

Выбор цвета

Если необходимо зашпаклевать древесину, которая затем будет краситься, то достаточно подобрать состав, отвечающий всем требованиям, изложенным выше. Но если вы хотите затем вскрыть ее лаком, то перед началом работы, обязательно подгоните цвет состава под дерево.
Самым оптимальным вариантом будет покупка уже готового состава под необходимый цвет.
Но, если по каким-либо причинам такой возможности нет, то цвет подгоняют двумя методами:

  • Пока шпаклевка находится в мягком состоянии, ее можно подкрасить. Это делается с помощью универсальных пигментов, которые можно купить в специализированных строительных магазинах;
  • Поверхность, которая была покрыта шпаклевкой можно покрасить соответствующим цветом.

Внимание: Чтобы достичь желаемого эффекта, эти два способа следует совмещать. Например, зашпаклевать деревянные элементы шпатлевкой, которая будет соответствовать самым светлым тонам древесины. После этого можно покрасить более темным оттенком, чтобы имитировать естественный рисунок дерева.

Самостоятельное приготовление шпаклевки

Необходимо отметить, что не обязательно покупать в магазине шпаклевку, качественный состав можно сделать самому у себя дома. Далее рассмотрим, как сделать самому шпаклевку по дереву.

Смесь смоляная

Можно изготовить смесь смоляную на водной основе.
Она выполняется следующим способом:

  • В глубокую емкость необходимо засыпать четыреста грамм озокерита, а также канифоли – двести грамм.
  • Содержимое расплавьте и после этого добавляем четыреста граммов желтой охры.
  • После этого весь состав перемешиваем до такого состояния, пока не получится однородная паста.

К особенностям подобного состава относят то, что его нужно наносить в горячем состоянии. Если смесь застыла, то перед началом работы с деревянной поверхностью, ее нужно разогреть.

Смесь масляная

Можно также сделать подобную смесь следующим способом:

  • Для начала стоит размолоть тридцать граммов пемзы и добавить после этого шестьдесят грамм терпентинного масла, 280 грамм льняного масла.
  • В смесь, которая получилась, следует добавить 17 грамм аммиака, 12 буры, 19 желатина, 300 миллилитров воды
  • Полученный состав снова размешиваем и нагреваем до девяноста градусов на водяной бане. При этом не забывайте, что его нужно постоянно мешать.
  • После того, как смесь станет пастообразной консистенции, ее снимают с бани.

Как только состав будет готов, дайте ему время остыть, после чего можно приступать непосредственно к работе. Такой материал имеет хорошие свойства. Также стоит отметить, что его цена будет намного ниже, не готового раствора, который продается в магазинах.

Внимание: Очень важно полностью израсходовать шпаклевку, потому что с течением времени она начнет терять свои характеристики.

Шпатлевание древесины

Итак, мы разобрались с составами, а теперь попробуем рассмотреть, как зашпаклевать деревянный пол. Ничего сложного в этом процессе нет, главное соблюдать аккуратность во время работы.
Выравнивание деревянного пола шпатлевкой делается следующим образом:

Внимание: Сразу стоит сказать, что дерево должно быть сухое. Иначе материал долго не продержится. Влажность должна быть не выше 12%.

  • Для начала обязательно подготавливаем поверхность – тщательно удаляем всю грязь, частички пыли, масляные пятна, тот участок, который подлежит отделке, следует обязательно обезжирить
  • После данного этапа аккуратно наносим шпаклевку шпателем, все зависит от площади, которую необходимо заделать.
Читайте так же:
Снип отделка стен шпаклевкой

  • Желательно следить за тем, чтобы состав возвышался над поверхностью дерева, потому что во время высыхания он будет давать небольшую усадку. Поэтому может случиться так, что шпаклевку придется наносить еще раз.
  • После того, как работа будет закончена, то участок, который был зашпаклеван, то его необходимо отшлифовать. Лучше всего для этого применять шлифовальную машинку. Хотя если ее нет, тогда просто надо взять специальный держатель и закрепить наждачку.
  • После обработки всей плоскости у вас бугры будут стерты. Останутся раковины. Берем опять шпаклевку и делаем то же самое, но только смесь наносим на раковины, заполняем их.
  • После высыхания опять делаем шлифовку. Такая работа делается до полного выравнивание поверхности.

Таким способом выполняют отделку пола. Шпаклевка деревянного пола своими руками делается без особых навыков. Зато все можно сделать качественно. Посмотрите фото и внимательно подбирайте материал. Все остальное, это дело техники.

Ремонт квартиры своими руками Статьи про ремонт квартиры своими руками

30.09.2010

Ремонт деревянного пола

В зависимости от времени, от влаги и от неправильно собранных дощатых полов появляются: скрипы половиц при хождении, щели, облупившаяся краска, стёртый и поцарапанный лак, вмятины от упавших тяжёлых предметов, сгнившие, проваливающиеся и прогибающиеся доски и подобные дефекты. Всё это заставляет задуматься о том, что пора бы сделать ремонт деревянного пола. На этой и на следующих страницах мы более подробно остановимся о каждой проблеме и о способах её решения.

Если снятые доски необходимо настилать заново, то при демонтаже надо аккуратно вытаскивать гвозди, чтобы не повредить поверхность и не сломать пазы и гребни шпунта. При настилке обратно старых досок перед снятием их обязательно маркируют. Отремонтировать деревянный пол можно только такими досками, размеры которых равняются размерах старых половиц, причём типы соединений желательно так же должны совпадать. Старые, полусгнившие, повреждённые доски надо аккуратно выпилить, предварительно вытащив гвозди и поднять их клиньями. При частичной замене половиц необходимо следить за тем, чтобы направление волокон новых досок располагались параллельно волокнам старого пола.

Доски к лагам надо прикручивать на саморезы по дереву, а не на гвозди. Саморезы крепче держат и не выкручиваются, чего не скажешь со временем о гвоздях. По этой же причине могут появляются скрипы в половицах и поэтому чтобы от них избавиться надо вытащить или забить гвозди глубже и продублировать их саморезами по дереву. Отверстия от шляпок гвоздей и саморезов можно зашпаклевать шпаклёвкой по дереву. Саморезы лучше вкручивать рядом на расстоянии нескольких сантиметров от вытащенных или забитых гвоздей.

Щели в старом деревянном полу можно заделать не снимая досок.

В зависимости от толщины щели могут быть заделаны разными способами. Если щели узкие и не глубокие, то их можно заделать при помощи шпаклёвки по дереву, которую можно купить в любом строительном магазине. Шпаклёвка бывает разная по цвету и если пол готовится под лак её придётся подбирать. Цвет шпаклёвки или рисунок на банке не всегда соответствует действительности, потому что очень часто при высыхании цвет получается либо немного темнее либо светлее чем указано на банке. Замазку можно приготовить и самостоятельно. Для этого надо смешать на водяной бане столярный клей и опилки. Столярный клей разогревается и при постоянном помешивании деревянной лопаткой в него добавляют опилки до образования густой массы. Щели замазывают хорошо разогретой замазкой при помощи шпателя. Чтобы замазка не твердела её надо постоянно подогревать на водяной бане.

Читайте так же:
Сколько слоев финишной шпаклевки можно наносить под покраску

Если щели широкие и глубокие, то их заделывают деревянными планками из хорошо высушенной древесины мягких пород. Планка должна иметь вид (с торца) слегка суживающегося клина. Клинья забиваются деревянной киянкой с клеем ПВА или без него. Но лучше всего при очень больших щелях полностью перестелить пол из хороших старых или новых обязательно сухих досок. Когда половая доска сырая, то щели будут образовываться в полу в течении нескольких лет и поэтому при устройстве пола из влажных досок фиксируется каждая 6-8 доска, а по истечению этого срока, когда доска просохнет и примет свою окончательную форму доски снимаются и перестилаются заново. Но такими вещами лучше не заниматься — довольно трудоёмкая процедура.

Замена сгнившего участка дощатого пола

Сгнившие части досок выпиливаются ножовкой на середине лаги или демонтируются полностью. Заменять их надо только на сухие новые доски. После снятия проверяется состояние балок и лаг и если в этом есть необходимость их частично или полностью заменяют и укрепляют. Доски должны плотно прилегать к лагам и не прогибаться. Если они прогибаются, то это значит что расстояние между лагами или балками слишком большое и необходимо установить дополнительные. Если под лаги подкладываются клинья, то их необходимо фиксировать раствором, гвоздями или дюбелями, потому что при эксплуатации пола они могут выскочить из под лаг, что ни к чему хорошему не приведёт.Новые и старые доски прикручиваются саморезами по дереву. Длина самореза должна быть такой чтобы он вкручивался в лагу или балку минимум на 2-5 см.

Ремонт деревянного пола покрытого лаком или краской

Если основание дощатого пола нормальное, не гнилое, не скрипит и не прогибается и надо только обновить верхний слой покрытый лаком или краской, то это делается гораздо легче, чем замена досок. Для начала надо выявить все мелкие изъяны, которые вы бы хотели заделать: царапины, сколы, углубления, торчащие гвозди и подобные мелочи. Устранить их очень просто: гвозди забиваются глубже или вытаскиваются и заменяются на саморезы по дереву, сколы и углубления шпаклюются шпаклёвкой по дереву, которую сейчас можно купить в любом строительном магазине. После шлифовки пыль убирается пылесосом и влажной тряпкой. Краска наносится валиком в хорошо проветриваемом помещении.

Царапины на лаке убираются при помощи мелкой наждачной бумаги. Лакированный пол полностью необходимо слегка зашлифовать круговыми движениями. Лучше всего это делать шлифовальной машинкой. После шлифовки шпаклёвки и лака пол подметается, протирается влажной тряпкой для полного удаления пыли и мелкого мусора и наносится лак. Лак всегда наносится в два три слоя при помощи валика. От кисточки будут оставаться разводы. Как и через какое время наносить следующий слой указано производителем лака. Лакировать гораздо труднее чем красить краской и поэтому если нет опыта работы в данной области у себя лучше не экспериментировать и обратится к паркетчикам после или до подготовки пола.

Для того чтобы в скором времени не делать ремонт деревянного пола для этого надо точно придерживаться рекомендациям, описанных в этой статье и пользоваться хорошо просушенной древесиной, качественной шпаклёвкой, краской и лаком по дереву.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector