Slavdom-nn.ru

Славдом НН
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

После грунтования авто видны границы шпатлевки

Как самостоятельно покрасить крыло автомобиля? Видео — красим крыло автомобиля

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.25 (4 Голоса(ов))

В этой статье мы расскажем о том, как избежать обращения в автомалярную мастерскую в том случае, если вам «посчастливилось» повредить крыло автомобиля. Возможно, вы попали в небольшое ДТП или неудачно запарковались или просто подойдя к своей машине однажды обнаружили на крыле вмятину, царапину или другое повреждение лакокрасочного покрытия. Словом, вам необходимо самому покрасить крыло автомобиля и сделать это по возможности качественно, просто и не дорого.

Что понадобится для покраски автомобильного крыла своими руками?

Шпатели (автомобильные) – металлические и резиновые;

Шпатлевка — в том случае, если необходимо будет выравнивать поврежденное крыло

Грунтовка – можно использовать либо акриловую грунтовку, либо грунтовку для металлических поверхностей

Акриловые аэрозольные краски – выберите заранее те цвета, в которые вы хотите покрасить свой скутер. Сейчас существует огромный выбор цветов и оттенков краски, есть краски со специальными эффектами — металлик, перламутр, флуоресцентный, молотковый и другие

ЛИБО краскопульт, компрессор и краска

Акриловый прозрачный лак – он защитит краску от повреждений, а также придаст глубину цвету и блеск новому покрытия люстры

Респиратор и перчатки для защиты во время работы

Растворитель для обезжиривания поверхности люстры перед покраской (можно использовать уайт-спирит, керосин или специальные обезжиривающие составы)

Абразивный материал (наждачная бумага с индексом от Р 80 до Р 3 000. А также скотч-брайт);

Тканевые салфетки или просто сухие чистые хлопчатобумажные тряпки, скотч, старые газеты

Малярный скотч и бумага или укрывная пленка

Набор инструментов для разборки и сборки деталей автомобиля

смотреть видео: Как покрасить крыло автомобиля своими руками

Подготовка автомобильного крыла к покраске

Объем работ зависит от степени повреждения поверхности крыла. Если в результате царапины или скола задеты только верхние слои лака или краски, то данное место достаточно просто тщательно заполировать. Если же повреждения достигли слоя грунтовки или металла, то без покраски не обойтись. Львиную долю работ при покраске крыла автомобиля занимают подготовительные работы, от качества проведения которых сильно зависит конечный результат. Все работы рекомендуется проводит в чистом гараже или покрасочной камере. Автомобиль должен быть тщательно вымыт и высушен, а поврежденный участок крыла обезжирен. Затем этот участок обклеивают со всех сторон малярным скотчем, пленкой или бумагой, чтобы исключить попадание грунтовки и краски на другие части автомобиля.

Шлифовка поврежденной поверхности

В случае наличия царапин или сколов, данный участок слегка зашлифовывается для образования матовой поверхности. Если повреждение дошло до металла, то в данном месте скорее всего образовалась ржавчина. Ржавчину необходимо тщательно зачистить наждачной бумагой с размером P120-Р180 или использовать преобразователь ржавчины, который восстанавливает окись железа до более стабильных его соединений

Обезжиривание поверхности крыла

Подготовленную металлическую поверхность нужно тщательно очистить от пыли, обезжирить уайт-спиритом или ацетоном. Сразу же после высыхания, поверхность грунтуется. Все процедуры необходимо производить максимально быстро, так как зачищенная поверхность металла довольно быстро вновь подвергается коррозии. Покрытый грунтом металл хорошо защищен от образования ржавчины.

При температуре 20 ºС грунт высыхает примерно за 20-30 минут. После этого поверхность шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой, обдувается от пыли и обезжиривается. Для частичной покраски автомобиля его поверхность должна быть идеально гладкой. Поэтому все глубокие царапины и сколы, которые могут быть видны под краской и не устраняются простой шлифовкой, должны быть зашпатлеваны.

Читайте так же:
Покраска оцинковки без грунтовки

Шпатлевание поврежденного крыла автомобиля

Шпатлевание крыла автомобиля производится при помощи специального автомобильного шпателя. На шпатель рекомендуется брать небольшое количество шпатлевки (ориентировочно 25% от общей площади шпателя). Замешивание шпатлевки с отвердителем, который идет в комплекте с ней, должно производиться не более одной минуты, а ее использование возможно в течение 7 минут после замешивания. При появлении комочков шпатлевочным раствором пользоваться нельзя.

Шпатлевку следует наносить поперек вмятины, осуществляя выравнивание по всей длине. Запрещается производить выравнивание засыхающей либо уже засохшей шпатлевки. За время полного высыхания нанесенной на поверхность крыла шпатлевки (ориентировочно 30 минут) нужно произвести очистку шпателей растворителем. Шпаклевать придется несколько раз, потому как выровнять поверхность сразу не получится. После каждого слоя его необходимо зачищать, а перед нанесением нового – обезжиривать

Высохшая шпатлевка зачищается наждачной бумагой Р60-180, зерна которой не забиваются сухими частицами материала. Для этого нужно периодически выбивать из нее пыль, постукивая ладонью. Главное – не экономить наждак. Он быстро стирается и перестает выравнивать поверхность, так что нужно почаще его менять. При шлифовании большой поверхности рекомендуется использовать шлифовальную машинку, а в случае обработки малой площади — плоский деревянный брусок, на который можно обернуть наждачную бумагу.

Зачистка и шлифовка поверхности

Качественная покраска крыла автомобиля в обязательном порядке должна включать в себя зачистку и шлифовку поверхности, которую следует начинать с предварительного удаления пыли и обезжиривания.
Шлифовку поверхности рекомендуется производить в несколько приемов, постепенно уменьшая размер наждачной бумаги (с Р180 до Р240). Последующие этапы должны включать большую площадь обрабатываемой поверхности для достижения равномерного перехода между поверхностями крыла (зашпатлеванными и необработанными). Главное – тщательно сглаживать переходы, чтобы они не ощущались при проведении ладонью, иначе граница будет видна на краске.
Дальнейшие мероприятия по предварительной подготовке должны производиться по аналогии с описанными выше процедурами и включать в себя грунтовку, шлифование наждачной бумагой Р400 загрунтованной поверхности, удаление пыли и обезжиривание, после которого должна следовать покраска.

Далее следует очень тщательно удалить пыль с обработанной и прилегающей областей. Поверхность обезжиривается и покрывается слоем грунта. Грунт наносится ровными параллельными линиями с частичным перекрытием предыдущей и слегка выходит за пределы зашпатлеванной области. Необходимо полностью соблюдать технологию, указанную на баллончике для избегания образования потеков.
После высыхания грунт шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой. Поверхность обдувается от пыли и обезжиривается. После этого прикасаться к кузову руками запрещается. Затем по обезжиренной поверхности проходят специальной липкой салфеткой для удаления возможных остатков пыли.

Как подобрать необходимый цвет для покраски крыла

Покраска крыла и прочих элементов кузова, осуществляемая своими руками, требует кропотливого подбора цвета используемой краски. Данную процедуру рекомендуется производить в специализированных сервисах, в которых установлено соответствующее оборудование и имеется обученный персонал.
Смешивание различных образцов позволяет получить требуемый цвет либо оттенок. Для этих целей довольно часто достаточно предъявить код (маркировку) заводской краски. В автомобильных мастерских вас могут попросить предъявить небольшую окрашенную деталь, чтобы при колеровке сделать поправку на выцветание краски. Обычно для этого снимают лючок бензобака, но стоит быть предельно внимательным. Если лючок пластиковый, то он не подойдет, так как оттенок на металле и пластике всегда немного отличается.

Обычно подобрать баночную краску не получается, так как ассортимент цветов в каталоге не слишком широк. Приходится заказывать компьютерный подбор. Такая краска недешева (около 15$ за 100 грамм).
Самому покрасить крыло автомобиля довольно просто. При небольшой площади поврежденного участка (если область не превышает 50% от общей площади крыла) следует окрашивать только проблемный участок. Покраска может производиться из баллончика (если удалось найти подходящий оттенок) либо из краскопульта.

Читайте так же:
Пучит краску после грунтовки

Как наносить краску на крыло автомобиля?

Первый свой краски наносится тонким слоем и называется проявочным. Такое название дано из-за того, что после его нанесения проявляются все огрехи подготовительных работ. Их в дальнейшем легко устранить с помощью все той же шпатлевки и шлифовки. Нанесение первого слоя краски не требует от себя высокого качества и допускает наличие небольших не прокрашенных участков, которые закрываются дальнейшими слоями. Главным условием является недопущение появления потеков, которые устранить значительно сложнее.

Первый слой краски при покраске деталей авто всегда наносится параллельными горизонтальными линиями сверху вниз. Следующий за ним слой наносится перпендикулярно ему. Это позволяет лучше скрыть недостатки предыдущего.
Краска наносится на расстоянии 30 см от поверхности. Если располагать баллончик слишком далеко, то большая часть краски будет попросту распыляться в воздухе, не достигая поверхности. При слишком близком нанесении трудно будет избежать потеков. Краска должна наноситься строго перпендикулярно поверхности крыла, иначе может получиться неоднородная по цвету поверхность.

Количество слоев краски определяется качеством нанесения краски, а также ее типом. Перед нанесением каждого последующего слоя необходимо дать подсохнуть предыдущему в течение около 20 минут. Данное время варьирует в зависимости от окружающей температуры, однако следует учитывать , что оптимальной температурой для покраски является 20-25ºС.

Локальная покраска автомобиля: основные этапы ремонта без снятия деталей

Кузовной ремонт автомобиля всегда дело хлопотное. В свое время мы уже рассказывали, как это мероприятие можно существенно упростить, применив технологию PDR. Но она подходит, лишь когда ЛКП не повреждено. Сегодня поведаем, как с применением технологии локальной покраски устранить незначительные дефекты, сопряженные с повреждением лакокрасочного покрытия.

Только давайте определимся сразу, что такое локальный ремонт. Многие ошибочно думают, что существует окраска автомобиля целиком, а существует локальная, то есть окраска только одного из элементов кузова. Это не так. Локальная покраска – это восстановление лакокрасочного покрытия не элемента кузова, а лишь части этого элемента. То есть уткнулись вы бампером в препятствие, шоркнули крылом о столбик при выезде с парковки, «прилетело» вам тележкой из супермаркета по двери или крышке багажника – во всех этих случаях покрасить можно лишь само повреждение. А вот чем этот способ лучше, нежели взять и покрасить элемент целиком, давайте разбираться.

Начнем с того, что такой способ значительно проще и быстрее, чем окраска всего элемента. Посудите сами. Не нужно тратить время на демонтаж тех или иных деталей, присутствующих на этом кузовном элементе, как и не надо снимать сам элемент. К примеру, чтобы покрасить целиком передний бампер, с машины придется снять не только его, но и номерной знак, противотуманные фары, молдинги, решетку радиатора, омыватели фар и прочее.

Бампер придется весь заматовать, обезжирить, прогрунтовать, отшлифовать, опять обезжирить и уж потом покрасить и залакировать – в общем, потратить на него уйму времени, при том, что само повреждение может быть размером со спичечный коробок. В итоге на то, чтобы полностью перекрасить элемент и вернуть его на место, уйдет несколько дней, а чтобы произвести локальную покраску, нужно всего несколько часов.

Читайте так же:
Проникающая грунтовка для чего нужна

Не стоит пренебрегать и экономической составляющей этого мероприятия. Для чего вам тратиться на лишние краску и другие расходники «на весь элемент», если можно обойтись лишь необходимым количеством для подкрашивания? Да и подготовка к окраске всей кузовной детали, а не только «пятна контакта», выйдет куда дороже.

Локальная покраска, если она выполнена профессионалами, существенно меньше снижает стоимость автомобиля при перепродаже, по сравнению с тем, как ее «роняют», если покупатель вычислит, что что-то красилось целиком. Ведь машина с заводским покрытием на вторичном рынке ценится больше, чем «обливашка».

Следует также иметь в виду, что порой стоимость локальной покраски не выходит за рамки франшизы, и в связи с этим нет необходимости обращаться в страховую компанию для получения средств на ремонт. К тому же это прилично сэкономит вам средства при последующем заключении договора страхования, потому как по предыдущему договору у вас обращений не было.

А для того чтобы вы знали, как это делается, и не хлопали глазами, когда вам предложат такой вид восстановления лакокрасочного покрытия, расскажем вкратце об основных этапах этого ремонта.

В первую очередь автомобиль, конечно же, моется. Брать в работу грязную машину – это моветон для настоящих профессионалов. После того как кузовщик выполнит работы по предварительному восстановлению элемента, за него берется маляр. Поврежденное место оклеивается с перекрытием по родной краске. Как далеко рабочее место «вылезет» за границы повреждения, решает именно маляр. Как правило, это 5–10 см. «Удачным» считается повреждение, если оно граничит с ребрами жесткости, тогда работы ведутся, не выходя за их границы. Впоследствии это упростит задачу по визуальной маскировке перехода краски с места ремонта на неремонтируемый участок. Если такой возможности нет, мастер определяет границы по бликам на целых участках. Они дают возможность понять, затронуты «нейтральные территории» предварительным ремонтом или нет, и если они имеют незначительные изменения геометрии, их также шпатлюют и окрашивают.

После оклейки маляр приступает к удалению старой краски. Обязательным условием является полное удаление старого лакокрасочного покрытия непосредственно в месте ремонта даже из самых мелких углублений. Делается это для того, чтобы впоследствии избежать отслоения. Насколько плотно прилегает то или иное «озерцо» после рихтовки неизвестно, следовательно, удалять нужно все и до металла, в противном случае новая краска отойдет от кузова со старой.

Далее место ремонта шпатлюется, причем делается это с довольно большим усилием на шпатель, дабы выдавить по возможности все пузырьки воздуха и тем самым исключить в дальнейшем возможную усадку шпатлевки. После высыхания шпатлевка расшлифовывается круговыми движениями крупнозернистой наждачной бумагой. Чем ровнее становится поверхность, тем мельче зернистость наждачки следует применять. Причем расшлифованное место должно захватывать и часть не затронутой ремонтом родной краски. В дальнейшем в этом месте лучше ляжет грунт и тем самым улучшится сцепление новой краски с заводской.

После того как поверхность доведена до совершенства, промыта и продута сжатым воздухом, ее грунтуют. После высыхания грунта поверхность опять шлифуется для устранения шагрени. Затем приступают к окраске. Первый слой наносится опылом, после чего следует более плотный слой краски. Каждый последующий слой идет с небольшим перекрытием первого. Обычно окрашивание происходит двумя-тремя слоями. После того как слои краски высыхают, перепыл с «чистых» деталей убирается специальной салфеткой, а место перехода обрабатывается так называемым «переходным» растворителем, который размывает границы перехода, делая их невидимыми. Если цвет – металлик, то после высыхания «базы» она укрывается лаком с небольшим заходом на неремонтируемую поверхность. А чтобы переход нового лака на заводской не был виден, его граница «размывается» уже «переходным» лаком. После высыхания краски (или, в случае с металликом, лака) поверхность остается только отполировать, и локальная окраска считается законченной. В итоге при идеальном подборе цвета найти место ремонта сможет только специалист, да и то с трудом.

Читайте так же:
Покрытие грунтовкой стен под покраску

Применение современных расходных материалов и инфракрасных сушильных ламп позволяет затратить на ремонт по такой технологии порядка 4–6 часов. Что касается цены на локальную окраску — то сейчас она находится в пределах 3000–5000 рублей, в зависимости от площади ремонта. Кстати, если «ранение» занимает больше 30 % площади детали, то уже имеет смысл задуматься о полной ее перекраске. В противном случае локалка становится нерентабельной.

самостоятельная покраска авто

разбил себе дверь, крыло, и бампер, хочу красить сам акриловой краской . как думаете получится? какие будут рекомендации.

нужен опыт + покрасочная камера.
шпатлевка в авто делается не на глаз , а измеряется ощущением ладони на ровность( автомаляр гладит машинку))))
в гараже без опыта красить можно, но качество будет не супер.

ckfdenf написал :
хочу красить сам акриловой краской

А разве автоэмаль- акриловая?
Всё зависит от того, что Вы хотите получить. Если «залить» пятна шпаклёвки и кататься, то можно и покрасить. А если «чтоб как новая»- с первого раза не получится качественно.

Написал бы подробнее, какая машина — год, состояние, предполагаемая дальнейшая судьба. Где и в каких условиях планируется работа. Да, акриловые автоэмали есть, и довольно давно, но без опыта лучше работать с алкидными. Они ещё и дешевле в 2 с лишним раза.

И в гараже можно, и на улице можно если ветра нет. Камера не нужна. Только скорее всего получится не так как хочется, надо приноровится красить, подбирать сопло краскопульта под вязкость материала. Если есть энтузиазм, то почему бы нет. Забыл акриловая это двухкомпонентная? Если да, то «самое то», однокомпонентной не красьте её действительно без камеры (или южного солнца ) не высушить.

Для качественной окраски нужен опыт ,и немаленький. С первого раза ничего путного не получится.

Мне понравилось описание вот здесь . » >

ckfdenf написал :
как думаете получится? какие будут рекомендации.

Все зависит от условий, оборудования.Ну и от машины тоже.Если ЗаЗ 968М, то можно и самому, валиком

  1. Красить только акрилом!
    2.Тщательно удалять ржавчину, иначе через пол года вылезет(особенно на белой)
    3.обработать «химией» голый металл и загрунтовать.
    4.Шпатлёвку(2к) хор. размешивать.Наносить не толстыми слоями.
    5.Шлифовать последовательно: Р-40-80, Р-120-240.Р-320. Перпендикулярно предидущему разу.
    6.Грунт(2к) наносить в три слоя.(пиктограммы на банке)Грунтовку лучше высушить на солнце(летом) или несколько дней при 15-20 гр.по С. Иначе потом просядет! Чем дольше -тем лучше!
    7.Грунт шлифуем на сухую Р-400-600, или на мокрую Р-400-600, затем 800
  2. Высушить, обезжирить(спец средством)
  3. Купить(достать,занять,и т. д. и т. п.) боле-менее сносный «пулик». Краску(приготовленную) наносить в три слоя: первый- припылять, второй-полный, третий полный отделочный. между слоями просушка-чтобы краска была липкой,но не пачкала. Второй и третий слои наносить так,чтобы под пуликом не было глянца(он появится потом,по мере растекания краски).
    Условия.
    1.Рессивер компрессора должен находиться в прохладном месте .В любом случае его Т. не должна быть выше точки росы воды,иначе пулик будет «плеваться» водой. Неплохо бы какой нибудь фильтр.
    2.Не должно быть во время покраски холодно:неменее 15 градусов(когда холодно-будут потёки,или надо увеличить время меж слойной сушки до 1часа.Когда жарко-краска не успеет растечся и будет крупная шагрень)
    3.Убрать в помещении и полить пол водой(если нет камеры)
    4.Какая-нибудь вентиляция.
    Материалы.
    1.Шпаклёвка «Новол» -по потребности.
    2.Грунт «Новол»( проконсуль тируйтесь на счет цвета грунта-зависит от цвета краски) -ВАЗ-2комплекта,Волга-3 комплекта
    3.краска «Боди» если цвет «Лада» На ВАЗ хватит 1го комплекта(Краска+отвердитель+раствориткль при мерно1:1)
    4.Растворитель в грунт и краску -«Боди»740(646,647. можно только мыть пулик) 2литра+646 для промывки.
  4. Обезжириватель «Боди»антисиликон. 1 литр
    6.абразив «Мирка» -по потребности.
    Приступайте с Богом! Удачи!Будут проблемы-пишите! Отвечу.
Читайте так же:
Поклейка обоев грунтовка шпатлевка

Спасибо за подробное описание, но вот не очень понял, что есть «химия» в пункте 3.
Щас у меня ситуация такая: на капоте по краю где идет загиб листа и место стыка (завальцовки )закрыто мастикой (пластилином?) была ржа. Я все снял, вскрыл (приподнял) край листа и обработал ОФК и дрелью с щеткой поработал. Теперь надо бы чем то покрывать, каким то грунтом, но вот каким именно — не знаю Посоветуйте плиз

ps покопался в закладках, нашел сайт где есть видео как красить, но сам особо не смотрел
» >

также где-то читал и сохранил советы еще одного мастера

1) Все что красить не будем но это можно легко испортить, разбить, поцарапать, испачкать краской — снимаем.

2) Всю готовящуюся к окраске поверхность проходим шкуркой N 240 -320 на сухо, или 600 с водой. Места в которых проступает ржавчина или отстает краска шлифуем до чистого металла, твердого слоя краски, либо грунта наждачкой 80, а краядефектного места — 150.
Затем дефектное место шпатлюем среднезернистой шпатлевкой с ее последующей шлифовкой (80-150) заподлицо со старым твердым слоем краски.

Очень важно добится того чтобы на подготовленной поверхности не осталось ни одного блестящего пятнышка старого покрытия. Все оно должно иметь равномерный матовый оттенок.

3) Тьщательно смахиваем-протираем -сдуваем пыль.
4) Обклеиваем при помощи бумаги и малярной ленты неснятые стекла, уплотнители и другие детали закрасить которые нежелательно.

Не забываем прикрыть колеса.
5) Окрашиваемую поверхность акуратно промываем нефрасом, либо уайт-спиритом, протирая панели средне-смоченной тряпкой.
6) Высушив уайт-спирит, берем обезжириватель. В нашем случае подойдет 646-647-й растворитель высокой степени очистки от проверенного производителя.
Протираем поверхность двумя х,б тряпками. Одна протирает растворителем, другая насухо вытирает. В последнем проходе тряпка должна быть идеально чистой.

7) Берем грунт. Если есть распылитель лучше в банке.
Современные автомобильные грунты хороши укрывистостью, герметичностью и быстротой сушки. Но если проблема в деньгах — можно взять и старый-проверенный ГФ-021 серого, либо красно-коричневого цвета. Он дольше сохнет, зато на сэкономленные деньги можно положить больше слоев.
Первым проходом прокрашиваем зашпатлеванные поверхности, труднодоступные места и кромки. В последующих проходах — всю поверхность.
ГФ-021 нужно сушить сутки.
После сушки загрунтованная поверхность вновь матуется шкуркой 600-800 с водой. Можно применить насухо новый волокнистый материал который называется скотч-брайт. Только матовочную пыль нужно все время сдувать и протирать, чтобы не оставить пропусков.Готовя поверхность заодно убираем пупырышки, подтеки, сор и прочие дефекты грунтовки.
9) Хорошо сушим, обеспыливаем и обезжириваем поверхность и снова обклеиваем.
10) Красим руководствуясь манкуалом который имеется на купленной банке краски

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector