Slavdom-nn.ru

Славдом НН
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему поднимает грунтовку при покраске авто

Из за чего поднимает краску при покраске пластика

Мастер растет над собой и набирается опыта в экстренных ситуациях. Из за чего поднимает краску при покраске пластика? Когда нелицеприятная ситуация настигает спонтанно, у него появляется реальный шанс показать, на что он способен. В покраске автомобилей именно так и происходит.

Как быть, когда начинает рвать краску?

Рвать краску может по многим причинам, но в основном это происходит тогда, когда в ней много растворителя или она просрочена. Иногда рвет недосушенную эмаль. Как правило, рвать эмаль начинает уже с первых слоев.

Если вы сразу увидели как рвет краску, выключите сушку. И не сушите феном. При естественном высыхании любую эмаль рвет меньше.

В основном, деформация лакокрасочного покрытия происходит в виде рваной паутинки.

В том случае, если краску порвало совсем немного, то есть смысл подождать 20-40 минут. Затем, с расстояния 50 сантиметров, подсушить феном. Далее, нужно напылить пару слоев, подсушить и положить последний слой эмали так, чтобы она растеклась идеально.

В процессе покраски нужно соблюдать:

  • рекомендованную температуру и влажность;
  • периоды межслойной сушки;
  • равномерность перенесения материала.

Если фокус не удался, то проще всего сразу смыть всю эмаль с детали. Затем обезжирить и перекрасить заново. Конечно, это кропотливо, не профессионально, но эффективно.

А именно эффективность нужно ставить на первое место.

Альтернатива перекраске разрывов по мокрому

Существует более гуманный способ. Правда, он требует времени. Дело в том, что эмали нужно дать высохнуть около 24 часов при 20 С. Потом деформированную эмаль затирают наждачкой Р500 и при необходимости шпаклюют.

После этого пульверизатором наносится особый материал — “спиртовой грунт”.

Спирт быстро испаряется, поэтому грунт не успевает подорвать лакокрасочное покрытие. Кроме того, спиртовой грунт можно не зачищать. После его нанесения подождите 10-15 минут и смело приступайте к покраске автомобиля любой краской.

Приобрести спиртовой грунт можно на любом подборе красок или на авторынке.

Испытав этот великолепный метод, вы забудете про те нелицеприятные моменты, когда рвет краску. Уверенность в своих силах вернется и сразу появится жгучее желание делать работу более качественно и не бояться брать большие объемы.

Однажды попав в тупик, присядьте и подумайте над тем, как найти выход. Выход есть всегда!

Что понимается под разрывом краски?

Слой краски – это, по сути, пленка, которая может вести себя в зависимости от того, как на нее действует окружающая среда. Имеют значение и ее собственные физико-химические свойства. Если, к примеру, связующее краски потеряло вязкость, то она станет вести себя, как вода. Вы не можете “покрасить” водой гладкую поверхность.

Благодаря высокому поверхностному натяжению вода станет сворачиваться, образуя капли.

В процессе покраски автомобиля на него кладется несколько слоев материалов. Сама краска в структуре ЛКП называется базой. Она составляет цветовую основу лакокрасочного покрытия.

Причем базовых слоев обычно бывает от двух до четырех.

Между нанесением слоев краски по технологии необходимо выдерживать перерывы на сушку. Речь не идет о полной сушке, а только о частичном отвердении. Технологические перерывы строго регламентируются, и если их нарушать, то могут появиться различные дефекты, в частности разрывы и вздутия.

Нельзя “запирать” мокрую краску под следующим слоем. Необходимо выдержать указанный на упаковке технологический перерыв с учетом температуры. Чем выше температура в покрасочной, тем короче межслойная сушка.

Как только технология будет нарушена, сразу появляются различные артефакты. Итог один – перекраска. А это потеря материалов и времени, а одним словом – денег.

Краска может рваться еще и в результате конфликта с растворителем. Желательно использовать растворители, которые рекомендуются производителем. Краска может содержать компоненты, не сочетающиеся с веществами обычных растворителей.

Бывает так, что именно неподходящий растворитель является причиной чрезмерной усадки краски.

Точки контроля при покраске

Каждый автомаляр знает, что краску нельзя наносить поверх сухих глянцевых покрытий, поскольку она попросту облезет. Глянцевые покрытия обладают очень низкой адгезией из-за своей гладкости. Но, если нанести краску на свежий слой, то адгезия окажется отличной.

Однако возникает вопрос: сколько времени краска считается свежей? Большинство специалистов полагают, что краска или лак сохраняют поверхностную адгезию до четырех часов. Дальше они твердеют настолько, что нанесенные сверху слои в ближайшее время облезут.

Это может произойти и через полгода, однако процесс схода необратим.

Если краска выдерживалась дольше четырех часов после нанесения, то ее нужно заматовать наждачкой (1000). С матовой поверхностью отлично свяжется, как краска, так и лак. Не стоит бояться снимать глянец перед лакировкой, поскольку как только на заматованную поверхность ляжет лак, она сразу приобретет нормальный вид.

Однако если приходится снимать глянец с базы, то желательно класть сверху еще один ее слой, так как шлифовка съедает часть материала. Дополнительный слой кладется и на заматованный лак, если есть такая необходимость. Но лучше красить по мокрому, когда межслойная сушка производится в рамках, установленных технологическими требованиями.

Тщательно подбирайте консистенцию краски. Если она будет слишком жидкой, то возможны подтеки или разрывы. Слишком вязкая краска ложится грубой шагренью, к тому же слой получается излишне толстым.

Густая краска намного дольше сохнет, а если слой будет иметь большую толщину, то может возникнуть ситуация, когда краска покроется коркой, а внутри останется жидкой. Биндер или растворитель для разгонки способны разъесть эту корку, образовав огромные провалы.

Прежде чем полировать лак, необходимо дать ему как следует отвердеть. Не ранее, чем через сутки после нанесения, можно попробовать его шлифовать по мокрому мелкой наждачкой в незаметном месте. Если под абразивом сразу появляется “молочко”, то лак готов к полировке.

Если на ремонт­ной поверх­но­сти мно­го зон с раз­ны­ми мате­ри­а­ла­ми (крас­ка, грунт, шпа­клев­ка), то все эти зоны луч­ше изо­ли­ро­вать, покрыв сло­ем грун­та-изо­ля­то­ра. Так поверх­ность ста­нет одно­род­ной, и не будет впи­ты­вать крас­ку или грунт по-раз­но­му. Кро­ме того, грунт-изо­ля­тор вырав­ни­ва­ет цвет.

Таким обра­зом, крас­ка будет укры­вать всю панель оди­на­ко­во.

Есть специальные изоляторы Юполовские для пластика… Кладешь изолятора пару слоев, затем грунтуешь, аккуратно замываешь и красишь… и все огонь! Мы Кансаевским грунтом по пластику пользуемся… 2 слоя затем акриловый грунт и все нормально — и самое главное при покраске давать базе подсохнуть и не заливать сильно иначе будет поднимать. Удачи!

Выложу без редактирования.
Позже будет повод вернуться.
.
Серьезной проблемой является вспучивание новой краски. На финишном этапе покраски, когда деталь уже выровнена и загрунтована. Бывает так, что краска на новый грунт почему то не ложится или ложится с трещинами, морщинами или вздувается.
Некоторые примеры в фото, которые тоже можно отнести к проблеме “плохо легла краска”. Далее будет вариант как попробовать решить проблему быстро.
На этой странице перечень дефектов покраски , конечно не полный перечень.

Это все от того что нужно краску разбавлять не растворителем(ибо он фуфло 70%), а разбавителем.Растворитель подрывает краску с поверхности и создает эффект апельсиновой корки(сам с такой фигней столкнулся когда бампер красил). Итого: зачищай все заново, снимай всю краску, грунт, матирование-желательно на сухую 360-420, и покраска заново.Вот как-то так… И грунта не более 3-х слоев…

Почему поднимает грунтовку при покраске авто

Итак, хочу покрасить Блюбика. Но сам. Не боги горшки обжигают.

В общих чертах технологию подготовки и собственно покраски я представляю. Проблема вот в чём. Прошлой зимой я заделывал косметическим образом дефекты двери на Санюхе: шпаклевал, затем грунтовал и пытался красить краской из баллончика, обычной алкидкой, короче. Так вот, возникла ситуация, когда нужно после первого тонкого слоя исправить дефекты — остались там ямки по шпаклёвки, риски, которых не было видно на серой матовой грунтовке. Я заделываю шпаклёвкой дефекты, зашлифовываю. Т.е. у меня остаётся наружи и шпаклёвка в месте заделки дефекта, и грунтовка вокруг, и ещё вокруг — первый слой краски. После этого я пытаюсь нанести новый слой краски. И в тех местах, где первый слой был затронут шкуркой при шлифовке, новый слой начинает поднимать старый, коробить его, в общем там возникает мерзкая такая сморщенность.

Читайте так же:
Покрытие потолка грунтовкой расценка

В итоге банальная покраска низа двери вылилась у меня в 2 недели сплошных матов. Пришлось чуть не до металла всё нахрен зачищать. Хуже было, что грунтовка, наносимая поверх шлифованной краски, тоже её поднимала .

В то же время та же краска из баллончика никак не вредит той краске, которой авто уже покрашено. Просто наносится сверху и всё.

Далее, два баллончика разных фирм с одной и той же надписью «алкидная эмаль» могут воевать друг с другом, когда я наношу один слой одним баллончиком, и сверху (уже безо всякой шлифовки) — другим. Поднимает! Эти алкидные, значит, всё-таки разные бывают?

Теперь к делу. Чем всё это вызвано? Как определить, будет ли краска сама себя же поднимать? Как поведёт она себя с грунтовкой? В особенности если на баллончике с грунтовкой просто написано — «грунтовка, подходит для всего», и ничего больше особенного.

Красить я хочу нормально, пистолетом, краску заказывать, где у нас её вроде бы все заказывают — на Транспортной там или на Кольцевой, кажется фирма одна. Это что будет за краска, тоже типа алкидная, или как? Или нитра? Как нитра ведёт себя поверх алкидки, и наоборот. Поверх самой себя?

Гидр, спой, а

А, это у меня всё больше суета, чем реально сделанный и доведённые до конца дела. Поэтому побухать время остаётся. Блин, тема не обо мне!

Можно я у Бунчикова под фанеру.

Тёмная ночка, да серый конь лихой,
В таааабор к цыгаааанам, там пир идёт горой,
Ах чёрные очи мне сердце жгут,
До самой полночи уснуть не дают.

Кстати, в теме про ДР Автофорума есть некоторые вопросы с пением на сейшене.

Гидр, выручай

Вы как «два рояля»

Как красить будем?

«Не верю» (с) ибо вижу тебя в городе постоянно, пару раз махал я «привет» . но нас не представили)))

Кстати, ты в списке на ДР форума?

Тема не о тебе. «ну, вообщем песня не о нём, а о любви» (с)

Кстати, в теме про ДР Автофорума есть некоторые вопросы с пением на сейшене.

Гидр, выручай

Прошу простить, у меня очень плотный гастрольный график (Альберт-холл, Ла-Скала, ну и Большой там по-мелочи. )

П.С. ВОТ! Смотрите, обсуждайте ЕГО!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Маэстро, просим. просим!))))

А пора бы уже тоби проинтервьюировать .

«Его» не видно, под машиной по правому борту где-то «его»?!

Не хуже вот этого дядьrb в очках?! Родственник твой что-ли?!

П.С. а Блюберд у меня такой был. можно за рулем посидеть, понастольгировать?!

Капот закрыть, очки одеть и встать рядом. и один в один будет

Вы как «два рояля»

Как красить будем?

the rolling stones — paint in black

ну ты че , это ж джо из . непомню.
комрад.

Гидр
Зоводи уже в «Нисцане» блог: «Гидр, обр.ХХХХ года. НЕ серийный продукт. Проблемы и ньюансы эксплуатации. Тюнинг м апгрейд без колхоза. Ориджинал онли»

Джо. неуловимый Джо?! Да кому он нужен?! Его никто не ищет.

СвоийГидр есть

Гидры империализма.

П.С. Ну, с этим вас, как его. с 7-м ноября. ой нет, с Мининым и Пожарским. Или Сусаниным. С пятницей, карочи

Каждую ночь ты сидишь у окна
Перемещая звёзды
Каждую ночь тебе не до сна
Всё это так серьёзно
Я помню,я знаю
Ветер в твоих руках
Искусственным раем
Бредил в своих мечтах

Нажми на кнопку, — получишь результат,
И твоя мечта осуществится
Нажми на кнопку,но что же ты не рад, —
Тебе больше не к чему стремиться

В шорохе капель ночного дождя
Зашифровал надежду
Выстроил мир,где ты у руля
Что ж ты не спишь,как прежде
Скажи,почему ты
Медлишь исполнить план
Считая минуты,
Смотришь на пустой экран

Специально занимался другими работами, чтобы через недельку продолжить войну. Т.е. неделя на просушку, пусть и не при 20 градусах, а меньше — ну явно достаточно. Бесполезняк

К тому же я бы не назвал алкидку быстросохнущей. Нитра — да, 15 минут и вуаля. Алкидка — до «неживого» состояния минимум полчаса, в зависимости от толщины слоя.

Да была бы дорогая, купил бы дорогую. Вот примерно 10 лет назад я красил велосипед американским баллончиком с краской великолепного зелёного металлика. Этот баллончик стоил тогда очень дорого. Когда я дал объяву о его продаже, первый же пришедший человек сделал глаза по 10 рублей и забрал не торгуясь. Если бы сейчас была такая краска — я б нисколько не пожалел. Но все имеющиеся в продаже баллончики — по 150 рублей в строительных магазинах. Touch’n’Tone ещё кое-как, тоже вроде штатовская, но она или белая, или чёрная.

Народ, кто ни будь киньте технологию покраски. Много не сказано. Посоветуйте с выбором компрессора, пистолета.

А то скоро полноценные тексты песен выкладывать начнете

Пришлось как-то джип подкрашивать самостоятельно (перед продажей).

И ничё. Кислородный баллон и распылитель с китайского рынка очень даже неплохо себя показали.

Шпицхекер ацетоном прекрасно разбавляется.

Технология не опыт, можно последнюю.

Ключи от квартиры не стоят той технологии.

А вот ответы на вопросы. стоят иногда большего

Технология не опыт, можно последнюю.

Ключи от квартиры не стоят той технологии.

А вот ответы на вопросы. стоят иногда большего

согласен, кроме подчеркнутого — дорого. (по теме)

золотые слова, но.
всеж мы не привыкли отступать, нам расколоть его поможет киножурнал- хочу все знать

хорошо все умники и скептики, скажите чем отличается покраска листа метала от покраски капота. НИЧЕМ! вот от этого и надо отталкиваться.
и еще ГИДР: я когда шкурил капот с крылом до металла по причине дурной головы, посредством рук дошел до понимания того что металл обязательно покрывай грунтом, грунта можешь как угодно накидать сколько не жалко — он потом легко шкурится, но задача его не полностью снять, а сделать гладким как яичко посредством 280 шкуры и воды. я грунтовал в два прохода — сначала жидким (растворитель чутка добавлял), потом погуще (без растворителя). он хорошо риски заливает.
не забывай про отвердитель, и пропорции, и главное в боксе у тебя должно быть не ниже 20. (у меня было 17).
с компрессором смотри чтоб он масло и воду не кидал. ствол можешь китайский взять на пару хватит) не забывай потом его промывать.
. и залог успеха в правильно настроенном стволе. УДАЧИ, не ссы и все получится

ГИДР, по пунктам тебе, идешь например в Мастерок на пролетарской там приобретаешь следуюшее:

1. компрессор с ресивером на 20 литров минимум — стоит 6500 руб.
2. краскопульт «Кратон»овский за 700 руб. (если хочешь профессиональный то в лаборатории за 15000 руб Ж) )
3. шланг на 10 метров за 300 руб. чтоб состыковать компрессор с краскопультом.

Потом едешь в лабораторию чтобы купить шпатлевку, краску и грунт.
Шпатлевка бывает разная если поверхность с большими повреждениями то с наполнителем если нет, то простую стоит рублей 600(если не дешевле) идет она двухкомпонентная.
Грунт также двухкомпонентный с мерным стаканом, подбирается цвет грунта ближайший к оттенку краски(белая краска белый грунт, синяя краска синий грунт) в твоем случае это серый грунт — стоимость 1000 руб за кг(банку).
Краска на фото это минимум серый металлик (двухкомпонентная основа — отвердитель + краска, и лак) стоимость около 1000 руб за 100 грамм (а нужно будет от 500 до 1000на всю машину) если захочешь серый Акрил (краска+отвердитель) то посоветую тебе именного его так как ты новичок в этом (как в принципе и я), правда не будет желаемого блеска стоит — 1000 руб за килонужно будет 1000 — 1500 грамм.
Металллик очень сложен в нанесении так как если остановишь руку в одном месте оттенок станет темнее чем нужно. так что тренироваться лучше на акриле.

Читайте так же:
Производство грунтовки глубокого проникновения себестоимость

Потом смотришь и берешь шкурку. для шпатлевки 60-80 номер, для грунта 400-800, для краски 1000-1200 и более, стоит рублей по 50 за полосу. советую купить спец ерунду под шкурку держак.

Кстати краску и грунт выбирай одной и той же фирмы чтоб не конфликтовали.

Если прошкурил до металла покрой его сначала грунтом а потом уже шпаклюй, так как грунт обладает адгезийными свойствами (то есть метал под шпатлевкой не будет ржаветь) а шпаклевка вбирает влагу, шпаклевку выровнял так как надо наносишь грунт когда он высохнет шкуришь его, перед зашкуриванием имеет смысл взять вот энтот балончек с нитрой и побрызгать на грунт дабы увидеть результат постепенного выравнивания и неровности по ходу разберешься ))), зашкурил грунт, исправил косяки, наноси краску.

Купи еще растворитель фирменный той же фирмы что и грунт с краской, не надо обычный — стоит 100 руб. и высокоочишенный бензин ГАЛОША. Галоша для предворительного обезжирования, растворитель для окончательного, а также мойки рук и краскопульта.

Итого уложишься наверно от 10 до 20 тысяч. правда много придумаешь матов и нервов себе попортишь.
Ах да перед применением прочитай инструкцию внимательно, дабы например с той же шпатлевкой — можно сделать так чтоб она прям у тя на шпателе застыла а можно чтоб она и сутки сохла зависит от того как хорошо ты размешал её с отвердителем и сколько отвердителя добавил ))
И про шпатели не забудь, причем бери железные не китайские, и не в коем случае не пластиковые (железные проще очистить от шпатлевки)

ВСЯ краска в баллончиках это Г***о. а точнее простая нитра которая не преднозначина для воздействия внешних сил, а тем более покраски машин.

Если подняло краску

Причины вспучивания краски на автомобиле и способы его устранения своими руками: все этапы ремонта лакокрасочного покрытия.

  1. Почему подняло краску?
  2. Почему отстает ЛКП на авто?
  3. Поднятие краски и как от нее избавиться
  4. Альтернатива перекраске разрывов по мокрому
  5. Похожие записи
  6. Зачистка поверхности авто
  7. Что понимается под разрывом краски?
  8. Подготовка автомобиля перед покраской – грунтовка
  9. Нанесение краски после грунтовки

Почему подняло краску?

  • Более дешё­вые крас­ки име­ют тен­ден­цию под­ни­мать ста­рое покры­тие чаще.
  • Рас­тво­ри­те­ли нано­си­мой крас­ки воз­дей­ству­ют на ста­рое покры­тие. Это хими­че­ская реак­ция рас­тво­ри­те­ля, раз­мяг­ча­ю­щая ниже­ле­жа­щую поверх­ность и под­ни­ма­ю­щая её. При­чи­ной может быть нане­се­ние базы крас­ки слиш­ком тол­стым сло­ем. Это может про­изой­ти из-за про­пи­ты­ва­ния ста­ро­го покры­тия или попа­да­ния под его края или через про­ти­ры от шли­фо­ва­ния. Нико­гда не нано­си­те тол­стый (мок­рый) пер­вый слой. Пер­вые слои нано­си­те тон­ки­ми, полу­мо­к­ры­ми (бли­же к сухим, но слиш­ком сухие слои тоже пло­хо, так как они ухуд­шат адге­зию после­ду­ю­щих сло­ёв). Это сни­зит веро­ят­ность «под­ня­тия» крас­ки. В поме­ще­нии долж­но быть доста­точ­но теп­ло, что­бы рас­тво­ри­тель успе­вал испа­рять­ся до того, как будет воз­дей­ство­вать на поверхность.

  • Пер­вый слой не про­сох, как сле­ду­ет. В этом слу­чае мате­ри­а­лы могут быть каче­ствен­ны­ми и сов­ме­сти­мы­ми. Рас­тво­ри­те­ли в базе крас­ки воз­дей­ству­ют на нано­си­мое покры­тие. Это ведёт к смор­щи­ва­нию. Если Вы нано­си­те базу на недав­но загрун­то­ван­ную и под­го­тов­лен­ную поверх­ность и воз­ни­ка­ет под­ня­тие крас­ки, зна­чит, грунт не доста­точ­но хоро­шо про­сох или не до кон­ца акти­ви­ро­ван. Если шли­фо­валь­ная бума­га «заби­ва­лась», когда вы под­го­тав­ли­ва­ли поверх­ность к покрас­ке, то это при­знак не затвер­дев­ше­го грун­та. Если был нане­сён одно­ком­по­нент­ный грунт, то он не твер­де­ет, а толь­ко высы­ха­ет и рас­тво­ри­те­ли из крас­ки могут про­пи­тать его.
  • Нане­се­ние слиш­ком тол­стых сло­ёв, кото­рые не дают ниж­не­му слою испа­рить рас­тво­ри­тель и сох­нуть с той же ско­ро­стью, что и верх­ний слой.
  • Поверх­ность может быть слиш­ком горя­чая для нане­се­ния покрытия.
  • Непра­виль­ная чист­ка и под­го­тов­ка поверх­но­сти. Если на окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти оста­лись не под­го­тов­лен­ные под покрас­ку места (не шли­фо­ван­ная область). Нуж­но пом­нить, что перед шли­фо­ва­ни­ем ста­рое покры­тие нуж­но тща­тель­но отмыть, так как слой защит­но­го покры­тия или загряз­не­ния могут остать­ся в рис­ках и ухуд­шить адге­зию новой крас­ки. Поль­зуй­тесь мати­ру­ю­щей пас­той, она обла­да­ет как мати­ру­ю­щи­ми так и очи­ща­ю­щи­ми свой­ства­ми. Так­же може­те про­чи­тать ста­тью “под­го­тов­ка маши­ны к покрас­ке”.
  • Недо­ста­точ­ное вре­мя суш­ки меж­ду покры­ти­я­ми. Рас­тво­ри­тель не успе­ва­ет испа­рить­ся из пер­во­го слоя. Важ­но хоро­шо про­су­ши­вать ниж­ний слой, перед нане­се­ни­ем на него после­ду­ю­ще­го слоя.
  • Слиш­ком боль­шой про­ме­жу­ток вре­ме­ни меж­ду сло­я­ми. Суще­ству­ет пери­од (окно), в кото­рое мож­но нане­сти вто­рой слой или пере­кра­сить окра­шен­ную недав­но поверх­ность. Если этот пери­од про­шёл, то может воз­ник­нуть дефект «под­ня­тия» крас­ки. Обыч­но, крас­ка долж­на нано­сить­ся несколь­ки­ми тон­ки­ми сло­я­ми, с пери­о­дом в 15–20 минут и не поз­же 1–2 часов. Если этот срок про­шёл, то нуж­но подо­ждать сут­ки и под­го­то­вить поверх­ность заново.
  • Ино­гда, крас­ка может смор­щи­вать­ся, при нане­се­нии на бам­пер. Так может про­ис­хо­дить, если на бам­пе­ре есть участ­ки с «голым» пла­сти­ком. На бам­пе­ре может оста­вать­ся анти­ад­ге­зи­он­ная смаз­ка, кото­рая исполь­зу­ет­ся на заво­де при их про­из­вод­стве, кото­рая будет «под­ни­мать» крас­ку. Под­го­тав­ли­вай­те бам­пер к покрас­ке пра­виль­но (см. ста­тью под­го­тов­ка бам­пе­ра к покрас­ке).
  • Не сов­ме­сти­мость покры­тий. Не под­хо­дя­щий ниж­ний слой (к при­ме­ру, нит­ро­цел­лю­лоз­ная крас­ка или грунт).

При быст­рой суш­ке верх­не­го слоя обра­зу­ет­ся плён­ка, пре­пят­ству­ю­щая испа­ре­нию рас­тво­ри­те­ля из ниж­не­го слоя.

  • Непра­виль­ная суш­ка. Уско­ре­ние суш­ки верх­не­го слоя ведёт к тому, что ниж­ний слой оста­ёт­ся непро­сох­шим и запе­ча­ты­ва­ет­ся верх­ним. Не суши­те све­же­окра­шен­ную поверх­ность суш­ка­ми сра­зу же после нане­се­ния крас­ки. Дай­те поверх­но­сти немно­го под­сох­нуть само­сто­я­тель­но, после чего мож­но уже уско­рять затвердевание.
  • Если поверх­ность обез­жи­ри­ва­лась при помо­щи рас­тво­ри­те­ля, вме­сто спе­ци­аль­но­го обез­жи­ри­ва­те­ля, то это может вызвать реак­цию “под­ня­тия” крас­ки. Даже если исполь­зо­ва­лось спе­ци­аль­ное сред­ство, убе­ди­тесь, что обез­жи­ри­ва­тель пол­но­стью испа­рил­ся до нача­ла нане­се­ния краски.

Почему отстает ЛКП на авто?

Автомобиль проходит покраску в двух случаях: на заводе при выпуске, и при ремонте ЛКП в ходе эксплуатации. Поскольку это – две разные технологии покраски, следует различать вспучивание лакокрасочного покрытия в одно и во втором случае, хотя визуально они схожи:

  • Если вздулась заводская краска – причина в некачественном нанесении или повреждении верхних слоев лакокраски, из-за чего металл кузова начал контактировать с воздухом, пылью и водой, что привело к окислению и коррозии поверхностей, и этот процесс будет разрастаться. То есть, главная причина тут: некачественная защита кузова ЛКП, разрушающая металл, что ведет к отслоению краски.
  • Если вспучило покрытие после повторной покраски – это значит, что при подготовке поверхностей под окрашивание, металл не был качественно очищен и загрунтован, начал ржаветь, что и привело к отслоению ЛКП. То есть, тут первоначальная причина отслоения краски: неподготовленный, разрушающийся металл под ней.

Некачественное и отслаивающееся заводское ЛКП – явление в наше время редкое: производители используют надежные технологии, профессиональное оборудование и автоматизированный контроль качества процессов покраски. А вот вздутие краски после ремонта – дело обычное, и связано оно с плохой зачисткой поверхностей кузова, некачественными красками, нарушением технологии или несовместимостью слоев защиты.

Читайте так же:
Производство грунтовок по металлу

Поднятие краски и как от нее избавиться

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Так, основная из проблем, с которыми вы может столкнуться — вспучивание краски. Это, наверное, основное с чем сталкиваются автолюбители. Вспучивание краски на авто происходит в тех местах, где между поверхностью автомобиля и слоем краски попала влага, и, соответственно, появилась ржавчина.

Почему поднимает краску и что делать если это произошло? Ответ прост. Лучший вариант, проверенный временем и опытом — зачистка металлоконструкции и нанесение краски заново. В противном случае, если вы решите просто нанести повторный слой, коррозия будет продолжаться, и в итоге затронет ново нанесенный материал. На выходе вы получите то же самое – через некоторое время вы станете свидетелем, как на вашем авто снова поднимается краска.

Альтернатива перекраске разрывов по мокрому

Существует более гуманный способ. Правда, он требует времени. Дело в том, что эмали нужно дать высохнуть около 24 часов при 20 С. Потом деформированную эмаль затирают наждачкой Р500 и при необходимости шпаклюют.

После этого пульверизатором наносится особый материал — “спиртовой грунт”.

Спирт быстро испаряется, поэтому грунт не успевает подорвать лакокрасочное покрытие. Кроме того, спиртовой грунт можно не зачищать. После его нанесения подождите 10-15 минут и смело приступайте к покраске автомобиля любой краской.

Приобрести спиртовой грунт можно на любом подборе красок или на авторынке.

Испытав этот великолепный метод, вы забудете про те нелицеприятные моменты, когда рвет краску. Уверенность в своих силах вернется и сразу появится жгучее желание делать работу более качественно и не бояться брать большие объемы.

Однажды попав в тупик, присядьте и подумайте над тем, как найти выход. Выход есть всегда!

Похожие записи

  1. Краска Бенджамин Мур
  2. Краска Мобихел и цвета
  3. Краска Vika-акрил
  4. Шпаклёвка для авто. Виды шпаклёвки
  5. Чем обработать пол.

Зачистка поверхности авто

Для зачистки понадобится болгарка. На нее одеваем дерюгу и приступаем. Зачищаем металл вместе со ржавчиной. Если в таком случае получилось, что поверхность машины стала неровной, надо нанести шпатлевку. Как слой полностью застынет, наносится грунтовка.

Особое внимание следует уделить подготовке перед покраской. В некоторых местах нужно поработать наждачной бумагой, обернутой на брус. Если автомобиль отъездил уже немало времени, придется повозиться достаточно долго, ведь может оказаться, что поверхность вашего железного коня усеяна маленькими прогибами и впадинами, которые можно заметить только так.

Что понимается под разрывом краски?

Слой краски – это, по сути, пленка, которая может вести себя в зависимости от того, как на нее действует окружающая среда. Имеют значение и ее собственные физико-химические свойства. Если, к примеру, связующее краски потеряло вязкость, то она станет вести себя, как вода. Вы не можете “покрасить” водой гладкую поверхность.

Благодаря высокому поверхностному натяжению вода станет сворачиваться, образуя капли.

В процессе покраски автомобиля на него кладется несколько слоев материалов. Сама краска в структуре ЛКП называется базой. Она составляет цветовую основу лакокрасочного покрытия.

Причем базовых слоев обычно бывает от двух до четырех.

Между нанесением слоев краски по технологии необходимо выдерживать перерывы на сушку. Речь не идет о полной сушке, а только о частичном отвердении. Технологические перерывы строго регламентируются, и если их нарушать, то могут появиться различные дефекты, в частности разрывы и вздутия.

Нельзя “запирать” мокрую краску под следующим слоем. Необходимо выдержать указанный на упаковке технологический перерыв с учетом температуры. Чем выше температура в покрасочной, тем короче межслойная сушка.

Как только технология будет нарушена, сразу появляются различные артефакты. Итог один – перекраска. А это потеря материалов и времени, а одним словом – денег.

Краска может рваться еще и в результате конфликта с растворителем. Желательно использовать растворители, которые рекомендуются производителем. Краска может содержать компоненты, не сочетающиеся с веществами обычных растворителей.

Бывает так, что именно неподходящий растворитель является причиной чрезмерной усадки краски.

Подготовка автомобиля перед покраской – грунтовка

Грунтовочные работы – этап, который является более важным, чем сама покраска. Это и не удивительно, ведь то, как будет выглядеть поверхность авто, напрямую зависит от качества грунта. Также не стоит забывать о том, что именно качество адгезии краски тоже зависит от грунта. Поэтому время, которое тратится на грунтовку занимает больше времени и сил, чем сама покраска.

Так, лучше средство для грунтовки – это:

  • краска для метала, которую предварительно разбавили уайт-спиритом;
  • сурик.

Нанесение краски после грунтовки

После того как вы качественно перегрунтовали поверхность, наносится краска. Обычно это происходит в 2-3 слоя, при помощи краскопульта, иными словами пульверизатора — специального пистолета, который разбрызгивает автомобильную краску, делая слой очень тонким или толстым, в зависимости от регулировки. Реже используется валик с кистью. Очень важная ремарка: перед тем как выбирать способ покраски, нужно проанализировать погодные условия, условия места покраски, наличие ветра, вентиляции и так далее. Кстати, покраска противопоказана на холодном металле. Это чревато появлением конденсата, и в следствии краску просто подрывает. Однако для зачистки это значение не имеет.

Почему поднимает краску при покраске автомобиля

Если подняло краску на авто из-за растворителя, тогда, чтобы изолировать проблемную поверхность от воздействия, делают напыление тонкого слоя лака перед нанесением базовой эмали. При большом размере зон шлифовки и шпаклевки для защиты старого покрытия от воздействия лучше использовать грунт-изолятор.

Восстановление ЛКП кузова защищает металл от коррозии и продлевает срок службы машины. Если поднимает краску при покраске автомобиля, то в большинстве случаев такой дефект поддается исправлению. В работе применяют инструменты для распыления смеси и материалы для защитного слоя.

Из-за чего поднимает покрытие при покраске авто

При нанесении ЛКП на поверхность машины иногда появляются дефекты покрытия. Происходит отслоение или сморщивание свежего слоя материала.

Основные причины, когда при покраске авто подняло краску:

  • состав низкого качества;
  • реакция с растворителем;
  • очень толстый слой;
  • проникание под старую базу через места шлифовки;
  • плохое просыхание предыдущего покрытия;
  • высокая температура поверхности металла;
  • передержка или ускорение сушки;
  • пыль и масляные пятна.

Если страдает слой заводского окрашивания

В процессе эксплуатации автомобиля развивается коррозия металлических деталей кузова. При появлении пятен ржавчины под лакокрасочным покрытием может произойти поднятие краски.

Схема ЛКП автомобиля

Основой коррозии служат мелкие повреждения ЛКП в виде царапин и сколов и центры окисления в толще металла. Поврежденные участки быстро увеличивают свои размеры и могут привести к полному разрушению поверхности. Иногда краска вспучивается из-за некачественного нанесения при сборке машины на конвейере.

Проникающая ржавчина

Сколы и царапины на поверхности кузова автомобиля имеют различную глубину и протяженность. Мелкие дефекты затрагивают только слои грунтовки, базовой эмали и лака. Глубокие повреждения достают до металлической основы обшивки кузова машины. Попадание влаги приводит к появлению проникающей ржавчины, которая поднимает краску на авто. Покрытие в районе коррозии вспучивается и отстает от поверхности.

После ремонта автомобиля

Правильное выполнение работы по покраске кузова обычно не приводит к отслаиванию ЛКП.

Основные причины вспучивания краски после ремонта:

  • покрытие из смеси низкого качества;
  • несовместимость слоев и плохая адгезия;
  • нарушение инструкции по приготовлению и нанесению рабочего раствора.
Читайте так же:
Противопылевая грунтовка что это

В процессе окраски

Причина, почему подымает свежий слой, чаще всего в нарушениях рекомендаций и инструкций по выполнении работы. Новое ЛКП деформируется при нанесении на непросохшую или, наоборот, затвердевшую смесь. Кроме того, слишком толстый слой материала поднимает краску на авто при покраске после испарения растворителя. Поднятие покрытия возможно во влажном и холодном помещении, а также при нанесении на разогретую металлическую поверхность.

Что делать если подняло краску на авто

Методы ремонта деформированного ЛКП на кузове машины зависят от объема поражения и причин появления вспучивания. Если на большой площади подняло краску на авто, исправить дефекты лучше полностью сняв все слои до металла. Зачистить ржавчину, остатки старого покрытия и затем нанести новое ЛКП.

Ремонт лакокрасочного покрытия

В случае если на небольшой площади подняло краску на авто после покраски, убрать дефект можно только на части поверхности:

  1. Удалить отслоившееся ЛКП.
  2. Отшлифовать и высушить.
  3. Смесь наносить тонкими слоями с промежуточной сушкой.

Если подняло краску на авто из-за растворителя, тогда, чтобы изолировать проблемную поверхность от воздействия, делают напыление тонкого слоя лака перед нанесением базовой эмали. При большом размере зон шлифовки и шпаклевки для защиты старого покрытия от воздействия лучше использовать грунт-изолятор.

Ремонт лакокрасочного слоя автомобиля

Восстановление деформированного ЛКП можно сделать самостоятельно своими руками или обратиться за помощью в сервис.

Параметры, влияющие на методы ремонта, если подняло краску на авто в процессе окраски:

  • вид повреждения ЛКП;
  • размер и глубина дефекта;
  • материал и форма обрабатываемой детали;
  • место расположения на кузове.

Чтобы оценить качество ЛКП, нужно смотреть на царапины, сколы и неровности при ярком свете:

  • Небольшие углубления лучше исправить ретушью краской и лаком.
  • Глубокие дефекты и поднятия перед ремонтом зачистить до металлической поверхности.

Новые слои лакокрасочного покрытия наносят по инструкции, с соблюдением рецептуры смеси. Правильно выполненная работа восстанавливает внешний вид машины до первоначального.

Зачистка поверхности

Чтобы исправить дефект на авто, когда при покраске подняло краску, нужно подготовиться к кузовному ремонту. Для этого:

  1. Убирают старый лак и базовую эмаль.
  2. Снимают слой грунтовки и устраняют дефекты металлической поверхности – ржавчину, неровности и сварные швы.
  3. После мойки и сушки обезжиривают места ремонта ЛКП автомобиля.

В работе применяют абразивные материалы различной градации и шлифовальные инструменты.

Зачистка поверхности на авто

Нанесение базы на грунтовку

Если подняло краску на авто после покраски, убрать дефект лучше при помощи автоматического краскопульта. Металлическую поверхность зачищают и обезжиривают. Покрывают слоем автомобильной грунтовки для защиты от коррозии и улучшения сцепления с базой. Далее наносят слои акриловой эмали или металлика.

Окраску места ремонта производят внахлест со старым ЛКП, чтобы сделать переход незаметным. Для получения хорошего результата применяют качественную эмаль и делают колеровку по цвету автомобиля.

Как избежать поднятия краски

Ошибки при восстановлении ЛКП машины могут привести к неприятным последствиям. Поэтому необходимо соблюдать рекомендации по подготовке материалов и поверхности к нанесению нового покрытия.

Способы профилактики, чтобы не поднимало краску при покраске автомобиля:

  1. Тщательно удалить остатки старого ЛКП и отшлифовать металл. Перед нанесением покрытия убедиться в чистоте поверхности.
  2. Проводить работу в сухом помещении при температуре от +15 до +25 о С.
  3. Наносить краску тонкими слоями с промежуточной сушкой 20-60 минут.
  4. Равномерно распределять смесь с одинакового расстояния. Перемещать краскопульт с постоянной скоростью.
  5. Использовать совместимые материалы и растворители для окрашивания.

Соблюдение правил нанесения лакокрасочного покрытия на авто избавит от проблем и позволит качественно завершить кузовной ремонт.

Поднимает краску на авто при покраске

покрасил деталь мобихелом, покрыл лаком, но не понравилось как лег лак. через 3 дня зашкурил 1000 шкуркой, но на ребре протер лак до базы. обезжирил, покрыл 1 слоем базы и краска начала подниматься. место где протер – чистое, а ореол весь поднялся.

Отчего такое и , главное, как исправить? не начнет ли опять база поднимать краску?
Спасибо

проверьте отвердитель скорее всего он не свежий

или Вы лак смешали и долго не наносили

такие симптомы при использовании
передержанного раствора

А если отвердитель перезимовал в гараже , может? лак был куплен год назад. лак хранились дома, а отвердитель перезимовал в холодном гараже. база и разбавители базы свежие, куплены неделю назад.

все было запечатано в заводских банках.
Мог испортится отвердитель лака?

спасибо за консультации!

причина в совокупности факторов и свежесть
и пробой
и мобихел

как теперь лечить?

вышкурить до выравнивания
и дальше либо применять специальные препараты для лечения
специальные грунты
либо лечить базой
но
база должна содержать минимальное количество растворителя
по возможности вообще не содержать
если мобихел – он и так жидкий
наносить базу очень тонкими слоями
не в глянец – сухо матово
сразу подсушивать
хоть феном
когда проблемный участок будет надежно укрыт
и просушен
можно наносить лак
и тоже сдержанно
не лить
и подсушивать

Что делать если вспучилась краска на авто?
Так, основная из проблем, с которыми вы может столкнуться — вспучивание краски. Это, наверное, основное с чем сталкиваются автолюбители. Вспучивание краски на авто происходит в тех местах, где между поверхностью автомобиля и слоем краски попала влага, и, соответственно, появилась ржавчина.

Почему поднимает краску и что делать если это произошло? Ответ прост. Лучший вариант, проверенный временем и опытом — зачистка металлоконструкции и нанесение краски заново. В противном случае, если вы решите просто нанести повторный слой, коррозия будет продолжаться, и в итоге затронет ново нанесенный материал. На выходе вы получите то же самое – через некоторое время вы станете свидетелем, как на вашем авто снова поднимается краска.

Зачистка поверхности авто

Для зачистки понадобится болгарка. На нее одеваем дерюгу и приступаем. Зачищаем металл вместе со ржавчиной. Если в таком случае получилось, что поверхность машины стала неровной, надо нанести шпатлевку. Как слой полностью застынет, наносится грунтовка.

Особое внимание следует уделить подготовке перед покраской. В некоторых местах нужно поработать наждачной бумагой, обернутой на брус. Если автомобиль отъездил уже немало времени, придется повозиться достаточно долго, ведь может оказаться, что поверхность вашего железного коня усеяна маленькими прогибами и впадинами, которые можно заметить только так.

Подготовка автомобиля перед покраской – грунтовка

Грунтовочные работы – этап, который является более важным, чем сама покраска. Это и не удивительно, ведь то, как будет выглядеть поверхность авто, напрямую зависит от качества грунта. Также не стоит забывать о том, что именно качество адгезии краски тоже зависит от грунта. Поэтому время, которое тратится на грунтовку занимает больше времени и сил, чем сама покраска.

Так, лучше средство для грунтовки – это:

  • краска для метала, которую предварительно разбавили уайт-спиритом;
  • сурик.

Нанесение краски после грунтовки

После того как вы качественно перегрунтовали поверхность, наносится краска. Обычно это происходит в 2-3 слоя, при помощи краскопульта, иными словами пульверизатора — специального пистолета, который разбрызгивает автомобильную краску, делая слой очень тонким или толстым, в зависимости от регулировки. Реже используется валик с кистью. Очень важная ремарка: перед тем как выбирать способ покраски, нужно проанализировать погодные условия, условия места покраски, наличие ветра, вентиляции и так далее. Кстати, покраска противопоказана на холодном металле. Это чревато появлением конденсата, и в следствии краску просто подрывает. Однако для зачистки это значение не имеет.

Остальные причины появления вспучивания краски, коррозии металла, деформации

  • Если вы используете средства, которые несовместимы друг с другом, то ожидайте скорейшую потерю гладкости и целостности покрытия.
Читайте так же:
Покраска или грунтовка трубопроводов отопления

Чтобы этого избежать, пожалуйста, не поленитесь быть дотошным в выборе краски остальных средств. Подробные рекомендации и степень совместимости вы может узнать на этикетке, все указано производителем. Или же просто поинтересоваться у продавца консультанта, даже если одно из средств было в другой торговой точке.

  • Если ваша грунтовка обладает плохой адгезией, также возможны проблемы, краску снова подрывает.

Во избежание такого рода проблем, очень серьезно отнеситесь к расчету пропорций, и еще разе перечитайте инструкцию или проконсультируйтесь у консультанта.

  • Очень важно не работать «на глаз».

Следуйте инструкциям, которые указаны на упаковке средств. Так, если там указано определенное количество часов для высыхания слоев, то именно их и рекомендуется ждать, даже если вы на все 100 процентов уверены, что подготовительные слои высохли.

  • То же самое относиться к промежуточным слоям.

Если вы передержали время, указанное на упаковке, то скорее всего получите пересыхание слоев, что очень негативно повлияет на результаты работы, и вам придётся все переделывать.

  • Если поднимает краску, возможно причина в том, что толщина подготовительных слоев была преувеличена.

За этим также надо следить, потому внимательно читайте то, что написано на упаковке. В большинстве случаев эти параметры также указаны. Если вы использовали пульверизатор, следует обратить внимание на корректное его использование и тщательно изучить инструкцию.

В итоге, если учитывать все рекомендации, указанные на упаковке, то вы сможете получить качественный результат с минимумом доработок и исправлений.

Ребята подскажите почему поднимает краску.
На кузове такого не было, а вот на пластике пошло?
P.S. Грунт ложил для пластика.

Comments 68

Поторопился, не досушил грунт, или ливанул толстый слой базы. Обезжирить обязательно. Суши каждый слой, после нанесения краски, не менее 15 мин. Краски по многу не лей, иначе поднимет снова. Лак первый слой напыл, не заливать -дать подсохнуть, потом обычный слой лака — дать подсохнуть, залить лаком — без фанатизма иначе потекёт. Сушить сутки или камера. При нагреве блеск лучше будет и лак будет тверже, полировать лучше.На своей бывшей двенахе красил в том году, как написал. Всё отлично получилось.

подготовь под покраску, нагрей феном, сделай напыл краской, и потом крась только не мокрыми слоями) и будет тебе счастье)

Заезженная тема… Миллион раз обсуждалось.

Есть специальные изоляторы Юполовские для пластика… Кладёшь изолятора пару слоёв, затем грунтуешь, аккуратно замываешь и красишь… и всё огонь! Мы Кансаевским грунтом по пластику пользуемся… 2 слоя затем акриловый грунт и всё нормально — и самое главное при покраске давать базе подсохнуть и не заливать сильно иначе будет поднимать. Удачи!

Под изолятором подразумевается «Грунт адгезионный для пластика» ?

ну в принципе да…

обычно с колпаками запасок и накладок тазов такая фигня… на личном опыте могу сказать…загоняю в лак…потом просушил…сбил глянец…и опять только уже база…лак…и огонь…

Протиры до пластика на таких проблемных деталях как зеркала, колпаки на запаски и тд, надо прогрунтовывать, лучше изолятором типа баркоата от юпола, или подгрунтовать сухими слоями акриловым грунтом. И вообще на таких деталях нужно стараться не класть сильно мокрые слои базы или грунта.Удачи.

возьми строительный фен и прокали пластик. Было такое с бамперами от ланоса

Если грунт и краску развел разными растворителями
То вполне возможно что поднимает зерно
У меня в прошлый раз именно так и было .
Вышкуривай все до пластика или метелла и начинай заного

Обезжирил возможно плохо.

это от присутствия силикона на пластике.Вычисти до пластика, хорошо вымой растворителем и атисиликоном, нанеси праймер для пластика, потом нанеси эпоксидный грунт, ну а дальше простой грунт и краску.

Стандартно для некрашеных лопухов, их надо либо изолятором крыть, либо счищать до пластика. Это не твой косяк, с зеркалами часто такое

хоть распишите чем разбавляли, чем обезжиривали, сколько сушили между слоями. а то как битва экстрасенсов прям

Да, что то из разряда — » ребят, машина перестала ехать — что может быть? Вчера ехала все нормально».

хоть распишите чем разбавляли, чем обезжиривали, сколько сушили между слоями. а то как битва экстрасенсов прям

Разбовлял растворителем.я думаю что из за него. Хотя поверхность изначально была не крашена.
В этом месте лежит шпатлевка краску подняло именно по краю шпатлевки.

На шпаклю и растворитель я бы думал в последнюю очередь.

Разбовлял растворителем.я думаю что из за него. Хотя поверхность изначально была не крашена.
В этом месте лежит шпатлевка краску подняло именно по краю шпатлевки.

Вот собственно и ответ… попробуйте растворитель капните на пластик.и потрите пальцем. почувствуете как пластиковая каша слазит… собственно вот она и подняла краску. пользовать только разбавитель. растворитель для чистки и мытья

Разбовлял растворителем.я думаю что из за него. Хотя поверхность изначально была не крашена.
В этом месте лежит шпатлевка краску подняло именно по краю шпатлевки.

Со своего опыта могу сказать что лучше разбавлять разбовителем. И обязательно грутовать

плохо просушил между нанесением второго слоя скорей всего

было такое же. красил новый бампер на мазду 626, а он был в транспортировочном грунте. купил смывку краски, вычистил все до пластика, потом пластиковый грунт и покрасил

разбавителя много походу, либо для базы либо для лака

Когда красил пластик салона одна деталь тоже так получалась, пришлось все заново зашкурить, обезжирить, и не покрывая грунтовкой очень тонкими слоями с хорошей просушкой красить заново, ещё и шкурить чтобы снять шугу пришлось. Почему так произошло не стал разбираться, но данные места потом очень тяжело покрасить

На пластике так часто бывает. Нужно было зачищать все покрытие до конца полностью. Или перекрывать водным или эпоксидным грунтом, но зачистить проще!

Я за несовместимость материалов. Себе красил бампера, такая же херня была. И грунтами крыли разными, и полусухими слоями крыли-все бесполезно, пока старую краску не ободрал до пластика, и все легло ровно

Скорее всего грунт в баллоне и ты не дал ему до конца высохнуть или один из слоев грунта не высох… Вот и поднимает…

Ты в начале расскажи что ты делал с зеркалами, грунтовал ли их акриловым грунтом?как краску наносил ?наверное мокрыми слоями! какие слоя и межслойная сушка по времени сколько длилась? Перетри зеркала, нанеси акриловый грунт на них, дай хорошо просохнуть, перетри грунт, обезжирь, крась полумокрыми слоями и подрыва не будет!

Согласен, я первый слой на пластик ложу сухой, потом полу сохой, потом мокрый) все отлично…

Ты в начале расскажи что ты делал с зеркалами, грунтовал ли их акриловым грунтом?как краску наносил ?наверное мокрыми слоями! какие слоя и межслойная сушка по времени сколько длилась? Перетри зеркала, нанеси акриловый грунт на них, дай хорошо просохнуть, перетри грунт, обезжирь, крась полумокрыми слоями и подрыва не будет!

Ты в начале расскажи что ты делал с зеркалами, грунтовал ли их акриловым грунтом?как краску наносил ?наверное мокрыми слоями! какие слоя и межслойная сушка по времени сколько длилась? Перетри зеркала, нанеси акриловый грунт на них, дай хорошо просохнуть, перетри грунт, обезжирь, крась полумокрыми слоями и подрыва не будет!

Зеркала были изначально не крашены. Были заматоыаны и покрыты грунтом для пластика из балончика.
Из всех деталей одно зеркало подняло. Брызговики задний пластик и правое зеркало получились отлично.просто на этом месте лежит шпаклевка там была трещина, вокруг нее и подняло.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector