Slavdom-nn.ru

Славдом НН
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему грунтовка не держится

Почему отслаивается, трескается аэрозольная (в баллончике) краска, что делать?

Аэрозольная краска не держится на поверхности, краска начала отслаиваться и трескаться, почему это происходит и что делать со всем этим?

По составу аэрозольная (в баллончике) краска разная.

В зависимости от состава наносится на различные поверхности.

Но нельзя (это для примера) краску для пластика наносить на металлические поверхности и наоборот.

Возможно причина отслоения краски в этом (краска не подходит для окрашивания конкретной поверхности).

Или же поверхность не качественно подготовили перед нанесением краски.

Поверхность очищается от пыли и грязи, далее грунтуется с просушкой.

Грунтовка помимо прочего улучшает адгезию.

Если поверхность не грунтовать возможно отслоение краски в дальнейшем.

Исключение (грунтовать не нужно) составляет использование вот такой

Если аэрозольной краской окрашивается гладкий пластик, то при помощи наждачной бумаги из гладкой поверхности делается шероховатая, далее убирается пыль, поверхность обезжиривается.

Если пропустить один из этих пунктов возможно отслаивание краски в дальнейшем.

Внутри баллона аэрозольной краски находится шарик, перед использованием краски баллон нужно тщательно встряхнуть в течении нескольких минут.

Благодаря тому самому шарику перемешиваются компоненты краски плюс краска может «осесть» или загустеть.

Если баллон не встряхивать, то возможно краска будет отслаиваться и отходить от поверхности.

Возможно не удалили старую краску перед нанесением новой.

Краски несовместимы между собой по составу отсюда и проблемы.

Если аэрозольная краска для наружных работ, есть для внутренних есть и универсальные составы (краска используется и там и там).

Если краску для внутренних работ использовать для наружных, то могут быть проблемы.

Или же не соблюдали температурный режим при окрашивании (красили при низких температурах к примеру).

Возможно краска наносилась слишком большим слоем.

Аэрозольная краска наносится на поверхность с расстояния 150 — 200 мм, слой равномерный.

Или же истёк срок годности краски, или она хранилась не правильно.

Возможно краска эксплуатируется в неподходящих условиях.

Есть аэрозольная краска для покраски радиаторов отопления, если радиаторы покрасить «обычной» аэрозольной краской, то она начнёт отходить от поверхности (отслаиваться) под воздействием высоких температур.

Работу нужно переделывать и это однозначно.

Краску которая не держится на поверхности нужно удалять.

Можно термическим, химическим, механическим способами.

Я обычно использую смывки (и как правило универсальные), то есть речь о химическом методе удаления краски и аэрозольной в том числе.

Смывку можно приобрести вот такую

Встряхиваем баллон со смывкой.

Далее малярным скотчем, плёнкой защищаем (закрываем) поверхности на которые не должна наноситься смывка.

Распыляем равномерным слоем.

Ждём минут 10 — 15, краска начнёт «вспучиваться» удаляем её остатки шпателем.

Промываем поверхность чистой водой, просушиваем.

Далее грунтовка, просушка и повторное окрашивание (обычно аэрозольную краску наносят в 2 слоя, но могут быть нюансы).

Если краска в баллончика (аэрозольная) трескается, отслаивается не держится на поверхности, то работу нужно переделывать, то есть полностью удалять краску.

По составу аэрозольные краски разные, но в любом случае краску можно удалить, термическим, механическим, или химическим способом.

Я обычно использую смывки и лучше универсальные.

На вертикальных поверхностях можно использовать смывку-гель.

Есть в продаже и аэрозольная смывка для удаления краски.

Смывка наносится равномерным слоем на поверхность, далее ждём минут 10-15, и удаляем краску шпателем.

Если используете термический метод (способ), то или утюгом через фольгу прогреваем поверхность, или используем строительный фен.

Далее также как и в случае со смывкой удаляем краску шпателем, скребками.

После удаления краски очищаем поверхность, обезжириваем (при необходимости0 и грунтуем её, далее просушка и покраска.

Перед применением тщательно встряхните баллон с краской, краска наносится с расстояния 150-200 мм от поверхности.

Слой равномерный, я обычно окрашиваю в 2 слоя с просушкой.

А причины такого поведения краски следующие:

Неправильно подготовили поверхность, к примеру аэрозольной краской окрашивали пластик поверхность гладкая, адгезия слабая.

Перед окраской при помощи наждачной бумаги нужно было сделать из гладкой поверхности шероховатую, чтобы улучшить адгезию.

Или же перед окрашиванием не удалили старую краску с поверхности, краски несовместимы между собой по составу, отсюда и проблемы.

Возможно использовали аэрозольную краску с истёкшим сроком годности, или краска не правильно хранилась.

Или же окрашивали поверхность не соблюдая температурный режим (такая краска обычно наносится при температуре не ниже + 5 градусов).

Возможно краска не совместима с грунтовкой (в некоторых случаях грунтовка не нужна, если используете грунт-краску и тоже аэрозольную).

Я перед нанесением алкидной аэрозольной краски (это для примера) грунтую поверхность вот такой же

Возможно не дали время на просушку грунтовочного слоя и тут же приступили к окраске или краска наносилась значительным слоем.

Читайте так же:
Проникающая грунтовка для стен расход

Или перед нанесением 2 слоя не дали время на просушку 1.

Возможно поверхность не обезжиривалась перед окрашиванием.

В баллончиках продают краску двух вариантов (как я понял на собственном опыте), либо качественную, но и цена у неё достаточно высокая, либо не качественную, цена ниже и состав её совершенно отвратительный. Порой бывает, что из баллончика льётся один растворитель, а краски совершенно чуть-чуть. Получается, что сам слой краски не может образоваться в одно целое, так как мешает растворитель.

Если вы нарвались на именно дешёвую, совершенно не качественную краску, тогда только один вариант — выкинуть её, смыть то, что уже успели нанести и приобрести краску получше.

Другой вопрос, если краска хорошая, но на поверхности она начинает трескаться и отслаиваться.

На этот вопрос есть несколько ответов:

  1. Поверхность под краску не подготовлена, а соответственно краска не может сцепиться с ней. Тут может влиять как слой инородного вещества, так и состояние самого материала. Перед нанесением краски надо обязательно пройти поверхность грунтом. А также нельзя наносить новую краску на старую.
  2. Деформация поверхности может сильно влиять на трескание краски. Это может быть связано с механическим воздействием, влагой, перепадом температуры.
  3. Тонкий или толстый слой. В любом случае, когда нет опыта и вы пытаетесь либо сэкономить краску, либо набрасываете её толстым слоем, в двух случаях краска может потрескаться или отслоиться. Тут ни поверхность, ни сама краска не при чём, дело в опыте и руках.
  4. Не соблюдение температурного режима, а именно краска наносить при слишком низкой или высокой температуре, в любом случае выходит за допустимые пределы, данные в инструкции.
  5. Неправильная сушка, а именно для некоторых видов краски нельзя применять нагревательные приборы для сушки.

Почему грунтовка не держится


Очень хороший и дешевый грунт MOTIP. Брал за 32 гривны (125рублей)

Идет как светло серый грунт в баллонах по 500мл, так что хватает на долго. Пластик не кушает совсем, ложится очень тоненьким слоем, плохо стирается, крепко держится , но если мало по трясти(или не трясти вообще) то будет плеватся как брызгалка для волос, так что потрятить 3 минуты на встряску, лучше чем неделю на отмывание рины от грунта Про металл ничего не скажу, крашу только пластик.

Кстати есть то ли его подделка, то ли что, грунтовка APP Haftgrund

Абсолютно тоже самое, тот же оттенок, тот же баллон, но стоит 45 гривен (175 рублей).


Очень хороший и дешевый грунт MOTIP. Брал за 32 гривны (125рублей)

Идет как светло серый грунт в баллонах по 500мл, так что хватает на долго. Пластик не кушает совсем, ложится очень тоненьким слоем, плохо стирается, крепко держится , но если мало по трясти(или не трясти вообще) то будет плеватся как брызгалка для волос, так что потрятить 3 минуты на встряску, лучше чем неделю на отмывание рины от грунта Про металл ничего не скажу, крашу только пластик.

Мой выбор, поэтому дополню Андреича.
1) бывает белым, серым, черным, красным, еще вроде какие-то цвета есть.
2) Пластик не кушает. Но в составе на сайте производителя указан ацетон. Несмотря на это, детализацию не нарушает, и пластик не ест. Некоторое содержание ацетона дает существенно более прочное покрытие на пластике, нежели дает грунт цитадели или валеджо.
3) Для встряски достаточно полных 2-ух минут, я обычно засекаю секундомер на мобилке. И трясти нужно обязательно.
4) Плеваться может и не потому — в моей практике был один дефектный наконечник баллона, пластиковая кнопка-распылитель. Заменил на другой (от старого баллона) — все стало нормально.
5) На металле держится просто прекрасно.
6) Сохнет без какого-либо ущерба для покрытия даже на морозе, хотя и долго.
7) Вонюч. Пованивает даже после высыхания, поэтому сушить — исключительно на улице, вне жилых помещений. Перестает пахнуть часов через 6-8 после нанесения. Грунтовать иначе как вне жилого помещения (незастекленный балкон, лестничная клетка), я бы очень не рекомендовал, а то был один любитель в комнате грунтануть. Точнее, он и сейчас есть, но больше в комнате не грунтует
8) Один раз мне попался бракованный баллон — ложился манной кашей. Не лечится, баллон можно сразу выбрасывать, а модели — в отмывку.
9) Спиртом данный грунт не убрать вообще. 646-ой растворитель берет его с трудом и не до конца.

В общем, по совокупности опыта, скажу — это мой выбор. Израсходовал его уже наверное, баллонов 6. Прост, суров, предельно дешев, дает абсолютно надежное покрытие. Перед грунтовкой миниатюр сделать пробную грунтовку стены/литника/куска картона/т.п. чтобы не было манной каши или плевков. Все.

Читайте так же:
После грунтовки сколько ждать чтобы клеить обои

Почему краска плохо держится?

Покрасили — все красиво!

Прошло какое-то время. о ужас!

Как так?, Почему?

Для начала попробуем ответить на несколько таких «почему».

И первым номером у нас ожидаемо выступает наша собственная лень, проявления которой можно увидеть в различных «НЕ» встречающихся в работе: НЕ удалили ржавчину, НЕ прогрунтовали, НЕ прочитали инструкцию и т.д.

На втором месте – это желание сэкономить, «авось и так получится», но экономия на материале в начале, как правило, приводит к еще большим тратам в дальнейшем.

Третьим «почему», как ни странно идет широкий ассортимент лакокрасочной продукции, в котором даже профессионалу порой очень сложно разобраться.

Таких «почему» конечно же гораздо больше. И чтобы не получилось печального финала и работа не пошла насмарку, достаточно следовать нескольким не сложным правилам:

Правильно готовить поверхность! Например, ржавчину проще всего убирать нейтральным преобразователем, который не требует последующей смывки и служит грунтовочным слоем.

Свойства материала должны соответствовать поставленной задаче! Вот некоторые примеры:

Надо покрасить металлическую конструкцию в помещении – подойдут антикоррозионные эмали и грунты на водной основе, например Rezolux Profi-51 или грунт-эмаль Aquakor.

Нет возможности убрать ржавчину в трудно доступных местах – берем грунт-эмаль 3 в 1, например ХВ-0278 или аналоги.

Надо недорого покрасить металл без ржавчины — это стандартный вариант грунт гф-021 и эмаль пф-115, только не забудьте предварительно обезжирить поверхность )) ведь металл с завода идет в легкой масляной пленке.

Эксплуатация конструкции в агрессивных атмосферных условиях – великолепно подойдут защитные композиции на органосиликатной основе, такие как Акромат-100 или аналоги, срок службы таких материалов составляет до 10 лет.

Что касается последнего материала, Акромат 100 , то это вообще любимый материал строителей. Под него не надо особо подстраиваться. Он не «капризный», не требует грунта, наносится любым способом и очень быстро сохнет. А срок службы делает его и вовсе каким-то волшебным.

Применение этих не хитрых правил поможет не только сэкономить Ваше время и деньги, но быть уверенными в конечном результате.

В любом случае, если не уверены на 100 % какой материал выбрать, обратитесь лишний раз к профессионалам. Расскажите свою проблему, обозначьте задачу, и вам подберут материал подходящий в вашей конкретной ситуации.

Краска по металлу и ржавчине: характеристика, выбор, применение

С одной стороны, вопрос покраски металлических поверхностей не вызывает затруднений. Большинство уверено, чтобы покрасить металл, достаточно купить краску, кисть и аккуратно покрыть поверхность. Но, покупая краску мы сталкиваемся с проблемой выбора:

  • разнообразие химического состава красок (алкидные, акриловые, масляные, нитро).
  • форма выпуска, банка под кисточку или аэрозольный баллончик?

Не ко всем металлам подходит одна и та же краска. Поэтому к этому вопросу нужно подходить тщательно, изучив ассортимент красок, металлов, технологию покраски.

Выбор краски для металла

В традиционном варианте для покраски металлических поверхностей использовали масляные краски. Однако, нанесение краски кисточкой не практично, а главное – никто не застрахован от риска потеков краски. В таком случае лучшее решение – аэрозольные краски. В аэрозольной упаковке выпускаются акриловые краски, составы на эпоксидных и алкидных основах.

Выбор аэрозольных красок (эмалей)

Аэрозоли перед стандартными красками в банках имеют множество плюсов:

  • Аэрозольной краской можно легко закрасить труднодоступные места, к которым добраться кисточкой просто невозможно.
  • Аэрозольный баллончик уже готов к применению, не нужно смешивать компоненты, использовать растворители, различные малярные приспособления.
  • Наносить краску баллончиком в разы проще, чем кисточкой.
  • Нет необходимости заранее смешивать цвета, чтобы получить необходимый оттенок – баллончики продаются в широкой палитре, в том числе и колерованы по каталогу RAL.
  • Экономия времени, баллончиком в разы быстрее.
  • Экономия денег, расход аэрозольной краски в разы меньше.
  • Внешний вид, краска, нанесённая из баллончика, создаёт гладкую поверхность, кисточка всегда оставляет полосы, а порой и ворс от кисточки.

Самыми популярными для покраски металлических поверхностей остаются акриловые эмали. Краска на акриловой основе эластичная и атмосферостойкая, быстро сохнет, к тому же после высыхания она не пахнет. Акриловые краски предназначены специально для металлов, а благодаря баллончикам наносить краску очень легко на любые поверхности. Эмаль позволяет получить гладкое однородное покрытие, которое не отличишь от профессионального. За счёт того, что краска распыляется тонким слоем, её расход минимальный.

Аэрозольные краски равномерно закрывают все рельефы, углы и неровности. Их часто применяют для реставрации, декорирования, сознания трафаретных изображений.

Существенный плюс аэрозольных красок – широкий выбор оттенков. Есть краски, которые отвечают немецкому цветовому стандарту RAL. Поэтому выбрать подходящий цвет поверхности не составит труда. Производители предлагают краски различных видов – матовые, полуматовые, глянцевые. Они помогут освежить старые предметы интерьера, обновить их прежний вид. Вы без труда обновите забор или подкрасите оградку.

Читайте так же:
Работа с автомобильной грунтовкой

Выбор термостойкой краски

Их часто используют для покраски глушителей автомобилей, мотоциклов, обогревателей, печей. Такие краски выдерживают воздействия высоких температур, где использование обычных красок не даст желаемого результата.

Термокраска должна иметь маркировку «индекс 270». Он подтверждает, что краска выдерживает нагрев поверхности металла до 270 градусов. При нагреве термокраска не испаряется, не выделяет токсических веществ и неприятных запахов.

Если есть необходимость покрыть краской поверхность печей, каминов и других предметов, которые нагреваются ещё сильнее, стоит использовать краску с маркировкой «индекс 500». Она не боится температур до 500 градусов не стекает и не трескается при нагреве.

Выбор молотковой краски.

Процесс окрашивания

Чтобы металлическая поверхность получилась именно такой, как задумывалась, необходимо действовать строго по плану.

Подготовка поверхности.

Прежде чем приступить к окрашиванию, нужно подготовить металл. Для этого пригодится наждачная бумага с мелким зерном и растворители.

С поверхности металла с помощью растворителя убирают старую краску, снимают грязь, после поверхность зачищают шкуркой. Чтобы достичь оптимального эффекта, шлифовать нужно в одном направлении.

После металлическую поверхность протирают салфеткой с моющим составом и высушивают. Чтобы краска легла равномерно и хорошо держалась, металл нужно обезжирить, используя специальные средства или спиртосодержащие жидкости. Перед грунтованием и нанесением финишного покрытия необходимо удалить пыль липкой салфеткой.

Грунтовка специальный состав, который «цепляется» к металлу гораздо лучше, чем краска и создаёт адгезионный слой. Для алюминия обязательно применение кислотного грунта.

На отшлифованную поверхность наносят слой грунта. Когда грунт полностью высохнет, на металл можно наносить краску. Имейте ввиду, грунтовка, как и краска, не скроет царапины и неровности! Даже если при напылении кажется, что Вы «залили» царапину, по высыхании материал даст усадку и царапина появится.

В аэрозольных баллончиках выпускают и специальные грунтовки:

  • Кислотная грунтовка – грунтовки для нержавейки и алюминия.
  • Грунт с цинком – антикоррозийная грунтовка для оцинкованного металла и для обычных стальных сплавов. Некоторые производители выпускают грунтовку, с цинком которая может использоваться и как финишное покрытие. Обычно она матового серебристого цвета.

Зона работы

С аэрозолями лучше работать на свежем воздухе или в комнате, где есть хорошая вентиляция.

Помните, что влажность воздуха должна быть не более 65%, а температура быть в пределах 15-20 градусов. Только в таком случае краска ляжет равномерно и прочно закрепится на металлической поверхности. Слишком холодная температура воздуха увеличит период высыхания.

Работая с аэрозолями, обязательно следует соблюдать ряд правил:

Содержимое баллончика перемешивают встряхиванием вверх-вниз в течение минуты – шарики внутри емкости перемещаются, доводя содержимое до однородной консистенции.

Перед распылением с баллона удаляют защитное кольцо.

Краску распыляют на расстоянии примерно 30 см от металла. Если баллон будет находиться слишком близко, краска ляжет неравномерно, возникнут потёки. Лучше подождать и равномерно нанести несколько тонких слоев, чем толстый слой, который неизбежно приведет к потекам.

Зачастую краску наносят в 2-3 слоя. Перед нанесением нового слоя, предыдущему обязательно нужно давать высохнуть примерно час. Время окончательной полимеризации краски – около 24 часов.

Создавайте свои шедевры с помощью аэрозольных красок, не забывая придерживаться простых правил и техники безопасности!

Как покрасить плитку на полу: подготовка, грунтовка, краска

Не всегда есть возможность или желание затевать серьезный ремонт, но менять обстановку можно и с малыми затратами времени. Даже такие, казалось бы, трудноизменяемые материалы как настенная или напольная кафельная или керамическая плитка. В данном случае поможет краска для керамической плитки, а также нужны будут и другие материалы — грунт и, возможно, лак. Но обновление плитки в ванной и кухне возможно не только на стенах, но и на полу.

Можно ли красить кафельную плитку

Периодически хочется обновить интерьер и сложнее всего с покрытиями, которые тяжело заменить. К таким относится кафельная плитка. И поменять ее надо бы, но как вспомнишь расходы, грязь и ничего уже не хочется. Поэтому когда старый кафель надоел, новый укладывать пока не собрались, а освежить внешний вид хочется, начинаем думать, можно ли красить кафельную плитку. В принципе, можно. Но это временный вариант. И, как правило, он не слишком долговечный. Прилично выглядит все от нескольких месяцев до трех-пяти лет. Период, пока все будет выглядеть хорошо, зависит от:

  • Типа плитки. На глазурованной большая вероятность того, что краска начнет быстро слезать, шелушиться. Если поверхность кафеля шершавая, то правильно подобранная и нанесенная краска для кафеля будет держаться некоторое время.
  • Подготовки основания. Гладкую — глазурованную — плитку надо сделать шершавой. Все остальные — хорошо вымыть и обезжирить. Вот уж точно не будет нормального результата на грязной или жирной поверхности.

Краска для керамической плитки — способ изменить ее внешний вид без замены

  • Выбранных материалов. К выбору краски для кафеля и грунтовки надо подходить внимательно и вдумчиво. Материалов не так мало и постоянно появляются новые. Внимательно читайте описание, даже если вам сказали — это то, что нужно.
  • Соблюдения технологии. Материалы для покраски кафеля выпускают именитые фирмы. Во всяком случае, рекомендуем покупать именно такие. Они часто выкладывают технологические карты. В них подробно расписано где, когда, как и в каком порядке проводить работы. При соблюдении рекомендаций результат гарантирован. И, лучше, прочесть технологию работ до того, как купили. Вот просто поверьте.
  • Сразу скажем, что дешевая краска для керамической плитки — это из области фантастики. Нет такого варианта. Цена на материалы приличная. Может только небольшая площадь поможет не слишком потратиться.

    Технология и последовательность работ

    Обновить старую плитку в ванной или на кухне не так долго, конечно, чем ее менять, но работы не самые простые. Особенно если плитка с глазурованной поверхностью. Этапов всего три:

    • Подготовка основания. Сюда входят очищение от грязи, снятие глазури, удаление пыли и обезжиривание.
    • Нанесение адгезионного грунта. Особенно следите за швами. Их можно предварительно промазать кисточкой, затем всю поверхность закатать грунтовкой при помощи валика.

    Проработка швов при покраске плитки в ванной очень важна

  • Покраска кафеля. Краска наносится в два слоя. При нанесении первого слоя тоже лучше сначала прокрасить швы. Не берите слишком много состава. Лучше не допускать образования луж и потеков. Краска для керамической плитки обычно густая. Часто образуются потеки и убирать их сложно. Лучше покрасить три раза «сухой кистью», то есть с минимумом краски.
  • Если речь идет об окрашивании напольной плитки, может потребоваться еще один этап — покрытие лаком. Лак берут повышенной износостойкости, хорошо переносящий высокую влажность. Обычно — палубные или яхтные. Они точно выдерживают нагрузку. Но смотрите, чтобы они были совместимы с выбранной каской для кафельной плитки.

    И, все-таки, длительный результат не гарантирован. Для проверки можно провести работы на небольшом участке «где не видно». Правда, материалы-то должны уже быть… Во всяком случае, так можно отработать технику, а в процессе многое становится понятнее.

    Подготовка плитки к покраске

    С самого начала надо основание отмыть. Краска наносится тонким слоем и даже небольшие неровности — капли жира, известковые потеки — все будет видно. Поэтому тщательно вымываем и вычищаем. Если напольную плитку решили красить в ванной, предварительно удалите все силиконы, затирку, выровняйте и очистите швы.

    Начинается все скучно — с уборки

    Далее. Если плитка глазурованная, лучше глазурь поцарапать. Способов немало.

    • Если есть шлифовальная машинка — это упростит задачу. Ставим наждачную бумагу со средним зерном, делаем поверхность шероховатой.
    • Болгарку с насадкой для шлифовки можно попробовать. Но будет слишком уж пыльно.
    • Металлическая щетка.
    • Брусок, обернутый наждачной бумагой с крупным или средним зерном. Зерно выбираем опытным путем.

    После шлифовки пыль следует убрать (пылесосом). Далее описана обработка.

    Щетки, скребки, абразивные и неабразивные моющие средства — все, что угодно, лишь бы основание было чистым

    Некоторые грунтовки имеют настолько хорошую «сцепляемость», что зашкуривать гладкую поверхность нет необходимости (например, Zinsser Bulls Eye). Тогда основание следует промыть, обезжирить. Для обезжиривания использовать можно Уайт-спирит 1050 или моющее средство «Пенсселипесу». Подождать высыхания.

    Какую грунтовку брать

    Грунт надо брать адгезионный, но не типа бетоноконтакта. Он оставляет шероховатую поверхность, что под покраску недопустимо. После нанесения грунтовки поверхность должна быть гладкой, поэтому внимательно читайте описание и состав. Если в составе есть кварцевый песок или другие абразивы — это не наш вариант. Вам потребуется грунтовка с полимерами: эпоксидная, акриловая, полиуретановая и т.д. В принципе, подбирать надо сразу и краску — чтобы полимеры были совместимы.

    Под покраску плитки в ванной и на кухне грунтовку ищем для наружных работ. Она точно рассчитана на применение в помещениях с высокой влажностью. Можем порекомендовать несколько грунтовок с подходящими свойствами.

    • Bostik «Бостик»Undir N. Акриловая водорастворимая эмульсия. Подходит для старого кафеля, терракоты, каменной плитки. После высыхания образует прозрачную голубую пленку. Цвет надо учитывать при выборе краски.
    • Tikkurila (Тиккурила):
      • Otex. Наноситься может на глазурованную плитку без предварительного зашкуривания. Есть базы двух цветов — белая или с добавленным колером нужного цвета. Второй вариант применяется под насыщенные тона.
      • Отекс Аква — Otex Akva. Водорастворимая грунтовка без запаха. Может быть окрашена во все цвета. Отличная основа для яркого цвета, но может быть и белой или очень светлой. Это если нужны светлые оттенки.

      Для разных рынков может быть разное оформление

    • Temakeep. Двухкомпонентный грунт на основе эпоксидной смолы. Предназначен для покраски нержавеющей стали, эксплуатирующейся в тяжелых условиях. Эта грунтовка даже вблизи от воды удержит краску. Вот только продается большими мерами и стоит дорого.
  • Zinsser Bulls Eyeна грунтовка на акриловой основе. Может использоваться без предварительного зашкуривания гладкой поверхности. Имеет хорошую укрывистость, закрашивает пятна, ложится даже на жирные места.
  • Knauf MakeUp. Это целая система — сразу очиститель для плитки, грунтовка и краска. Для покраски плитки на полу, есть еще защитное покрытие — матовое или глянцевое. Так что действительно, целая система для того, чтобы быстро и без проблем покрасить плитку своими руками.
  • Адгезионные грунтовки Тиккурилы проверены. Их использовали именно для покраски плитки, но на стенах кухни и ванной. Для того чтобы покрасить напольный кафель эта грунтовка тоже пойдет. Надо будет подобрать краску и лак с высокой устойчивостью к механическим воздействиям. Наверняка есть составы у других производителей.

    Краска для керамической плитки

    Основной вопрос — чем покрасить кафельную плитку в ванной, на кухне. Керамика относится к гладким и невпитывающим основаниям и красок для таких поверхностей немало. Они не относятся к разряду бюджетных, но не все очень дорогие. Есть из среднего ценового диапазона. Смотрите по характеристикам, чтобы была высокая укрывистость, прочность, возможность мыть, причем щетками. Поверхность может быть глянцевой или матовой. Степень глянца и матовости разная. Уже одно это дает достаточное количество вариантов даже в одном цвете. А еще можно использовать шаблоны, наклейки и другие методы.

    Краска для керамической плитки может быть:

    • суперуретановая эмаль;
    • эпоксидная краска;

    Как изменилась ванна после покраски

  • алкидная краска;
  • краска для керамических плиток;
  • краска для стекла;
  • эмаль на основе хлорированного каучука;
  • автоэмаль.
  • Когда вы решили покрасить плитку в ванной или на кухне, сразу ищите пару — грунтовку и краску. Они должны подходить одна к другой. Обычно производители красок рекомендуют определенные грунты. Просмотрите рекомендации, возможно, найдете то, что требуется и не надо будет думать о совместимости составов.

    Как изменить внешний вид керамической плитки без покраски

    Какие материалы не покупай, но в «мокрой зоне», там где вода часто или постоянно, краска облазит быстро. Это обычно стена возле ванной. Тут красить керамическую плитку не лучшая затея. Если хочется обновить плитку, можно воспользоваться самоклеющейся пленкой. Не самой дешевой, а той что подороже — карбоновой. Она используется для тюнинга авто. Она плотнее, лучше клеится и держится.

    Если затирка между швами выглядит «не очень» или не подходит по цвету, перед тем как клеить пленку, удалите старую затирку, нанесите новую. Цвет подбирайте с учетом новых цветов. Когда затирка высохнет, удалите остатки и вымойте. Дальше можно уже и обновлением кафеля заниматься.

    В данном случае, перед тем как обновить старую плитку в ванной или на кухонном фартуке, ее отмываем. Нарезаем пленку на квадраты или прямоугольники — по размеру вашей плитки. Лучше смотрится, если виден кант плитки, но это дело вкуса.

    Перед наклеиванием пленки плитку обезжириваем, высушиваем. Дальше можно клеить. Техника наклеивания проста:

    • Снимаем на уголке защитную пленку, заворачиваем вниз.
    • Приклеиваем уголок ровно к плитке. Защитная бумага располагается между пленкой и стеной.
    • Тянем за защитную пленку, освобождая несколько сантиметров клеевого слоя.
    • Резиновым или пластиковым шпателем движемся вперед/назад, приклеивая пленку. Стараемся, чтобы не попал под пленку воздух. Для этого движемся постепенно, не спешим.

    Способов обновить плитку на кухне или в ванной не так и много: покраска и поклейка виниловой или карбоновой пленки. Вот, пожалуй, и все

    Собственно, все. Приступаем к следующему фрагменту. Ничего сложного, Поверхности небольшие. Если плитка с рельефом, нужен будет еще фен. Если есть строительный — отлично. Нет, подойдет обычный. Строительный выставляем на минимальную температуру, парикмахерский — на максимум. Приклеивать начинаем с ровной части. Дальше нагреваем пленку, чуть натягиваем и приклеиваем на рельеф. Сильно не тяните. Она становится эластичной. Можно для начала потренироваться.

    1 Комментарий

    Дбрий день!
    Що порадите: потрібно пофарбувати плитку на підлозі в приміщенні під офіс, салон і т.п.
    Щоб була висока укривістось, прочность, можливість мити, до стираннь, плюс захисне покриття глянц чи матове(при таких характеристиках навантажень на плитку)
    Можливо у вас є варіант максимально практичного вирішення цього питання.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector