Slavdom-nn.ru

Славдом НН
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое перетирка штукатурки потолков

Перетирка штукатурки — что это?

Поделиться в соц. сетях:

  • Что такое перетирка?
  • Подготовительные работы
  • Выполнение перетирки
  • Видеоматериал

Перетирка штукатурки — что это? Наверняка, ответ на этот вопрос знает каждый мастер-отделочник. А вот тем, кто столкнулся с необходимостью восстановления отделки впервые, потребуется изучить этот вопрос более внимательно. Поэтому наша статья, в первую очередь, будет ориентирована именно на новичков, хотя и опытные мастера обязательно найдут в ней что-то полезное для себя.

Что такое перетирка?

Перетирка штукатурки — это процесс восстановления выравнивающего слоя без его демонтажа. Другими словами, в процессе перетирки просто замазываются образовавшиеся со временем трещины и щели новым слоем раствора, стараясь делать это как можно тоньше.

Важно! При условии соблюдения правил выполнения работ данная технология дает возможность продлить срок эксплуатации покрытия еще на несколько лет.

Подготовительные работы

Успех восстановления будет зависеть от того, насколько качественно и аккуратно будут выполнены все операции. Именно поэтому практически каждая инструкция начинается с описания подготовки.

Предварительная очистка поверхности

Для начала стоит рассказать, как правильно подготовить поверхность к последующей реставрации. Основная проблема для штукатурного слоя — это трещины. Чтобы раствор, который применяется для восстановления, проникал в них максимально глубоко, трещины придется расшить:

  • Используйте прочный нож с прямым лезвием или специальный малярный шпатель. При помощи ножа срежьте края трещины по углом 45 градусов, причем старайтесь делать это таким образом, чтобы под поверхностью образовывались небольшие углубления.

Важно! Глубина разреза будет зависеть от общего состояния поверхности: небольшие дефекты можно расшить примерно на 10-15 мм, а вот крупные старые трещины стоит углубить на всю толщину штукатурного слоя.

  • После проведения расшивки очистите все полости от пыли и обильно смочите водой.

Важно! Вместо воды можно воспользоваться проникающей грунтовкой, но стоимость работ в этом случае, естественно, увеличится.

  • Параллельно с расшивкой имеющихся трещин выполните подготовку зазоров между плинтусом (багетом) и стеной. Очистите зазор при помощи шпателя или ножа, выковыривая оттуда мусор и кусочки штукатурки. Полость обязательно увлажните или обработайте грунтовкой.
  • Удалите пятна ржавчины, срезая штукатурную смесь до основания. В том случае, если пятно имеет небольшую интенсивность, штукатурку можно оставить, однако, этот участок придется зашкурить для дальнейшего выравнивая.

Ремонт дефектов

После того, как все трещинки будут расшиты, а швы тщательно очищены, можно переходить к выполнению ремонтных работ:

  • Крупные углубления заполните густым ремонтным составом. При этом раствор старайтесь вдавливать в трещину с усилием, чтобы внутри не оставалось полости.
  • Более тонкие трещины заполните жидким раствором. Для этих целей можно использовать акрил, который после высыхания способен сохранять эластичность. Также вместо акрила для ликвидации мелких дефектов можно применять смесь двух частей мела с одной частью гипса.

Важно! Если использовать для ремонта гипсовый состав, то поверх выровненного слоя нужно обязательно выполнить грунтование.

  • Щель между молдингом и стеной также заполните раствором, забивая его внутрь при помощи шпателя. Чтобы не повредить материал плинтуса, накройте его полиэтиленом или заклейте малярным скотчем.
  • Также позаботьтесь о местах контакта штукатурного слоя и коммуникаций, к примеру, металлических труб и вентиляционных коробов. Чтобы избежать повторного возникновения трещин, замажьте все зазоры с помощью акрилового герметика.

Когда состав, который используется для устранения дефектов, полимеризуется, можно переходить к перетирке.

Выполнение перетирки

После того, как вы разобрались в вопросе, что такое перетирка штукатурки внутренних помещений, как выполняются подготовительные работы, можно переходить к непосредственному процессу ее осуществления.

Приготовление раствора

Зачастую восстановление штукатурного слоя делается при помощи тех же составов, которые использовались при выравнивании стены. Что касается непосредственно перетирочной смеси, то в ней обязательно должен содержаться песок. Лучше всего чтобы он был просеянным, с величиной зерен не более 1 мм.

Приготовьте раствор в следующих пропорциях:

  • Просеянный песок — 1 часть.
  • Известковое тесто — 1 часть.
  • Вода — до получения консистенции густой сметаны.

Важно! Если затирать нужно большую площадь, то раствор желательно готовить небольшими порциями. Дето в том, что полученный состав может схватиться, и тогда качество восстановленной поверхности будет хуже, чем с использованием свежей смеси.

Процедура восстановления

После того, как раствор будет готов, можно переходить к перетирке штукатурки своими руками:

  • Используйте для работы деревянную штукатурную терку. Также для улучшения качества поверхности можно применить прокладку из войлока или толстого фетра.
  • Перед началом работы выполните увлажнение стены на площади около 2 кв. м.
  • Наберите на терку приготовленный раствор и нанесите его на выравнивающую поверхность.

Важно! Для лучшего качества обработки выполняйте нанесение в шахматном порядке с интервалом между мазками примерно 15-20 см.

  • Повторно увлажните поверхность, используя смоченную в воде ветошь или пульверизатор.
  • Установив терку плоскостью на стену, затрите поверхность круговыми движениями. При этом старайтесь равномерно распределять раствор по всей площади, добиваясь максимально ровного слоя.

Важно! Если в процессе работы на некоторых участках обнажается старая штукатурка, то добавьте туда немного перетирочной смеси.

  • Выполняйте затирку до тех пор, пока не будут полностью выровнены все участки. При этом следите, чтобы в процессе работы вы не повредили потолочные плинтуса.
  • Так как нанесенный слой обладает минимальной толщиной, сушите его максимально аккуратно, и только в естественных условиях. В процессе сушки берегите поверхность от температурных перепадов, сквозняков и механический воздействий.

Важно! После того, как поверхность высохнет, устраните дефекты поверхности при помощи шлифовки. Скопления песчаных зерен и небольшие наплывы можно счистить кирпичом или деревянным бруском, после чего затереть это место наждачкой с мелкой зернистостью.

Видеоматериал

Приведенная в нашей статье технология дает возможность выполнить перетирку штукатурки внутренних помещений с минимальными затратами времени и финансов. Разумеется, реализовать ее можно лишь в том случае, если штукатурный слой достаточно прочен и нужен только косметический ремонт.

Читайте так же:
Чем снять масляную краску со штукатурки

Оштукатурил — зашлифуй! Все способы затирки штукатурки ✔

Следы от шпателя, переходы между слоями, неровности, бугорки и впадины – эти недостатки знакомы всем, кто хоть раз пробовать шпаклевать стены. Как же можно устранить погрешности и получить идеально ровную поверхность? Поможет в этом деле затирка стен. Главное – оценить объем работ и правильно выбрать инструмент.

Что такое затирка и когда ее делать

Устранить самые мелкие погрешности, выровнять и загладить поверхности стен или потолка позволяет затирка (перетирка/шлифовка). Это обязательный этап перед покраской, поклейкой обоев или нанесением тонкой декоративной штукатурки типа венецианской.

Шлифовка начинается сразу после выравнивающих штукатурных работ на внутренних стенах в помещении или на фасаде, предшествует дальнейшей грунтовке и декоративной отделке.

После того, как стена оштукатурена или зашпаклевана, нужно дать ей высохнуть в течение суток, и можно приступать к сухой затирке. Мокрую перетирку можно выполнять сразу после твердения штукатурки. Разберем это подробно ниже.

Инструменты

Чтобы затирать стены вручную нам понадобятся:

  1. брусок для шлифования со сменными сетками или наждачной бумагой;
  2. губка для смачивания стен;
  3. широкий шпатель (для мокрой затирки);
  4. переносная лампа;
  5. средства защиты от пыли;
  6. стремянка.

Какая нужна наждачка

Для сухой шлифовки будут нужны терка или брусок, к которым крепится наждачная бумага.

  1. Для прямоугольных брусков с зажимами продаются уже нарезанные под размер шлифовальные листы.
  2. Для длинных полиуретановых терок удобно использовать наждачку на бумажной основе в рулонах по 5 или 50 метров, стандартной шириной 115 мм. Лента отрезается по размеру терки и крепится на канцелярские кнопки или мелкие саморезы.

Зернистость. На наждачке указан номер, обозначающий степень зернистости. Для затирки шпаклевки под обои подойдет зернистость 80-100. Для шпаклевки под покраску — 180. Эти обозначения для абразива импортного производителя. Чем выше цифра, тем мельче зернистость.

Отечественные шкурки обозначается цифрами от 4 до 80 с буквой Н. И здесь крупнозернистые материалы, наоборот, отмечаются более высокими цифрами. Самая мелкая наждачка — «нулевка».

В строительных магазинах, конечно, преобладает импорт. Производителей наждачки много, выбор большой.

Сетки для терки

Сетки для перетирки представляют собой перфорированное полотно. Оно дороже, но зато не забивается шлифовальной пылью во время работы. Это происходит благодаря тому, что срез лишней шпатлёвки выполняют острые края ячеек, после чего она проваливается сквозь них, не засоряя саму рабочую часть.

Сетки также подразделяются по номерам, как и шкурка.

Брусок, к которому крепится сетка, должен быть меньше ее по размеру. Загнутые кромки вставляют в зажимы бруска. Меняют сетки по мере износа.

Важно! Так как шлифование может быть очень пыльной работой, рекомендуем использовать простые средства защиты: очки и респиратор. Голову закрывайте кепкой или платком.

Перед началом работы нужно защитить соседние помещения от пыли, завесив дверные проёмы мокрой тканью или полиэтиленовой пленкой.

Читайте так же:
Что сначала отопление или штукатурка стен

Способы ручной шлифовки

Теперь разберем, как можно затирать стены. Данные способы подойдут как для штукатурки, так и для шпаклевки.

Сухая

Перед работой необходимо установить с одной стороны вдоль стены источник света (лампу) – благодаря этому все неровности будут отбрасывать тень, их легко заметить и устранить.

  • Выполняя шлифовку, следует пройти всю стену сверху вниз. Обрабатывать поверхность лучше участками размером метр на метр. Работа производится круговыми движениями. Чтобы не стереть весь шпаклевочный слой, не следует надавливать на инструмент слишком сильно. По этой же причине не нужно долго задерживаться на одном месте.
  • На стыках стен полотно терки нужно прикладывать параллельно углам и затирать вертикальными движениями, а не по кругу. Там, где заметны возвышения, инструмент прижимают сильнее. На углублениях, наоборот, силу давления уменьшают.
  • Проверить гладкость стены просто — достаточно провести по ней ладонью. Если не чувствуется шероховатостей, то можно продвигаться дальше. Чтобы добраться в труднодоступные места (например, под трубы), используют наждачную бумагу, сложенную в несколько раз.
  • Если стена готовится под оклейку обоями, то допускается присутствие мелких царапин. А вот в случае с последующей покраской это недопустимо, т.к. любые, даже небольшие, дефекты будут бросаться в глаза. Поэтому следует тщательно подбирать зернистость наждачной бумаги, чтобы она не царапала финишную шпаклевку.

Полезное видео: как пользоваться теркой при шлифовке углов.

Мокрая

Менее пыльная работа – мокрая шлифовка. Поверхность при такой затирке более чистая, по сравнению с сухой. Для замывки стен понадобятся шпатель и губчатая терка.

  1. Нужно обильно смочить губку в воде и растирать по поверхности.
  2. Затем стену разглаживают шпателем, как бы выгоняя лишнюю воду. Движения производят сверху вниз, двигаясь полосами на ширину шпателя.

Издержка такого метода – на полу рядом с рабочей поверхностью будет тоже много воды.

Если замывать гипсовую поверхность, то стена получается очень гладкой, даже под дальнейшую оклейку обоями можно больше никаких манипуляций не производить. Цементную штукатурку можно затирать также, но песчинки в ее составе не дадут идеальной гладкости.

Из минусов замывки – невозможность использовать шлифмашину, чтобы ускорить процесс. Помимо этого, весь результат работы можно увидеть только после высыхания.

Глянцевание

Глянцевание — это доведение оштукатуренных стен до очень гладкого состояния без шпаклевки. Такой способ затереть стены без использования шлифовальных инструментов существенно экономит время, а получаемая поверхность будет достаточно ровной и под обои, и под покраску.

Для работы понадобится широкий металлический шпатель и губчатая терка.

После того, как штукатурный слой будет нанесен и выровнен правилом надо дождаться начала его схватывания (примерно, 15-20 мину).

  1. После этого стену нужно смочить из опрыскивателя или губкой.
  2. Широким шпателем «на сдир» заглаживают всю смоченную поверхность.
  3. Для получения более гладкой поверхности нужно в течение суток повторить глянцевание.

После такой работы шпаклевка не потребуется.

Затирание швов гипсокартона

Про штукатурные работы на ГКЛ подробнее рекомендуем ознакомиться в нашей статье.

В целом, шлифовка стыков гипсокартона производится любым сухим способом, вручную или машинкой. Работы выглядят следующим образом:

  1. Стыки листов замазывают шпаклевкой, излишки снимают шпателем вдоль шва.
  2. Поверх сырой шпаклевки клеят малярную бумажную ленту или сеточку.
  3. Ленту шпаклюют очень тонким слоем «на сдир» и оставляют высыхать.
  4. После высыхания место стыка на гипсокартоне затирают мелкой наждачкой.

Использование шлифмашинок

Чтобы минимизировать усилия при шлифовке большой площади, применяют механизированный способ. Снятие неровностей выполняют специальным инструментом – шлифовальной машиной.

Такие приспособления разделяют на три типа:

  • Ленточные, лучше применять в работе с толстым слоем материала. Для конечной шлифовки, когда требуется провести более тонкую работу, ленточная машина не подойдет.
  • Плоские вибрационные. Это более универсальная машинка для затирки. Ее рабочая поверхность сделана в виде прямоугольной подошвы, на которой закрепляется абразив. Для работы в труднодоступных местах подходит машинка с треугольной подошвой.
  • Орбитальные эксцентричные. Машина не дает возможность делать работы по шлифовке в углах. Вращение диска инструмента регулируется от от 4 до 14 тысяч оборотов в минуту. Для моделей без возможности регулировки — около 12000 вращений. Чем выше скорость, тем грубее будет обработка.

Также в конструкцию затирочной шлифмашики может входить пылесборник с фильтром. Однако он будет функционировать только при наличии в абразиве специальных отверстий для пыли.

Читайте так же:
Что нужно делать после цементной штукатурки

Процесс механического шлифования очень прост.

  • Работы производят с несильным нажимом круговыми движениями до тех пор, пока поверхность не станет идеальной.
  • Держите машинку так, чтобы ее рабочее полотно располагалось параллельно плоскости стены.
  • После работы смести пыль щеткой.

О работе со шлифмашинкой следующее видео. Мастер готовит стены под покраску.

Надеемся, что статья была вам полезна. Оставляйте вопросы и делитесь опытом в комментариях!

Полезные сведения о штукатурке

В данном материале в основном коснемся выравнивающих штукатурок, которые предназначены для создания единых плоскостей, устройства покрытий, пересекающихся под прямым углом (ортогональных), наращивания отделочных слоев, подготовки перед нанесением финишных материалов. С расценками по штукатурке стен вы также сможете ознакомиться на нашем сайте. Мы выполняем все работы качественно и в сжатые сроки. Вы точно будете довольны!

П о вяжущему компоненту глобально различают цементные и гипсовые штукатурные составы, свойства цемента и гипса определяют функционал и назначение смесей. Ключевые параметры описаны в следующей таблице:

ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА

ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА

Преимущества

Недостатки

Преимущества

Недостатки

Пористая структура, улучшенный воздухообмен, нормализация микроклимата

Исключается контакт с водой и паром, только внутренние работы

Водоустойчивая, наружные и внутренние работы

Усадка, появление трещин

Получение более гладкой поверхности, возможность глянцевания

Исключается нанесение традиционных гидроизоляционных слоев

Применение различных вариантов последующей гидроизоляции

Высокая плотность, нагрузка на конструкции

Низкая плотность, снижение нагрузок на основания

Относительная хрупкость слоя, низкая прочность на сжатие

Крупное зерно, грубая поверхность

Быстрый набор прочности, короткое время высыхания

Относительно короткое время потребления готового раствора

Длительное время выработки замешанного состава

Относительно долго сохнет, набирает прочность

Хорошее сцепление с подосновой (адгезия)

Температурный режим эксплуатации от + 5С

Слабое сцепление с гладкими поверхностями

Пластичность, мелкозернистость – удобство нанесения

Относительно высокая цена штукатурной смеси

Подходит для ремонта глубоких дефектов оснований

Повышенная трудоемкость нанесения, перетирания

Можно наносить в несколько слоев

Пористое основание, гигроскопичность

Относительно высокий расход на м2

Экономичность, низкий расход смеси

Требует обязательного шпатлевания (перед малярными работами)

Трещиностойкость, минимальная усадка материала

Слабые показатели шумо- и теплоизоляции

По качеству получаемой поверхности, допускам по прямолинейности и вертикальности, отклонениям по ширине откосов различают высококачественную, улучшенную и простую штукатурку. Предельные нормативы по каждому виду можно посмотреть в данной статье .

8 (029) 67 67 830

Для получения ровной плоскости выставляют металлические маяки из перфорированного профиля, высоту направляющего ребра (6 или 10 мм) выбирают исходя из предполагаемой толщины слоя. Как правило, штукатуры стремятся минимизировать этот параметр, потому что каждый лишний миллиметр намета цементной штукатурки дает перерасход смеси на 1,8 кг/м2. Для комнаты с площадью стен в 50 м2 дозакупка смеси составит 50х1,8=90 кг, при 3 мм лишней толщины придется использовать уже на 270 кг больше, стоимость раствора без доставки около 28 долларов США.

Перед перетиранием или глянцеванием поверхности маяки извлекают, борозды стягивают смесью по существующему уровню. Это делается для предотвращения ржавых пятен, которые появляются в результате коррозии маяков и проступают сквозь финишные отделочные покрытия. При разравнивании раствора металлическое правило-резак (трапециевидной формы) может повредить верхний слой маяков, поэтому даже оцинкованные маячковые профиля лучше демонтировать.

Все оштукатуриваемые основания предварительно необходимо огрунтовать – это предотвратит пересыхание слоя и появление трещин, обеспылит, улучшит сцепление раствора и обеспечит долговечность покрытия. При штукатурке смежных участков из разнородного материала (кирпич-бетон, газосиликатные блоки-пазогребневые плиты) места переходов армируют штукатурной стеклосеткой, таким же образом усиливают штукатурку в местах примыкания стен и потолков, внутренние углы. При выполнении толстослойного покрытия (более 20 мм) используют сетки для исключения трещинообразования и улучшения контакта смеси и основания.

Для защиты внутренних и наружных углов используют специальные изделия – наугольники, которые изготавливаются из стали или алюминия, на грани может быть приклеена стеклосетка.

Штукатурка стен и потолков машинным способом позволяет увеличить выработку на одного рабочего в 4 раза (до 32 м2 за смену в 8 часов), благодаря автоматическому перемешиванию и быстрой подаче смеси. Подготовительные работы (обеспыливание, заделка выбоин и сколов, проклейка сетки, огрунтовка, выставление маяков), разравнивание и вытягивание раствора, перетирание и глянцевание аналогичны оштукатуриванию вручную.

При выполнении механизированной штукатурки со станции используют смеси с улучшенными показателями подвижности, готовый раствор получается послушным и отлично распределяется по поверхности, но при толстых слоях происходит сползание на вертикальных основаниях, что существенно увеличивает трудоемкость операций.

Читайте так же:
Чем покрыть мраморную штукатурку

При затирании штукатурки круговыми движениями нередко остаются полосы от заполнителя (мелкие камушки, инородные тела), поэтому нужно дополнительно перетереть вразгонку.

Выполняя ремонт штукатурного покрытия, важно учитывать совместимость материалов: дефекты на гипсовых штукатурках заделывают только растворами на гипсовом вяжущем; цементные и известковые штукатурки восстанавливают любыми смесями (полимерными, цементными, гипсовыми).

Особое внимание стоит уделить штукатурке мест, прилегающих к прямолинейным изделиям и мебели: вдоль напольных и потолочных плинтусов, вдоль дверных и оконных наличников, столешниц, угловых гарнитуров, сантехнической посуды. Кроме этого, вся оштукатуренная площадь должна соответствовать нормативам для последующих отделочных работ (шпатлевание, окраска, облицовка плиткой или листовыми материалами, нанесение тонкослойных финишных покрытий). Данные требования указаны в СНБ 1.03.05-04 и являются обязательными условиями для строительного производства.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

ОБЪЕМ

ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ-ЧАС

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ШТУКАТУРА В ЧАС

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧА И БЕТОНА ПОД ОТДЕЛКУ

0,6

1,67

УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ КИРПИЧА И БЕТОНА ПОД ОТДЕЛКУ

0,6

1,67

НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА ФАКТУРНОГО (0.7 ММ) МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С ЛЕСОВ ПО ОШТУКАТУРЕННЫМ НАРУЖНЫМ СТЕНАМ

0,2

5,00

УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ

0,78

1,28

УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ

1,43

0,70

УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА КАРНИЗОВ, ТЯГ И НАЛИЧНИКОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ

4,48

0,22

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ ПЛОСКИХ, ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ

0,41

2,44

ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ

0,87

1,15

ШТУКАТУРКА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА ТОЛЩИНОЙ 88 ММ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ

1,79

0,56

СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА)

0,47

2,13

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА

1,81

0,55

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ

2,15

0,47

ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ

0,32

3,13

Время высыхания штукатурки зависит от толщины слоя, вида материала и температурно-влажностных параметров окружающего микроклимата. После нанесения покрытие следует защищать от воздействия прямого солнечного света, осадков, вибрации, пересыхания, механических нагрузок. Для проблемных оснований (гипсокартон, деревянные обрешетки, гладкий бетон, металлические изделия) рекомендуют использовать специальные добавки в раствор – адгезионные и эластичные эмульсии, которые улучшают характеристики предварительного набрызга штукатурки.

Современные строительные материалы для штукатурки решают специфические задачи: отделка обильно увлажняемых участков (цоколи, крыльца, душевые, бассейны), защита от плесени и грибка (санирующие растворы), восстановление старых слоев (реставрационные смеси), интенсивные контакты и механические нагрузки (сверхпрочные, армированные фиброй составы), значительный систематический нагрев и перепад температур (термостойкие штукатурки), тонкослойное нанесение (облегченные известковые растворы), ремонт железобетона (адгезионные смеси), трещиностойкость (составы для обильно впитывающих подоснов).

8 (029) 67 67 830

Штукатурка стен и потолка

Если потолки из бетона, а стены из бетона или кирпича, сначала подготовляют низ стен. После этого делают подмости, подготовляют потолок, верх стен от подмостей до потолка и приступают к оштукатуриванию потолка, затем верха стен. После оштукатуривания верха стен подмости убирают и оштукатуривают низ. Карнизы вытягивают после того, как на потолок и верх стен нанесен штукатурный грунт. Вытянув карниз и разделав углы, делают накрывку на потолках и стенах.
Если стены и потолок деревянные, сначала набивают дрань на стены до головы. После этого устраивают подмости и с них набивают дрань на верх стен и потолок.
Порядок оштукатуривания следующий. Приготовляют жидкий (сметанообразный) раствор для обрызга и наносят его путем набрасывания сплошным слоем без пропусков. Наносить обрызг можно на всю поверхность или часть ее. Для первого слоя грунта раствор готовят в виде густой сметанообразной массы, набрасывая ее на обрызг, покрывая его сплошным слоем. Точно таким же раствором или более густым наносят второй слой грунта, набрасывая его или намазывая и хорошо разравнивая. В зависимости от толщины штукатурки грунт наносят три и более раз.
Все раковины и другие дефекты на грунте исправляют. Только после этого приготовляют раствор для накрывки, покрывают им выровненный грунт, разравнивают его после схватывания, затирают.
Напоминаем, что каждый следующий слой раствора наносят на предыдущий только после его затвердения до такой степени, чтобы он с последующим слоем не сползал со стен и не падал с потолков.
Большую площадь часто невозможно оштукатурить сразу, и работу приходится выполнять частями — захватками. Например, оштукатуривая верх стены, надо устроить подмости, оштукатурить с них какую-то часть — захватку, чаще всего в виде горизонтальной полосы по всей ширине. После затирки этой захватки приступают к следующей, и так до самого пола.
Начинающим штукатурам не всегда удается получить ровную поверхность стены, выравнивая раствор полутерком или соколом. В этом случае лучше всего вести оштукатуривание по маякам, то есть направляющим из раствора или деревянных реек.
Устройство маяков из раствора или деревянных реек. Чтобы получить ровную штукатурку, стены и потолки надо провесить. Провешивание стен выполняют так. На расстоянии 200—300 мм от потолка и угла стены вбивают гвоздь так, чтобы его шляпка отстояла от стены на толщину штукатурки, например на 20 мм. Со шляпки этого гвоздя опускают отвес. Затем вбивают второй гвоздь на расстоянии 200 мм от пола так, чтобы его шляпка касалась шнура отвеса. Таким образом набивают гвозди для первого маяка. Точно в таком же порядке вбивают пару гвоздей во втором углу стены для второго маяка — третий гвоздь вверху и четвертый внизу.
По вбитым гвоздям натягивают шнур с первого гвоздя на четвертый, со второго на третий и проверяют, не касается ли где шнур поверхности стены. Если касается, то какую-то пару гвоздей немного вытягивают из стены и вторично устанавливают по отвесу.
В середине стены длиной 4—5 м необходимо установить еще один или два маяка, то есть набить еще одну-две пары гвоздей. Для этого шнур натягивают на первый и третий гвозди и вбивают гвозди пятый и шестой, а по шнуру, натянутому по гвоздям второму и четвертому, • вбивают гвозди седьмой и восьмой.
К шляпкам каждой пары прикладывают правило и закрепляют его в таком положении гвоздями. Пространство между правилом и стеной заполняют раствором или гипсовым тестом. Как только они схватятся, правило снимают, предварительно слегка по нему постучав. На поверхности стены остается полоса раствора, называемая маяком. Выступившие из-под правила излишки раствора срезают.
Затем между маяками наносят раствор, прикладывают правило к маякам, нажимают на него и ведут снизу вверх, снимая излишки раствора. Это дает возможность получить ровную штукатурку. Маяки, если они из раствора, насекают и замазывают тем же раствором.
Гипсовые маяки вырубают полностью и замазывают оставшиеся места раствором. Затем приготовляют накрывочный раствор, наносят его и разравнивают полутерком.
Когда вместо растворных или гипсовых маяков ставят деревянные, то поступают так. Рейки-маяки берут толщиной 15—20 мм, шириной 20—30 мм, длиной на 50 мм меньше высоты стены (можно и составные). Провешивание и набивку гвоздей выполняют как обычно, но только по углам стены. По горизонтали натягивают шнуры, под которые подставляют рейки и укрепляют их. В местах неплотного примыкания к поверхности под них наносят раствор, чтобы они не прогибались при разравнивании по ним слоя шту-
катурки. Обрызг и грунт наносят как обычно, маяки снимают, а места под ними замазывают раствором. Затем наносят накрывку и разравнивают, затирают или заглаживают ее.
Линия в углу называется лузгом. Лузг между стенами должен быть строго вертикален, а между стенами и потолком — горизонтален. Прямые лузги украшают любое помещение. Натирают лузги с помощью длинных полутерков или правила с ручкой в следующем порядке. Сначала полутерок или правило приставляют к углу к одной стене и двигают их вверх и вниз, при необходимости смачивая штукатурку водой. После получения ровной линии на одной стене приступают точно к такой же натирке на другой. В процессе натирки местами срезают раствор или накладывают его.
Если новая штукатурка примыкает к старой, то натирку ведут только по новой штукатурке.
Оштукатуривание потолков также выполняют по маякам. Гвозди набивают по шнуру, проверяя их правилом с уровнем, получая таким образом точную горизонталь.

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Что такое декоративная штукатурка под шубу
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector