Slavdom-nn.ru

Славдом НН
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что раньше делать штукатурку или отопление

Ремонт зимой или летом? Когда лучше делать ремонт в квартире?

Если спросить любого человека, хотел бы он делать ремонт зимой, большинство ответит: конечно же нет, лучше летом! У подобной точки зрения есть свои предпосылки. Но почему-то большинство профессионалов дают обратные рекомендации. Давайте рассмотрим все плюсы и минусы ремонта зимой, а также развенчаем самые распространенные мифы на этот счет.

Сразу определимся, что мы будем говорить про капитальный ремонт, который проводится внутри помещений. Также мы не будем делать разделение на коттеджи и квартиры, так как к коттеджам относится всё, что будет сказано про новостройки.

Преимущества ремонта зимой

1. Идеальные условия для диагностики возможных проблем

При проведении работ мы очень часто сталкиваемся с нарушениями в теплоизолирующем контуре помещения. Это могут быть: трещины и щели в стенах, мосты холода по металлоконструкциям, отсутствие утеплителя и так далее. Из-за них появляются свищи и продувания,

скапливается влага в скрытых местах, начинает ржаветь металл.

Летом всего перечисленного вы не сможете увидеть. Только зима позволяет выявить на более ранней стадии все проблемы, с которыми вы можете столкнуться. А если вы сделаете ремонт летом, а проблему обнаружите зимой, то вам придется часть работ переделывать, а это может стоить очень и очень дорого.

2. К завершению ремонта видна геометрия стен для замены радиаторов отопления

Для того, чтобы правильно установить радиатор отопления, мастеру необходимо видеть финальную геометрию стен. Если смонтировать радиатор раньше, то после завершения отделки есть риск, что он будет находиться не совсем там, где должен относительно стены и пола.

Поэтому замену желательно производить ближе к финальной части отделочных работ. Если начать ремонт зимой, то установка радиаторов придется как раз на завершение отопительного сезона.

3. Сохранность окон и радиаторов отопления во время ремонта

Если окна и радиаторы устанавливаются вначале отделочных работ, то приходится принимать усиленные меры по их ограждению от повреждений.

4. Легче демонтаж заводской упаковки

В продолжение предыдущего пункта: если вы решите устанавливать окна и радиаторы летом, то для их защиты вам придется оставить заводскую упаковку (полиэтилен с клеевым слоем). Под воздействием солнечных лучей и высокой летней температуры клей высыхает настолько, что когда придет время упаковку снимать, могут возникнуть серьезные проблемы и на нашей практике они были.

5. Скидки на установку окон и кондиционеров

В связи с тем, что в холодный период резко сокращается поток заказов в компаниях, занимающихся установкой окон и кондиционеров, в борьбе за клиента они снижают цены и устраивают различные акции. Скидки могут доходить до 50% — и это отличный повод сэкономить. При этом монтаж кондиционера можно разбить на два этапа: проложить трассы на черновой стадии, а установку внешнего и внутреннего блока произвести после завершения чистовой отделки, когда потеплеет.

6. Зимой проще вызвать нужного специалиста от управляющей компании

Во время ремонта всегда есть необходимость для тех или иных работ приглашать специалистов от УК. Многие думают, что отключенное отопление снимает все проблемы, но стояки водоснабжения находятся под давлением круглый год. И для их отключения всегда необходим сантехник от управляющей компании. Так как летом сезон ремонтов и отпусков, время ожидания нужного человека может затянуться.

7. У хороших компаний, имеющих очередь заказов, сокращается время ожидания, пока освободится очередная бригада

Из-за сезонного ажиотажа спрос на ремонтные услуги летом возрастает. Компании, работающие по схеме “были бы заказы, а мастеров мы всегда найдем по объявлению”, легко с этим справляются. Как вы понимаете, в ущерб качеству. Организации, которые заботятся о качестве, по понятным причинам не могут в короткий срок увеличить свой штат, чтобы удовлетворить резко возросший спрос. И им приходится увеличивать срок ожидания для своих клиентов. Поэтому, если вы решите делать ремонт летом в серьезной компании, то позаботьтесь о том, чтобы договориться о начале работ заблаговременно.

Минусы ремонта зимой

Сложнее смонтировать отопительную систему

Действительно, если летом мы ничем не ограничены и можем выполнить разводку отопления или замену радиаторов в любое удобное время, то зимой есть ряд ограничений, связанных с тем, что в системе отопления циркулирует теплоноситель. Итак давайте разберем проблему подробнее. Начнем с того, что есть два типа подключения радиаторов: коллекторное и с помощью стояков. Подавляющее большинство новостроек имеет первый тип, второй встречается во вторичном фонде и иногда в новостройках.

При коллекторном подключении всегда есть возможность самостоятельного перекрытия подачи теплоносителя в контур нашей системы без отключения отопления у соседей, так что нет никакой разницы, в какой период проводятся работы.

Читайте так же:
Чем промазать стены перед штукатуркой

При подключении отопления с помощью стояков не получится произвести работы с отопительной системой без перекрытия всего стояка. Но и эта проблема имеет решения:

[list]
Управляющая компания предоставляет услугу отключения стояков отопления на 1-2 часа при температуре наружного воздуха до — 4 ºС. Этого времени вполне хватит для переваривания стояка и подключения радиатора.

Но не все УК могут пойти навстречу, да и температурный режим может не позволить.

Но и из этой ситуации есть выход. Можно спланировать монтаж отопительной системы до начала или после окончания отопительного сезона. Как уже было сказано ранее, для монтажа радиаторов необходимо задать геометрию наружных стен, так что их установку правильнее будет произвести на завершающем этапе. Который в свою очередь лучше спланировать на апрель. Таким образом, начать ремонт надо будет осенью или зимой, в зависимости от объема и его продолжительности. [/list]

2. Отсутствует возможность уехать на дачу на время ремонта

Эта проблема актуальна только для тех, кто уже живет в своей квартире и время ремонта хотел бы переждать на даче.

Для новостроек неактуально.

3. Невозможно в любой момент заменить окна

Так как по технологии для монтажа окон необходима температура выше — 20 С, это накладывает определённые ограничения на проведение таких работ. Но, во-первых, дней, когда температура опускается ниже -20 за всю зиму не наберется и на один полный месяц. А, во-вторых, замену окон можно оставить на завершающую стадию ремонта, когда начнется потепление. Это позволит не беспокоиться за повреждение новых окон во время проведения ремонтных работ.

4. Дольше сохнут материалы на балконе или лоджии

Так как в этих помещениях зимой влажность выше, то штукатурка и стяжка сохнуть будут действительно немного дольше, чем в теплое время. Однако, если ремонт делается грамотно и без спешки, то это не окажет влияния на его общую продолжительность.

Мифы про ремонт зимой

Ремонт зимой будет длиться дольше. Неважно, зима за окном или лето, ваш ремонт будет длиться дольше, если нет проекта. Грамотно составленный проект позволяет ускорить ремонт в разы. На ЖК Гороховский 12 у нас как раз такой случай.

Покупая строительные материалы для ремонта зимой, многие советуют обратить внимание на возможность их применения при низкой температуре ( с обозначением «для работ в зимний период»). Такая рекомендация актуальна только для наружных работ. Внутренние выполняются при комнатной температуре.

Для капремонта в новостройках зимой необходимо использовать нагревательные приборы, например, тепловые пушки. Если дом сдан, значит зимой там будет отопление. Застройщик всегда комплектует квартиры радиаторами отопления. Да, они могут быть плохими, ненадежными, некрасивыми, но они есть! Если и требуется их замена, то она происходит за несколько часов и это не влияет на общий температурный режим.

Подводим итоги

Итак, давайте определимся, кому будет выгодно делать ремонт зимой.

Если у вас квартира в новостройке, разводка отопления коллекторная и необходим качественный капитальный ремонт, то вам однозначно лучше делать ремонт зимой.

Если отопление подключено с помощью стояков, то лучше начать ремонт зимой, так, чтобы окончание его пришлось на апрель, либо в сентябре, так чтобы успеть задать геометрию наружных стен. Тогда будет возможность безболезненно заменить радиаторы до включения или после отключения отопления.

Если планируется ремонт в жилой квартире и есть возможность переждать его на даче, то лучше делать ремонт летом.

Ну и, наконец, если вы из тех людей, которые планируют выполнить капитальный ремонт за три летних месяца, то мы вас разочаруем. Такие сроки как правило соседствуют с низким ценником, потому что обещающим их организациям, чтобы получать прибыль нужно брать объемами. Объемы наращиваются за счет скорости и отсутствия аккуратности, которые являются главными причинами низкого качества. Ну а в результате вы рискуете получить по прошествии некоторого времени в своей квартире заплесневевшие обои,

Отопление последовательность

Последовательность работ при монтаже отопления в квартире или в частном доме для многих остается загадкой. Давайте рассмотрим на каком этапе ремонта необходимо начинать работы по монтажу отопления и с какими работами пересекается работы по монтажу и установке отопительных приборов. Итак о топление последовательность:

Если очень коротко, то последовательность монтажа отопления зависит от отделки стен.

Отопление последовательность при штукатурке стен.

Производится штукатурка стен. Для монтажа радиаторов отопления нам необходима плоскость, на которой в дальнейшем и будет «висеть» сам радиатор. Без наличия плоскости просто невозможно правильно угадать расположение радиатора. Ведь радиатор должен располагаться на определенном расстоянии от стены, и именно для этого нужна сама стена.

Читайте так же:
Что обозначает слово штукатурка

На готовую плоскость, то есть стену устанавливается радиатор (батарея). При расположении батареи следует учесть следующие:

Расстояние от пола и от подоконника — минимум 100 мм.

Расположение строго посередине окна.

Горизонтальность, параллельность полу и подоконнику.

Одинаковое расстояние от стены, по всей плоскости батареи.

Прокладка труб отопления. Обычно трубы отопления прячут в стену. На этом этапе часто возникают спорные моменты. Если штукатурка завершена полностью, значит необходимо делать штробы под трубы. Но лучше на этапе штукатурки учесть это и не заштукатуривать стены до самого низа 15-20 сантиметров, то есть оставить оставить место для труб.

Подключение радиаторов к трубам. При этом батареи устанавливаются так как они будут стоять в дальнейшем. Видимые участки труб должны быть строго горизонтальны и вертикальны. И располагаться под углами 90º либо от стены, либо от пола (если конечно трубы выходят с пола).

Запуск системы отопления и проверка всех соединений на утечку под давлением. Если есть возможность то очень желательно проверить работоспособность всей системы. Батареи должны быть одинаково и равномерно теплыми. Учтите, в дальнейшем (после заштукатуривания труб) что то исправить будет намного сложнее.

Именно на этом этапе возникают разногласия между штукатурами и сантехниками. Штукатура хотят побыстрее закончит свою работу и получить за нее деньги, а сантехники хотят все проверить. Поэтому идеально если и штукатуры и сантехники, это одна команда, или они все подчиняются прорабу.

Контрольная точка для отопления, Именно сейчас нужно проверить работу системы отопления.

Заштукатурить трубы и выходы на батареи с установленными батареями, а только после этого демонтировать радиаторы и спрятать их для финальной установки.

Частенько после шпаклевки стен есть необходимость установки батарей и запуска отопления для быстрейшего высыхания стен, при условии что это возможно.

Отопление последовательность, при отделке стен гипсокартоом, пластиком, вагонкой или МДФ.

Осуществляется прокладка труб.

Монтируется каркас стен с закладными деталями для монтажа радиаторов. Закладные, обычно, деревянный брус который должен опираться на пол, а не висеть в воздухе. Далее зашиваются гипсокартоном участки под радиаторы.

На смонтированный гипсокартон устанавливаются радиаторы.

Осуществляется полная проверка системы.

На готовый каркас монтируется гипсокартон, то есть стены зашиваются полностью.

Прячем трубы отопления в стене — плюсы и минусы

Очень часто при строительных работах прячут трубы отопления в стене, плюсы и минусы этого способа сокрытия труб нужно изучить досконально, чтобы определить, подходит данный метод вам или нет. В противном случае может пострадать не только функционирование отопления, но и дизайна помещения.

Производить скрытую прокладку труб лучше на этапе строительства. В уже функционирующем доме этот вопрос решить намного сложнее. Если раньше коммуникации оставляли закрепленными к стенкам, то весомым плюсом качественного ремонта современного уровня является то, что данные варианты не допустимы.

Можно ли прятать отопление в стенах?

Можно ли прятать трубы отопления в стену, интересуются многие. Сторонников и людей с противоположным мнением у описываемого метода достаточно много. Одни утверждают, что так поступать нельзя, другие говорят, что прятать отопление в стенку можно.

Так, все же можно или нет? Что из мнений является правильным, и каковы плюсы и минусы таких решений? И, дабы не держать интригу долго, нужно ответить, что можно использовать данный способ. И применяют его очень часто.

Это эффективный вариант, при помощи которого можно прятать неприглядные трубы в доме. Технической потребности в таких действиях нет, и в вопросе функционирования без этого вполне можно обойтись.

Консенсус в данном вопросе, так, же, как и в единственно верном варианте прокладки, пока не найден. Поэтому, варианты решения, взвесив тщательно все плюсы и минусы, каждый будет принимать самостоятельно.

Скрытая протяжка

Прокладка труб отопления в стене является достаточно популярной практикой. Такое обосновано тем, что отопительные коммуникации очень портят интерьерное помещения. В этом заключается их большой минус. Они тянутся вдоль стенок, бросаются в глаза, и привлекательности в общий дизайн не добавляют. По этим причинам многие хотят их спрятать.

Прокладка отопления может быть осуществлена разными способами, но самый распространенный из них это монтаж в стене. С первого взгляда, – это очень удачное решение, труба полностью спрятана, общий вид комнаты намного улучшился, но все ли так просто на самом деле, и каковы плюсы этого решения?

Читайте так же:
Чем шпаклевать стены после гипсовой штукатурки

Часто при прокладке обогревательной сети в стенах места стыков теряют герметизацию. Как следствие – образуются течи. На спрятанном трубопроводе увидеть такие места невозможно, и выявить дефекты можно только по датчику давления воды.

Таким прибором оснащают все современные обогревательные приборы. При определении утечки, нужно установить место аварии, и произвести ремонт.

Если, взвесив все плюсы и минусы, и принято решение выполнять прокладку обогревательной магистрали в стене, то поверхностное покрытие необходимо оформлять таким образом, чтобы доступ к возможным аварийным зонам был свободным.

По этим причинам, облицовку делают из пластиковых панелей, вагонки, гипсокартона, и т.п. Минусы разного декоративного оштукатуривания состоит в том, что в случае аварии стенку придется демонтировать, а это не только физические, но и финансовые затраты.

Совет! При прокладке полипропиленовой системы скрытым методом, предварительно необходимо провести тестирование на прочность. При этом проверочная нагрузка должна превышать обычный рабочий режим не меньше чем в 1,5 раза. Для металлических систем применять такой способ прокладки не советуют, из-за их существенного минуса – плохая устойчивость к коррозийным образованиям.

Также следует учесть еще один нюанс. Минус пластиковой системы – это линейное увеличение во время нагревания. При монтаже этот минус необходимо принять во внимание.

Как спрятать теплосеть в квартире – рассмотрим способы

В панельных стенах трубы отопления можно спрятать несколькими вариантами. И для данного помещения их не так уж много. Первый вариант в панельных домах – эти применение штроб, а второй путь – возведение фальш – стены. Каждый из вариантов имеет плюсы и минусы, и решение для себя нужно принимать после детального изучения данных способов.

В стене панельного дома труба отопления может быть спрятана, когда собирают новый контур, или проводятся ремонтные работы в уже функционирующей конструкции. Как правило, стена панельного дома и обогревательная магистраль размещаются в различных плоскостях.

И когда нужно свести их в одну плоскость в панельных стенах прорезают углубления и располагают туда отопительную магистраль. При таких действиях нужно заострить внимание на таких моментах:

  1. Перед началом работы в панельном доме перекрывают стояк. Спешить при выполнении этих действий не следует. И обязательно следует точно удостовериться, что работа планируется на нужном стояке.
  2. Если глубина канала превышает половины перегородочной толщины, то лучшим вариантом будет отказ от задуманных действий. Так, например, санузел в панельном доме – это отдельная бетонная блочная система. И толщины таких панельных стен для этой задачи будет мало.
  3. Габариты штроб в панельных стенах не должны проходить впритык, и они не должны ущемлять контур. Углубления нужно делать с расчетом крепежей системы, ее объема и изоляционного слоя.
  4. До того, как укрыть систему в стене панельного дома, ее следует покрыть изоляцией, иначе на поверхностной части трубы будет возникать конденсат.
  5. До того, как выполнять крепеж конструкции к стене панельного дома, нужно определить основные ее места. К таковым относят стыки и зоны смены направления носителя тепла.

Для облегчения действий по штроблению стены в панельном доме рекомендуют применять болгарку. Сначала следует сделать разметку, а затем по соответствующим линиям углубления выполняются на определенный уровень глубины.

СОВЕТ! При работе с болгаркой возникает не только много шума, но и пыли. Современные инструменты имеют большой плюс — функцию подключения к строительному пылесосу, и такое предотвращает появление пыли.

По существующим правилам коммуникационная сеть в стене панельного дома должна располагаться в зоне беспрепятственного доступа. Непосредственно закрытыми оставляют только те зоны, где возможность аварии равна нолю.

Оштукатуривание деревянных оснований

Если вам в наследство достался старый деревянный дом, состояние стен которого в эстетическом плане оставляет желать лучшего, то не стоит отчаиваться – его всегда можно довести до ума. Один из вариантов подразумевает нанесение штукатурного слоя для придания стенам приглядного вида.

О целесообразности проведения работ

Более современным, но в то же время достаточно затратным способом выравнивания деревянных стен является устройство каркаса и использование гипсокартона. О нем вы можете прочитать в этой статье. Явное преимущество такого подхода заключается в возможности крепления листов на скользящий каркас, которому не страшна осадка сруба. Однако нанесение штукатурки можно назвать бюджетным и довольно простым решением, которое уместно применять в дачных или деревенских постройках.

Т.к. для жилых отапливаемых помещений паропроницаемость наружных стен должна увеличиваться по направлению из дома на улицу, то целесообразной для таких случаев является только внутренняя отделка. Получается «пирог» из штукатурки и деревянного основания. Если же отделать стену с двух сторон, то можно добиться эффекта запирания влаги где-то в области древесного стройматериала – ни к чему хорошему это не приведет. Оговоримся, что речь идет только о срубах, ведь о каркасных постройках совсем иная история.

Читайте так же:
Чем отделать балкон пвх или штукатуркой

Стены каркасных домов не несут нагрузку, и их основное назначение заключается в создании теплоизоляционной оболочки. Обшитая древесным стройматериалом, например, досками, она вполне может быть отделана штукатуркой как снаружи, так и изнутри.

Виды штукатурок для отделки деревянных поверхностей

Для работы с каркасными постройками спектр растворов ничем не ограничивается: что вам по карману, то и можете использовать. А вот отделка срубов требует учета паропроницаемости будущих покрытий, их гигроскопичности и упругости. Например, для мокрых помещений преимущественно используют цементно-песчаные растворы, для всех остальных можно применять составы, компонентом которых выступает гипс.

Некоторые из рецептур для приготовления штукатурки по дереву

Слой штукатуркиДеревянная конструкцияКомпоненты для замеса раствора* (пропорции по объему)
Известь** (лучше погашенная прямо перед замесом раствора) или цемент*** (от М300)Песок (с зерном до 1,2 мм)Гипс (при необходимости добавляют замедлители схватывания)
ОбрызгСтена12÷30,3÷1
Потолок12,5÷30,5÷1,5
Карниз12,5÷31,5÷2
ГрунтСтена12÷30,5÷1,5
Потолок12,5÷31÷1,5
Карниз12,5÷31,5÷2
НакрывкаСтена11÷1,5
Потолок11÷1,5
Карниз11,5÷2

(*) Объем воды затворения подбирают опытным путем, исходя из реальных условий проведения отделочных работ.
(**) Растворы, имеющие в составе известь и гипс, используют при внутренних работах для выравнивания стен сухих помещений.
(***) В цементные растворы гипс не добавляют, поэтому такую штукатурку можно использовать для мокрых помещений: кухни, ванной, туалета и т.п.

Отдельного рассмотрения требуют растворы на основе глины, но о них мы поговорим только в конце статьи.

Технология: 5 шагов

Независимо от того, с брусовым или каркасным домом приходится иметь дело, отделку проводят по одним и тем же принципам. К древесине не очень хорошо пристает штукатурка, и чтобы слой не отвалился под собственным весом, необходимо создать дополнительную опору. Ею выступает сетка из древесины или металла. Она же компенсирует малейшие подвижки стены. Например, постройка из бруса может долгое время садиться. Благодаря решетке слой штукатурки будет сохранять целостность, даже несмотря на то, что он может отойти от основания.

1. Требования к условиям проведения работ

Древесина постоянно изменяет свои размеры в зависимости от того, в каких температурно-влажностных условиях она находится. Т.е. нанесение жесткого покрытия является рискованным делом. Наша задача состоит в том, чтобы минимизировать риски образования трещин в слое штукатурки. Поэтому сразу отделывать можно только готовые каркасные постройки – стены в них не несут нагрузку, поэтому и не деформируются со временем. Другая ситуация с новыми или реконструируемыми домами из бруса: перед штукатурными работами должна произойти усадка стен, при которой сократится толщина межвенцовых швов и под нагрузкой уплотнится стеновой материал. Обычно на это нужно от года до двух при условии, что коробка постройки не будет подвергаться прямому воздействию осадков.

Работы лучше отложить до теплой поры года. Жара, равно как и холод, будут негативно влиять на адгезию штукатурного раствора к деревянному основанию и качество готового покрытия. Оптимальные условия: нормальная влажность воздуха и его температура в районе 10-20 °C.

Если речь идет о работах внутри помещения, то такая отделка должна проводится перед фасадной, причем в холодную пору года должна функционировать система отопления. Целенаправленно использовать обогреватели для местной сушки оштукатуренных стен нельзя – они должны сохнуть в нормальных условиях.

2. Подготовка основания

Любые инородные покрытия уменьшают адгезию, поэтому стена должна быть очищена сначала щеткой – от пыли, потом при необходимости растворителем – от пятен краски или лака. Если материал основания имеет глянцевую поверхность, то его предварительно зашкуривают грубой наждачной бумагой. Самый дешевый способ улучшения адгезии подразумевает нанесение на деревянные стены насечек. Они представляют собой горизонтальные или под углом 45° врезки на ширину лезвия топора и глубину до 1 см. Однако более надежным способом является использование армирующих металлических или деревянных сеток.

На видео ниже представлен пример подготовки деревянной поверхности к штукатурным работам. В качестве демпфирующего материала используется вспененная полиэтиленовая пленка (т.к. работы ведутся в мокром помещении), а для фиксации штукатурки на основании – металлическая сетка.

Бывают ситуации, когда геометрия деревянной конструкции не позволяет полноценно использовать возможности заводской металлической сетки. В таких ситуациях ее вяжут прямо на основании: с нужным шагом вбивают гвозди, которые соединяют с помощью проволоки.

Читайте так же:
Что такое глиттер для декоративной штукатурки

Если со стальными сетками для штукатурки все более или менее понятно, то как быть с деревянной сеткой? В этом случае речь идет о так называемой драни (дранке). Она представляет собой совокупность деревянных реек толщиной до 5 мм и шириной до 20 мм – прибитые крест-накрест к основанию, они образуют пространственную сетку, которая прекрасно удерживает штукатурный раствор и уберегает покрытие от растрескивания.

Если у вас есть станок, то дрань можно получить «в домашних условиях» из любой хвойной древесины без поражения плесенью или гнилью.

Как использовать дранку:

  1. Если работы ведутся в мокром помещении, то основание дополнительно покрывается слоем гидроизоляции. Это может быть рулонный или обмазочный материал. В остальных случаях деревянную поверхность оставляют нетронутой;
    Во избежание растрескивания реек вдоль волокон их предварительно смачивают водой;
  2. Сначала на рабочую плоскость гвоздями прибивают первый слой дранки. Рейки располагают под углом в 45° к полу и приколачивают с шагом 50-60 мм. Для этих целей можно использовать обычные гвозди длиной, превышающей толщину драни в 2 раза. Наша основная задача заключается в том, чтобы хоть как-нибудь прихватить рейки – потому что крепление будет усилено при монтаже следующего слоя реек. Обычно каждую дощечку фиксируют в двух точках по краям, враспор – каждый элемент должен быть натянутым;
  3. За первым слоем следует второй, закрепленный под углом 90° к уже прибитому, с шагом 60-70 мм. Его фиксируют более обстоятельно, т.к. гвозди будут удерживать всю систему из реек и штукатурку на ней. Обычно хватает по одному гвоздю на каждые 150 мм дощечки;
  4. Гвозди лучше устанавливать не посередине ширины дощечек, а в шахматном порядке на 1/3 от края. Это минимизирует риск образования трещин вдоль волокон;
  5. При наращивании реек их крепят не встык торцами, а с небольшим зазором, который в случае чего компенсирует изменение геометрии доски. На самом деле это перестраховка, т.к. доска при изменении влажности меняется в толщину, а не в длину

После монтажа сетки (решетки) при необходимости устанавливают маячковый профиль. Все, теперь основание непосредственно готово к оштукатуриванию.

3. Нанесение раствора

Для достижения наилучшего эффекта оштукатуривание проводят в три этапа, нанося при этом три слоя:

  1. обрызг. Толщина слоя составляет до 10 мм. Наносят такую жидкую штукатурку с целью добиться максимальной адгезии последующих слоев. После его схватывания основание грунтуют;
  2. грунт. Это не что иное, как основной раствор штукатурки, используемый для выравнивания деревянной стены. Толщина слоя составляет 5-10 мм в зависимости от состояния поверхности. После его схватывания покрытие выравнивают слоем накрывки;
  3. накрывка. Представляет собой слой раствора для финишного выравнивания оштукатуренного основания. Толщина слоя не должна превышать 2 мм и при затирке или заглаживании поверхности достигается требуемое ее состояние (под покраску или оклейку обоями)

4. Финишные работы

Если отделке подвергались стены каркасного дома, то на заключительном этапе можно использовать любые решения для придания покрытию законченного вида. Это может быть декоративная штукатурка, окрашивание ЛКМ на водной или органической основе, оклейка обоями и т.д. В остальных случаях, когда неотъемлемым требованием является сохранение паропроницаемости стен, используют соответствующие материалы. Как правило, все ограничивается бумажными обоями. Кроме своей декорирующей функции они легко скрывают паутинку трещин, которые неминуемо возникнут на оштукатуренной поверхности.

5. Выравнивание и утепление штукатуркой

В деревнях со срубами часто поступают следующим образом:

  1. из проволоки диаметром 6-10 мм вяжут решетку с ячейкой 100×100 мм, которую прибивают к стене. В этих целях также можно использовать заводскую сетку примерно с такими же размерами;
  2. следующим этапом следует замес самодельной теплой штукатурки. Для этого берут глину, опилки и солому, которые перемешивают в пропорции 1 к 1 к 1. Лучше всего использовать бетономешалку, т.к. вручную процесс может затянуться. Воду добавляют на глаз, добиваясь густой консистенции раствора. Штукатурку наносят слоем толщиной до 50 мм. Главное, чтобы толщина слоя над армирующей сеткой не превышала 30 мм, что может быть чревато появлением больших трещин после высыхания покрытия – незначительные вполне допустимы;
  3. только после того как штукатурка высохнет, а это может занять не один день, поверхность дополнительно выравнивают цементным раствором. После высыхания покрытия можно приступать к заключительным этапам отделки паропроницаемыми материалами

Несколько слов напоследок

Еще раз взвесьте все за и против применения штукатурки для стен деревянного дома, и можете приступать к отделке. Грамотный подход обязательно сделает вашу затею успешной!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector