Slavdom-nn.ru

Славдом НН
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что кладут после штукатурки

Как правильно штукатурить (36 фото): нужные инструменты, особенности раствора, структуры штукатурки, монтаж маяков и основные работы

До оштукатуривания стен необходимо предварительно провесить их плоскости отвесом и установить маяки. Лишь так вы сможете сделать поверхность ровной по горизонтали и вертикали.

В этой статье мы расскажем о том, как правильно штукатурить стены.

Подготовительный этап

Инструменты

Для качественного исполнения работ выбирайте хорошие инструменты от известных производителей.

Вам будут нужны:

Вот первый совет, как правильно штукатурить и шпаклевать.

Никогда не размешивайте готовые сухие смеси для штукатурки либо шпаклевки вручную. Так вы получите составы с множеством комков, которые сильно затруднят работу.

  • Большой полутер для предварительного разравнивания поверхности.
  • Небольшая терка для окончательной затирки штукатурки.
  • Сокол (специальный щиток для небольших порций раствора, цена — от 870 руб.).
  • Отвес и уровень.
  • Рулетка.
  • Молоток.
  • Перфоратор, если необходимо сбить большие выступы на стене.
  • Направляющие рейки для маяков.
  • Емкости для раствора.
  • Алюминиевое правило для выравнивания раствора. Правила выпускаются разной длины. Выбор инструмента зависит от размера стены, поэтому у вас должно их быть несколько.

Каким должен быть раствор, структура штукатурки

Оштукатуривание стен смесью на основе извести.

В вопросе, чем лучше штукатурить стены, ответ зависит от расположения и материала стен, а также вида помещения.

Для внутренней штукатурки стен своими руками жилых помещений с бетонными, каменными либо кирпичными стенами, имеющих влажность не больше 60%, из всех известных видов штукатурки чаще всего применяются известковые, либо сложные смеси. Для гипсовых, деревянных перегородок и стен используются известково-гипсовые растворы.

Цементные и сложные аналоги предназначены для наружных работ и штукатурки комнат, подготавливаемых под облицовку плиткой. в большинстве случаев это помещения с повышенной влажностью.

Последовательность работ

Инструкция по оштукатуриванию своими руками:

1. Первый из них – обрызг. Имеет обычно толщину 3-9 мм и служит для лучшей адгезии основного слоя штукатурки. Выбирайте оптимальную густоту обрызга исходя из материала стен, штукатурка должна на него ложиться ровно и не сыпаться впоследствии.

Внимание! Оптимальная консистенция обрызга – густая сметана. Чтобы он лучше держался на стене, можете на ней сделать насечки.

2. Далее, наносится грунт. Он гуще обрызга и служит для основного выравнивания стен. Накидывается грунт несколькими слоями, в итоге его толщина может суммарно составить до 2 см.

При этом обязательно надо подождать, пока предыдущий слой подсохнет, перед тем как класть штукатурку вторично или в третий раз. В противном случае раствор потечет и отойдет от стены.

3. И последний слой — накрывка. Он выравнивает мелкие неровности. Его толщина – 2-4 мм. После этого производится затирка или выглаживание штукатурки.

Монтаж маяков

Перед тем как начать провешивание стен, осмотрите их и сбейте большие неровности перфоратором. Маяками могут служить как раствор/гипс, так и деревянные либо металлические рейки.

Учитывайте, что при монтаже растворных маяков направляющие для них нельзя устанавливать на шляпки забивающихся гвоздей. Поэтому необходимо делать «марки» — площадки из раствора/гипса вокруг крепежа.

Делаются они так:

  • Нанесите бугорок из раствора/гипса, диаметром 5-7 см, на 0,5 см выше уровня шляпки крепежа.
  • Когда раствор схватится, срежьте бугорок параллельно поверхности стены до уровня шляпки.
  • Обрежьте его с четырех сторон, сформировав квадрат размером 3×3 см либо 4×4 см. Сделайте необходимое количество марок.

Приступайте к обустройству самих маяков. Направляющие крепите к маркам гвоздями, зажимами или раствором. Как только ограничительная планка будет установлена, сделайте гипсовый либо цементный раствор тестообразной консистенции.

Читайте так же:
Чем отличается гипсовая штукатурка от гипсовой шпатлевки

Заполните им промежуток между планкой и стеной. Наносите раствор короткими, точными бросками и вжимайте под рейку лопаткой. Излишки смеси срежьте.

Когда раствор схватится, обстучите ограничительную планку молотком по всей ее длине. Передвигая ее осторожно вверх, снимите скользящим движением. Если в маяках получились пустоты, заполните их раствором и загладьте теркой. Снимите все гвозди, использованные для фиксирования направляющих.

Очень удобно штукатурить своими руками, если закреплять направляющие зажимами. При этом методе под рейки закладываются отрезки бруса, которые после обустройства маяка снимаются, а в получившееся отверстие бьется клин.

Ударяя по нему, вы легко поднимете ограничительную планку, не сорвав маяк. Можно использовать при обустройстве маяков и специальные направляющие. Они делаются из ровных досок, толщиной 3,5-4 см, шириной от 10 см, длина их подбирается в зависимости от высоты стен.

Доски нужно покрыть хорошо прогретой олифой или покрасить в два слоя краской. Далее, в них вставляются по два болта, диаметром 0,7-1,5 см и длиной от 17,5 см. Болты должны иметь резьбу длиной от 7 см. Оптимальный вариант формы головки – крючки, это позволит вращать болты без использования ключа.

Доски фиксируются двумя зажимами либо стальными костылями. Приложите ограничительную планку к поверхности стены по ее углам, загоните костыли и вставьте клинья. Выставьте их по отвесу или уровню. Регулировкой болтов обеспечьте точность установки.

Когда планки установлены, зафиксируйте их клиньями окончательно. Сделайте раствор и заполните маяки. После высыхания раствора снимите планки, понизу и по верху маяков натяните шнуры.

Сделайте промежуточные маяки в соответствии с длиной правила, которым вы будете пользоваться. Деревянные маяки ставятся гораздо проще и быстрее, чем растворные. Единственный, но значительный их недостаток — деформация от влаги раствора.

Промышленные металлические маяки, просты по конструкции и в монтаже. поэтому именно их рекомендуют начинающим мастерам.

Установку начинайте с угловых маяков, при этом вбивая штыри в стенку. Регулировка производится гайкой, которая вращается ключом вокруг штыря. Маяк постепенно прижимается к стене, вам надо одновременно проверять правильность его положения по вертикали.

Промежутки между стеной и маяком заполните раствором или заклиньте. Так профиль не будет в процессе оштукатуривания прогибаться. Как только угловые маяки будут смонтированы, установите между ними промежуточные.

Основные работы

После того как все маяки будут выставлены, можете приступать к оштукатуриванию стен под плитку, окраску или обои.

Очень часто в процессе работ раствор оказывается на маяках. Помните, что его необходимо постоянно удалять. Иначе точность оштукатуривания будет нарушена. С деревянных либо металлических направляющих раствор можно снять достаточно легко. Но на растворных/гипсовых маяках он, отдавая влагу, быстро застывает. При попытках его соскрести, маяки неизбежно повреждаются, а значит, страдает точность производимой работы.

Как научиться штукатурить, чтобы этого не происходило?

Решением проблемы станет способ передвижения правила по растворным маякам, который называется «на лоск». Ребро правила, которое двигается первым, немного приподнимайте, а сам раствор приглаживайте или снимайте вторым ребром.

Можете также более плотно прижимать правило к маякам и передвигать его с нажимом, но незначительным. При работе подобным образом раствор будет хорошо сниматься с маяков.

Не двигайте правило, опуская переднее из ребер и работая тем самым, как говорят штукатурщики — «на сдир». Так будет удаляться не только лишний раствор, но и верх самих маяков.

Читайте так же:
Чем покрасить глиняную штукатурку

В принципе, правила штукатурки стен ничего не говорят о том, откуда ее начинать. Но чаще всего процесс начинают снизу.

Наносится сначала «обрызг». При этом иногда получаются сгустки, толщина которых превосходит плоскость маяков. Разравнивайте их при помощи правила, полутерка или лопатки.

Особенно актуально это делать при тонком слое оштукатуривания. Далее, наступает черед нанесения штукатурного грунта. Делайте это в несколько слоев. Каждый из них необходимо хорошо разравнивать. Чем ровнее в итоге получится грунтовка, тем меньший слой «накрывки» вам придется наносить на нее.

После того как эта часть работ будет завершена, снимите деревянные/металлические маяки. Оставшиеся после них пустые места закройте раствором, выровняйте и затрите.

Полученную поверхность проверьте правилом, ставя его во всех направлениях. Если обнаружите неточности и дефекты, устраните их, нанося раствор или наоборот – срезая его.

В завершение наносится последний накрывочный слой раствора.

И последний совет, как правильно штукатурить.

Внимание! После нанесения грунта, гипсовые маяки необходимо вырубить полностью, в противном случае штукатурка на стыках гипса и раствора лопнет. Маяки из цементно-песчаной смеси можно вырубать наполовину. Пустоты заполните раствором, после чего нанесите накрывку. Последний этап работ – затирка штукатурки, она делается деревянной либо алюминиевой теркой с наклеенным на нее пенопластом.

Надеемся, наш материал был для вас полезен, нам же остается предложить вам полезное видео в нашей статье и пожелать вам удачи.

Подскажите, когда выкладывать «фартук» на кухне?

Подскажите, когда выкладывать «фартук» (плитку) на кухне?

После выполнения выполнения штукатурки, выравнивания, покраски «колером»

или до штукатурки — тогда увовень плитки может сравняться со стеной?

Минус второго варианта — нужно отмывать плитку от гипса, штукатурки, краски.

И есть ли стандартные значения:

Высота «фартука», длина «фартука», расстояние от пола?

Материалы по теме

Я думаю все сталкивались с проблемой очистки стен от обоев или дерева от краски и лака. Так же многие занимались.

Здравствуйте все,кто любит ремонт,живёт ремонтом!Лично я каждый год переклеивала бы обои,меняла шторы,украшала свою квартиру…Я без этого не могу.Своему мужу говорю.

Недавно закончил возведение своего нового забора на моей даче. У меня на даче довольно таки приличный кусок земли под.

Комментарии пользователей:

Как правило «фартук»на кухне выкладывается под имеющуюся у Вас мебель, или под ту мебель которую Вы собираетесь приобрести. Как таковых стандартных значений «фартука» нет, они целиком и полностью зависят от той мебели которая будет установлена (длина, высота, компоновка) и полёта Вашей дизайнерской мысли.

Обычно фартук кладут после штукатурки стен, далее идут шпаклёвка и покраска стен. Защитить фартук от шпаклёаки и краски не сложно. Малярным скотчем приклейте на него полиэтиленовую плёнку. Размеры и конфигурацию фартука каждый выбирает сам. Как правило, нижний край на 5-10 см ниже рабочих поверхностей кухни, а верхний на 5-10 см выше днищ навесных шкафчиков. Над плитой фартук может быть поднят до вытяжки.

На старой квартире мы делали по первому варианту — поэтому сравнить со вторым не могу. Но, переехав на новую квартиру, решили с укладкой фартука не мучаться. Вместе с кухней купили сразу стеновую панель. Она легко моется, одного цвета со столешницей и ее установка намного проще, чем укладка плитки.

Вообще-то подвесы современных шкафчиков регулируются по расстоянию от стены. Но даже если на шкафах простые петли, наклон к стене 5-7мм на 60 см не заметен и ни на что не влияет.

Читайте так же:
Что выбрать венецианская штукатурка или обои

Меня тоже интересует укладка плитки на кухне, так как только весной собираюсь занятся продолжением ремонта. Мне тут не совсем понятен один момент — «верхний на 5-10 см выше днищ навесных шкафчиков». Получается, что стена не будет ровной, плитка будет выступать миллиметров на 5? Как же тогда навешиваются шкафчики? А вот про стеновую панель я слышала много не лестных отзывов, говорят, что у ней есть много недостатков.

При сильном желании плитка на фартук может выкладываться и после шпаклевки и покраски, но тогда уже нижнюю окрашенную поверхность нужно будет защитить от плиточного клея. Шпаклевка и краска на границе кладутся аккуратно, чтобы не нарушить потом сцепление плитки с основанием. По периметру фартука для красоты и законченности дизайна можно использовать специальный кромочный профиль.

Красиво и прочно выложить керамический фартук на кухне можно при любой последовательности ремонта. Просто проще делать это после штукатурки перед шпаклевкой и покраской. Какой бы вариант вы не выбрали, всегда есть поверхности, которые придется защитить на время ремонта. Длина и ширина фартука подбираются так, чтобы полностью перекрыть участки стен возле рабочих зон кухни.

Если хотите так выложить фартук на кухню из плитки, чтобы его поверхность была вровень с остальной частью стены, то проще это делать после штукатурки: в этом случае вы сразу видите, какой слой клея нужно использовать. Если перепад уровня большой, то проще вначале заполнить часть объема штукатурным раствором, чтобы уменьшить расход более дорогого клея.

А зачем вообще делать фартуки на кухню на одном уровне со штукатуркой? Проще вначале оштукатурить всю стену, а потом на клей посадить керамическую плитку в районе фартука. Если мебель уже есть, то высота фартука определяется очень просто: он должен не менее, чем на 2-3 см быть ниже рабочей столешницы и настолько же выше верхнего уровня подвесных шкафов. Если вытяжка над плитой располагается высоко, то фартук в этом месте также делают выше.

Если планируется фартук для кухни плитка, то выкладывать ее проще после оштукатуривания стен. Я бы шпаклевку и покраску делал уже после укладки плитки, защитив ее пищевой пленкой. Высота фартука зависит только от того, как высоко вы собираетесь навесить шкафчики и вытяжку: фартук должен закрыть пространство между рабочей столешницей и уровнем верхних шкафчиков.

Штукатурка стен по сетке: зачем нужно армирование штукатурки?

Сегодня поговорим о том, зачем и когда нужно армирование штукатурки. Последние десятилетия у нас принят условный стандарт проведения отделки помещений, так называемый «евроремонт». Он позволяет более тщательно отделывать поверхности, применяя как европейские стандарты и современные материалы, так и ограничиваться только материалами, не особо обращая внимание на стандарты проведения ремонта.

Европейские нормы рекомендуют, но не обязывают, применение армирующей сетки в сложных случаях. Причины эти неверно истолкованы и перешли в разряд легенд. Считается, что армировать штукатурку необходимо для улучшения ее сцепления со стеной и предотвращения образования трещин. Это не совсем так. Для улучшения адгезии штукатурки необходимо хорошо очищать стену и применять соответствующие грунтовки. Армирующая же сетка позволяет уменьшить видимость трещин, а не предотвратить их образование. Разберем этот вопрос подробнее.

Армирующая сетка бывает металлическая и пластиковая. Популярна также, как аналог пластиковой, сетка из стекловолокна. Металлическая применяется при оштукатуривании поверхностей с сильными неровностями и выступами, иногда превышающими 4-5 см. При выравнивании приходится наносить утолщённый слой штукатурки, который после полного высыхания может вздуться и отойти. Особенно актуально это при штукатурке глиной без использования наполнителя. Чтобы этого не произошло нужно использовать армирование крупноячеистой (больше 4 мм) металлической сеткой. Это фактически штукатурная сетка. Почему не пластиковой? Потому что пластиковая менее прочная, разъедается агрессивной цементно-песчаной штукатуркой и применяется обычно под гипсовую штукатурку небольшой толщины. То есть, это малярная сетка с ячейкой 2-3 мм, которую разумно применять на финишной отделке стены шпаклевкой или штукатурке гипсовыми смесями относительно ровных стен, с толщиной нанесения штукатурки меньше 20 мм.

Читайте так же:
Что такое литовская штукатурка

В соответствии как с нашим СНиП, так и с европейскими строительными нормативами толщина штукатурного слоя, выполненного гипсовой смесью, в среднем составляет 15 мм. Такая штукатурка, фактически, наносится в один слой. При армировании сетка утапливается в свеженанесенный слой штукатурки на глубину не менее 2/3 всего слоя без образования складок, с нахлестом не менее 100 мм (в местах примыкания одного конструктивного элемента к другому — не менее 200 мм).

Армирование штукатурки на поверхности стен в большинстве случаев производиться не всплошную, а только в местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов. Но при нанесении штукатурного слоя на поверхность потолка или при работе в свежевозведенном здании, еще не давшем усадки, рекомендуется производить армирование по всей площади.

Проведенные европейскими производителями исследования установили, что в случае использования гипсовой штукатурки в новостройках, подверженных конструктивным деформациям, удается снизить риск возникновения трещин на поверхности ошпаклеванной штукатурки при условии нанесения штукатурки в виде слоя толщиной 20 мм и ее армирования штукатурной сеткой. Мой практический опыт подтверждает эти исследования. Так, при отделке квартиры площадью 100 кв. метров на седьмом этаже девятиэтажной кирпичной новостройки сразу же после сдачи дома проводилось сплошное армирование пластиковой малярной сеткой стен и потолков. Часть стен и потолков при работе с гипсовой штукатуркой армировалась даже в два слоя. Штукатурка и шпаклевка гипсовыми смесями проводилась по оставшейся после строителей цементно-песчаной штукатурке. Стены готовились под покраску. В течении трех лет после завершения ремонта появились еле заметные глазу трещины в шпаклевочном слое на потолках всех больших комнат и на некоторых стенах. Такие трещины будут легко заделаны в ходе очередного косметического ремонта, например, при перекраске стен или поклейке обоев. Нетрудно догадаться, что экономия на армирующей сетке при отделочных работах в сыром свежевыстроенном здании привела бы к образованию трещин по всей толщине штукатурного слоя и заставила бы переделывать как минимум шпаклевочный слой по всему помещению.

Последовательность работ в санузле.

Есть санузел в двушке (9этажка), когда-то был раздельный, теперь стал совмещенный (снесена перегородка, 1 дверь).

Ремонт потихоньку доходит до санузла, вопрос, в каком порядке в нем проводятся работы?

Планируется сделать полный демонтаж всего, что можно оторвать и отрезать, штукатурку, замену труб (ПП), канализации (в том числе стояк, трубы в доме заменены, канализация — нет), разводку за унитаз, ванну, раковину, стиральную машину.

Плитку на стены и пол, теплый пол, розетки в стенах, натяжной потолок со светильниками.

И дополнительные вопросы

1) Какие выводы оставлять под водонагреватель (его пока нет)? Какая розетка сети, какие выводы к трубам? Можно ли его будет подключить после ремонта (заложив выводы и место), или нужно во время?

Читайте так же:
Что использовать для штукатурки по бетону

2) Стиралка стоит не около основной стены (на которой трубы), а напротив, у гипсокартнной перегородки. Можно подключить ее как-то так, чтобы не тянуть шланги через весь санузел?

Работать будет бригада, просто хочется знать, к чему готовиться и не вестись на «это невозможно».

Отбиваете всё! если стяжка нормальная оставляете если нет убираете.

  1. Электрика
  2. Штукатурка стен и потолка
  3. Разводка сантехники
  4. Теплый пол под стяжку, либо маты под плитку если стяжку не снимаете
  5. установка ванны
  6. укладка плитки на стены и пол
  7. унитаз и тд и тп
  1. подводка под водонагреватель делается одновременно с разводкой труб
  2. скрытая проводка делается в шаге 3.

А если штукатурка крепко держится? Зачем её отбивать?

!Chip написал :
Отбиваете всё! если стяжка нормальная оставляете если нет убираете.

  1. Электрика
  2. Штукатурка стен и потолка
  3. Разводка сантехники
  4. Теплый пол под стяжку, либо маты под плитку если стяжку не снимаете
  5. установка ванны
  6. укладка плитки на стены и пол
  7. унитаз и тд и тп
  1. подводка под водонагреватель делается одновременно с разводкой труб
  2. скрытая проводка делается в шаге 3.

Вы это о чём? Вначале скрытые электрика и сантехника, а потом штукатурка. И какая штукатурка, если вы плитку класть будете? Сейчас есть клеи для плитки, позволяющие сразу класть плитку. А так масло-масляное получится. Внос ванны зависит от потребностей заказчика, если место есть, то вначале плитка, а потом вносится ванна. С водогреем и СМ всё банально, для сантехника это даже не вопрос.

З.Ы. Вообще-то, это вопрос к вашим строителям.

Не-не-не.
Сначала — выравнивание стен (штукатурка) и пола (стяжка), а потом — скрытая электрика и водопровод.
Чтобы все водо- и электро-розетки в нужный уровень встали с учётом толщины будущих клея и плитки.
И главное — дать штукатурке и стяжке высохнуть перед укладкой плитки, а не «гнать лошадей».

AndyMirror написал :
Сейчас есть клеи для плитки, позволяющие сразу класть плитку.

Это как? На толстый слой клея класть? А если оштукатурить в уровень, то под гребёнку плитку класть — просто песня!

AndyMirror написал :
Вы это о чём? Вначале скрытые электрика и сантехника, а потом штукатурка. И какая штукатурка, если вы плитку класть будете? Сейчас есть клеи для плитки, позволяющие сразу класть плитку. А так масло-масляное получится. Внос ванны зависит от потребностей заказчика, если место есть, то вначале плитка, а потом вносится ванна. С водогреем и СМ всё банально, для сантехника это даже не вопрос.

З.Ы. Вообще-то, это вопрос к вашим строителям.

Идиотизм.
Как класть плитку на стены с неровностями до 30 мм?
Любой нормальный мастер делает сантехнику после штукатурки, и плитку кладёт только на нормальную выровненую стену, я ещё не встречал дурачков которые на кривые неоштукатуренные стены кладут плитку.
А ещё вы в курсе что штроба под канализационную трубу 50-60 мм, если без слоя штукатурки делать, представляете на сколько ослабнет стена, особенно если эта стена тонкая.
И если хочется сделать ванну красиво то это читайте: ТОЛЬКО ОБКЛАДКА ПЛИТКОЙ, как вы установите ванну после плитки и чтоб это было красиво я незнаю.

Посмотрел бы я как вы кладёте плитку на слой клея в 30 мм))))))) Слышал разное, но такое в первый раз

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector