Slavdom-nn.ru

Славдом НН
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что делать сначала штукатурку или откосы

Как сделать откосы на пластиковых окнах?

При установке пластиковых окон всегда заключительным этапом является монтаж откосов. И не только потому, что это придает всей конструкции законченный красивый вид. Да, откосы отлично скрывают все те «рабочие следы», которые остались после установки окон. Но в их задачу еще входит обеспечить дополнительную шумо- и теплоизоляцию и предотвратить запотевание стеклопакетов.

Дело в том, что монтажная пена, которая используется рабочими, если она не защищена, очень быстро набирает в себя влагу и начинает разрушаться. Откосы этот процесс останавливают. Конечно, только в том случае, когда они правильно смонтированы. В этой статье мы как раз и расскажем, как правильно все сделать. Но сначала несколько слов о том, из каких материалов сегодня делают откосы на пластиковые окна, и чем они отличаются друг от друга.

Виды откосов

Среди наиболее популярных видов откосов для пластиковых окон стоит выделить штукатурные, гипсокартонные и пластиковые. Каждый из этих материалов обладает своими преимуществами и недостатками:

  • Штукатурные откосы. Этот материал профессиональные компании сегодня используют все реже и реже. К сожалению, у штукатурки больше недостатков, нежели достоинств. Главный минус в недолговечности. Со временем такие откосы начинают трескаться, теряют цвет под воздействием яркого солнечного света, а в случае стандартного «проседания» дома могут и вовсе отойти. Есть и еще один недостаток – долгий монтаж. Чтобы сделать штукатурные откосы, уходит несколько дней, так как материал надо наносить слоями и периодически давать ему высохнуть.
  • Гипсокартонные откосы. По долговечности этот материал, конечно, выглядит предпочтительнее. Плюс, гипсокартон обладает очень хорошими теплоизоляционными свойствами. Но минус в том, что этот материал панически боится влаги, а как результат со временем может начать разрушаться. Ну, и по срокам изготовления это тоже далеко не самый быстрый вариант.
  • Пластиковые откосы. Пластик легко монтировать, он не выгорает, не ломается, его просто очистить от пыли и грязи. И что немаловажно, пластик гораздо привлекательнее выглядит, так как отлично гармонирует с самими окнами. И всеми этими плюсами можно наслаждаться достаточно долго, при правильной установке пластиковые откосы прослужат лет двадцать.

Кроме этих наиболее популярных видов материалов для отделки откосов используют также дерево и пробку.

Особенности монтажа штукатурных откосов

Начинается все с очистки стен от мусора и излишков монтажной пены, которые просто срезаются ножом. Перед тем как наносить штукатурку необходимо предварительно загрунтовать поверхность, это поможет штукатурке лучше «прилипнуть». Но самое главное – необходимо заделать все щели, которые могли остаться после застывания и срезания монтажной пены. После этого приступаем к основным работам:

  • Первым делом надо провести разметку откоса. Он должен быть не строго перпендикулярным к оконной раме, а идти под небольшим углом, постепенно расширяясь. Традиционно принято считать – один сантиметр отклонения на каждый 10 сантиметров стены.
  • Устанавливаются маяки, их принято закреплять с помощью небольших комков штукатурки.
  • Далее штукатурка наносится на поверхность и распределяется с помощью шпателя. По мере нанесения следует удалять маячки и заделывать образовавшиеся выемки штукатуркой.
  • После того как смесь высохнет шпаклевкой замазываются боковые кромки.

Когда откос уже оформлен, но раствор ещё не высох, следует прорезать с помощью шпателя небольшую бороздку между откосом и рамой пластикового окна шириной не более 3-5 мм, и заполнить ее силиконовым герметиком. Силикон образует защитную прокладку, предотвращающую появление трещин на откосе, которые могут возникнуть в результате незначительного расширения пластика под действием солнечного тепла.

Финальный штрих – затирка: с помощью наждачной бумаги легкими круговыми движениями удаляются все неровности и шероховатости. Далее, по желанию, побелка или окраска откосов.

Монтаж гипсокартонных откосов

На подготовительном этапе с оконного проема удаляются остатки монтажной пены и другой мусор. После этого поверхность обрабатывается специальной грунтовкой, которая позволит избежать образования грибка и плесени, и весь периметр покрывается цементным раствором, который скроет дефекты стен.

Основной этап работ:

  • Предварительно отмеренный и вырезанный гипсокартон закрепляется на откосах с помощью саморезов.
  • В образовавшиеся пустоты между листами гипсокартона и стенами вставляется наполнитель, который будет отвечать за гидро- и теплоизоляцию.
  • Передний край проема прижимается к стене и закрепляется с помощью клея.
  • Чтобы скрыть следы ремонта, края гипсокартона покрываются шпаклевкой, а потом закрашиваются.

Чтобы защитить наружные углы от стирания и повреждений, их закрывают металлическими уголками, которые сажают на клей, а после снова шпаклюют и красят.

Установка пластиковых откосов

Пластиковые панели на сегодня самый популярный материал отделки откосов, и не последнюю роль в его популяризации сыграл простой и быстрый монтаж.

  • Прикручивание П-профиля к раме пластикового окна. В дальнейшем в этот профиль будет установлена пластиковая панель откоса.
  • Монтаж по уровню деревянной рейки.
  • Прикрепление к рейке D-профиля.
  • Укладка минеральной ваты, которая послужит дополнительным утеплением окна.
  • Установка в П-профиль ПВХ панели откоса.
  • Стык между стеной и панелью откоса закрывается с помощью С-профиля, который защелкивается в D-профиль.*
Читайте так же:
Что лучше выбрать обои или декоративная штукатурка

* Если ремонт стен в помещении не закончен (планируется в последующем их окрашивание или поклейка обоев), то С-профиль устанавливается уже после завершения этих ремонтных работ.

Кроме описанного способа, пластиковые откосы могут быть монтированы и с помощью жидких гвоздей сразу на стену, а не на профиль. Минусом такого решения являются наличие абсолютно ровного проема, а также отсутствие возможности использовать утеплитель.

Как сделать откосы на окнах?

Оглавление:

Установка новых окон подразумевает монтаж откосов, который можно заказать профессионалам или выполнить самостоятельно. Откосы разделяются на внутренние и наружные, а материалы для их монтажа используются следующие:

  • штукатурка,
  • пластиковые панели,
  • влагостойкий гипсокартон.

Штукатурка применяется для оформления наружных и внутренних откосов, а остальные материалы — лишь для внутренних. Работа со штукатуркой требует некоторого опыта пользования шпателем, но этот способ является самым недорогим из существующих. Однако он подразумевает выполнение грязных работ, связанных с применением раствора.

Пластиковые сэндвич-панели позволяют добиться идеального качества поверхности, применив несколько монтажных приемов. Влагостойкий гипсокартон монтируется на клей или раствор штукатурки с одновременным использованием саморезов. Далее рассматривается, как сделать откосы на окнах всеми перечисленными методами. В первом случае применяется штукатурка, которую после высыхания покрывают тонким слоем шпаклевки. Однако если стена относительно ровная, без перепадов поверхности, сколов и впадин, можно использовать лишь стартовую и финишную шпаклевки.

Штукатурка откосов

Обязательно следует грунтовать поверхность, чтобы обеспечить более качественное покрытие шпаклевкой. Работа выполняется шпателем, ширина которого должна быть немного больше ширины откосов. Раствор приготавливается следующим способом:

  • в холодную воду высыпается сухая смесь,
  • производится интенсивное перемешивание до однородного вязкого состояния.

Небольшое количество раствора наносится на шпатель (для этого применяется маленький шпатель) и распределяется сначала вертикально, затем горизонтально. Следует учитывать, что работу начинают снизу вверх, а последние движения проводят от окна в сторону помещения. Второй способ: раствор методом набрызга нанести на поверхность стены, затем распределить при помощи шпателя. После высыхания поверхность зачищается наждачной бумагой и грунтуется.

Если предусмотрена покраска, наносится тонкий слой финишной шпаклевки, шлифуется и обрабатывается грунтовкой.

Откосы из сэндвич-панелей

Перед покупкой материала следует сделать замеры откосов по ширине и высоте. Далее вдоль оконного проема по всему периметру врезаются в стену саморезы, не доходя шляпкой до стены 1 см. Устанавливают панель следующим образом:

  • сначала заводят за профиль окна,
  • шов заполняют небольшим количеством монтажной пены,
  • панель прижимают в шляпки саморезов и закрепляют малярным скотчем.

Следует подождать, пока пена высохнет, и продолжить заполнение пространства, при этом закрепление скотчем выполняется и с наружной стороны. Излишки пены удаляются острым ножом после полного высыхания. Работа заканчивается установкой F-профиля, предназначенного специально для окантовки оконного проема. Таким образом, откосы на окнах своими руками из сэндвич-панелей монтируются быстро, чисто и качественно. Даже неопытный мастер легко справится с их установкой.

Монтаж откосов из гипсокартона

Из влагостойкого гипсокартона надо вырезать по меркам 3 заготовки: горизонтальный и 2 вертикальных откоса. Прикреплять их к стене можно разными способами, при этом используются следующие материалы:

  • саморезы с дюбелями,
  • монтажная пена,
  • стартовая шпаклевка или штукатурка.

Работу начинают с установки верхнего (горизонтального) откоса. Шпаклевка наносится на поверхность стены шпателем, при этом она не распределяется тонким слоем, а накладывается методом набрызга. Заготовку прижимают к поверхности и удерживают несколько секунд. Далее сквозь гипсокартон в стену вкручивают саморезы, для этого лучше использовать шуруповерт. Таким образом, они проходят слой мокрого раствора, который дополнительно закрепляет их.

Для планки длиной 1 м применяется около 8 саморезов, которые равномерно распределяются по заготовке, включая середину. Горизонтальность поверхности определяют строительным уровнем в 2-х направлениях: поперек и вдоль. Таким же способом проводят монтаж вертикальных откосов из гипсокартона. Поверхность можно зашпаклевать сначала стартовой, затем финишной шпаклевкой, предварительно обработав ее грунтовкой.

Если будут наклеиваться обои, то обработка финишной смесью не требуется.

Монтаж откосов из гипсокартона с помощью профилей

Применяется L-образный пластиковый профиль для гипсокартонных плит. Он прикручивается саморезами к краю рамы по всему ее периметру. Далее откос, вырезанный по заранее снятым меркам, вставляется в профиль, в который предварительно вносится небольшое количество герметика. Пустоту, которая образуется между заготовкой и стеной, следует заполнить утеплителем, например, из минеральной ваты. Ее закладывают ближе к окну, а к наружному краю стены заготовку приклеивают специальным клеем.

Читайте так же:
Чистовая штукатурка стен что это такое

Одинаковый разворот соблюдают при помощи шаблона, которым является угловая часть плиты гипсокартона. Следует положить ее на подоконник и контролировать примыкание откоса. Таким образом, соблюдается угол 90 градусов. Пространство, примыкающее к окну, следует заполнить монтажной пеной.

Щель между профилем и гипсокартоном заполняется акриловым герметиком из специального пистолета.

Когда устанавливать входные двери: до или после ремонта?

Вопрос важности уровня: быть или не быть. Когда ставить входную дверь при ремонте? До ремонта — дверь испачкается или поцарапается. После ремонта — испортится отделка вокруг двери. Когда же надо устанавливать двери во время ремонта? Расскажем в статье.

Установка двери после ремонта

Вы закончили ремонтные работы и теперь решили монтировать входную дверь. Преимущества такого решения — дверь идеально подойдет под сложившийся интерьер. У вас уже есть цвет стен, пола, а возможно, даже мебель.

Но минусов установки двери после ремонта достаточно. Главный — только что сделанный ремонт прихожей пострадает при установке двери. В процессе монтажа входной металлической двери в стенах просверливаются отверстия для анкерного крепления Чистовая отделка повреждается.

Что делать? Ответ один — доборы.

Скрыть отверстия и другие повреждения можно при помощи доборов из MDF.

Дверные доборы или откосы — это декоративные планки с обеих сторон дверного короба, которые закрывают стены дверного проема.

Подобранные в цвет двери, они выглядят дорого и красиво. А установка двери после завершения ремонта благодаря им не испортит интерьер.

Установить откосы можно самостоятельно или воспользоваться услугами монтажников.

Если заказывать доборы не планируете и хотите сделать отделку более бюджетно — поклеить вокруг двери обои или покрасить, то стоит устанавливать входную дверь до чистовых ремонтных работ. Иначе придется эту часть прихожей переделывать.

Установка двери до ремонта

Вы решили сначала поставить дверь, а уже потом делать остальной ремонт. Преимущества — не надо будет переделывать отделку стен, а также надежная дверь защитит ремонтное оборудование в доме. Часто ремонтные бригады отказываются браться за ремонт, пока в новостройке не поменяют дверь. Рабочие хотят, чтобы дорогие инструменты были в безопасности.

Но есть и недостатки. Во-первых, дверь можно поцарапать или испачкать при ремонтных работах. Во-вторых, в процессе ремонта может поменяться интерьерное решение и дверь не впишется в конечный вариант.

Какие решения могут быть:

1. Упакуйте дверь пленкой, чтобы та не пострадала

Покрытие металлической двери защищают от грязи, пыли, краски и механических повреждений при помощи вакуумной пленки. Доверить упаковку лучше профессионалам, чтобы замковые механизмы были надежно защищены. После завершения ремонта и снятия пленки вызовите мастера для проверки работы замков.

Кроме того, многие производители предусматривают возможность установки металлической двери без внутренней декоративной панели (или с ее базовым вариантом). Основная же панель монтируется уже после завершения ремонта. А это как раз вариант для тех, у кого поменялся интерьер в процессе ремонта.

2. Грамотно продумайте интерьер и следуйте проекту — либо выбирайте дверь со сменными панелями

Дизайн-проект позволит не менять судорожно решения во время ремонта. Сделать проект можно самим, а на сайтах строительных магазинов сразу подбирать отделки под свой бюджет. Есть бесплатные программы и сервисы для планировки (например, SketchUp, Sweet Home 3D, IKEA Home Planner — для тех, кто планирует все закупить в IKEA и другие).

А если вы знаете, что все равно возможны изменения или все равно опасаетесь, что дверь пострадает, выбирайте входную дверь со сменными панелями. Это отличное решение и для тех, кто часто любит менять интерьер и вносить разнообразие в обустройство дома. Надоел темный цвет двери? Или хочется сменить классический рисунок на трендовый? А, может, теперь ваша мечта — дверь с огромным зеркалом?

Дверь со сменной панелью позволяет не тратить деньги и время на монтаж новой двери. Достаточно будет заказать у производителя новую панель — и установить только ее. Такая установка не займет больше часа и не повредит ремонт.

У нас есть модель Ultimatum Next со сменными панелями.

Ultimatum Next со сменными панелями

Ultimatum Next со сменными панелями

Ultimatum Next со сменными панелями

Ultimatum Next со сменными панелями

Установка во время ремонта

Входные двери можно устанавливать не до начала ремонта и не после его завершения, а во время – сразу после окончания основных черновых работ. На каком конкретно этапе ремонта ставить входную дверь, решается в каждом конкретном случае индивидуально.

Читайте так же:
Черновая штукатурка как выбрать

Что сначала — двери или пол?

Еще один важный аспект во время ремонта: что устанавливать сначала – пол или двери. Здесь ответ однозначный. Черновой пол можно делать и до установки двери. Но чтобы напольное покрытие (плитка, паркет или ламинат) было уложено ровно и впритык к дверной коробке, сначала нужно установить дверь.

Когда ставить двери при ремонте в новостройке?

Если во всех прочих случаях новую металлическую дверь можно монтировать на разных этапах, то в новостройке ее лучше заменить сразу. Застройщик устанавливает экономичные картонные двери с примитивными замками. Вскрыть их не составит труда. К тому же, у строительных бригад могут остаться ключи от замка вашей двери. А значит, вы рискуете всеми инструментами, строительными и отделочными материалами, которые храните в квартире.

Если вы приобрели дорогую дверь класса «премиум» и не хотите испортить ее во время ремонта, можно установить недорогую временную дверь. Это потребует дополнительных капиталовложений и замедлит ремонт в целом. Зато вы будете уверены в безопасности и целостности вашего имущества. А после завершения ремонта замените временную дверь на постоянную. Обратите внимание: размер временной двери обязательно должен соответствовать размеру постоянной.

Также многие производители предоставляют услугу “Временная дверь”:

  • вы оплачиваете стоимость выбранной вами двери
  • вам устанавливают надежную временную дверь с каким-нибудь внешним браком (например, поцарапанной панелью)
  • а после ремонта меняют на вашу.

Так получается экономичнее и безопаснее. Советуем уточнить по телефону или в салоне, есть ли такая услуга у компании.

А если хотите подробнее прочитать про все нюансы установки двери в новостройке — читайте нашу статью по этой теме.

Когда менять дверь — мнение редакции

Все индивидуально и каждый принимает решения для себя. А мы поделимся своим мнением.

Оптимальный этап для установки входной двери не в новостройке — после окончания черновых работ и до начала чистовых. Полы уже залиты, но ламинат не уложен. Стены возведены, но еще не покрашены и без обоев. Надежно упаковываем дверь в вакуумную пленку.

В новостройке — меняем сразу, когда начинаем делать ремонт. Так спокойнее и вам, и рабочим. Пользуемся услугой “Временная дверь” и не переживаем за ее сохранность.

И жизнь, и слезы, и любовь.

Как сделать ремонт и не сойти с ума: Окна, двери, батареи

Даже если вы нанимаете фирму или бригаду, есть несколько вещей, которые не входят в стандартные работы.
Это установка окон (и остекление балконов), установка входной двери и, зачастую, замена радиаторов. Каждая из этих работ требует специфицической квалификации, поэтому проще и дешевле будет заказать эти услуги у специализированных фирм. Но каждая из этих работ должна вплетаться в график ремонта так, чтобы не пострадал ни ремонт, ни сама работа.

Окна
При установке новых окон в первую очередь страдают откосы и подоконники. В ходе дальнейшего ремонта их можно будет заделать удобным для вас способом, но именно поэтому окна рекомендуют устанавливать в начале ремонта. При этом нужно понимать, что в дальнейшем окна и подоконники придется всячески беречь (занавешивать перед пыльными работами, застилать подоконники и т.п.), что прибавит проблем и вам, и рабочим.
Сотрудники оконных фирм рекомендовали нам установить сначала только окна, а подоконники заказать, но установить в конце ремонта (мотивируя это небрежным отношением рабочих к подоконникам). Насчет отношения они были правы, но я не уверена, что при установке на конечном этапе работ, удалось бы так же хорошо зашпаклевать подоконники и выровнять откосы.
Для внутренних откосов есть три варианта — полностью штукатурный (старый и проверенный способ, но из-за своей трудоемкости сейчас мало применяется), штукатурный с подложкой (при таком способе сначала устанавливается пенополистирол, а заштукатуривается и шпаклюется уже тонкий слой, оставшийся после пенополистирола) и пластиковые откосы (устанавливаются поверх, полость запенивается). Понятно, что у каждого способа есть как плюсы, так и минусы. Штукатурные откосы долговечны, но при большой глубине откоса (например, 8-10 см), штукатурку необходимо наносить в несколько проходов, т.к. допустимый слой штукатурки за один проход — 4 см. Для прочности сцепления слоев нужно грунтовать поверхность. Если учесть, что общая площадь откосов невелика, то оплата отделки откосов не стоит усилий, поэтому мастера начинают халтурить.
Пластиковые откосы устанавливаются быстро и легко, именно поэтому их часто применяют, когда окна ставят в уже отремонтированную квартиру. Но стоит помнить, что при малейшей влажности под пластиком может завестись грибок, а чтобы узнать об этом, вам нужно будем демонтировать откос.
Мы предпочитали штукатурить откосы, но их глубина (6-8 см) заставляла задуматься о поиске новых решений. Почитав форум mastercity.ru, я выловила там вариант комбинированного откоса: сначала устанавливаются плиты пенополистирола (этот материал хорошо режется, имеет разные толщины — от 2 до 6 см, да и назначение схожее — он применяется для утепления) и «грибками» притягиваются к откосу. Сверху можно штукатурить и шпаклевать. Для большего сцепления штукатурного слоя с гладким пенополистиролом, мы проложили его малярной сеткой, так что у нас получился такой «пирог»: пенополистирол-малярная сетка-«грибок». Рабочие, производившие эти работы, делали подобное впервые, но им решение понравилось. Могу сказать, что сейчас откос ничем не отличается от штукатурного, кроме звука — если постучать по откосу, слышен глухой «пустотный» звук.
Для отделки наружных откосов (кстати, в большинстве оконных фирм этот вид работ нужно заказывать отдельно) на том же mastercity (кстати, рекомендую — весьма достойный форум) рекомендуют следующий вариант: плиточный клей-шпаклевка-краска. Естественно, все материалы должны иметь пометку «для наружных работ», и перед каждым слоем нужно грунтовать. Мне этот вариант кажется наиболее разумным, но об опыте его использования пока не скажу. Таким способом мы отделали лишь один наружный откос, выходящий на застекленный балкон, поэтому назвать его полностью наружным язык не поворачивается. Остальные откосы буду делать по весне, когда температура начнет позволять.
Перед установкой окон желательно также узнать, по какой схеме будут вам ставить окна мастера. Дело в том, что при установке окон ГОСТу положено проходить все стыки паропроницаемой и гидроизоляционной лентой, в реальности же этим практически никто не занимается. Даже в фирме, где замерщик первый рассказал мне об этом способе, он не включил его в наш расчет и мы дополнительно требовали установку по ГОСТу (которая в «Фабрике окон» почему-то называется «немецкой технологией» :)). При общей стоимости остекления трех окон и одной балконной двери в

Читайте так же:
Чем отличается нанесение ручное от машинного гипсовая штукатурка

50 т.р., установка по ГОСТу стоила еще 2 т.р. Не сильно большие деньги за спокойствие и отсутствие эксплуатационных проблем в дальнейшем. Для тех, кто интересуется, приведу пару ссылок с одинаковыми картинками, но разными статьями: попроще и с техническими подробностями.
Установка подоконников, как ни странно, оказалась достаточно простым действом, вполне доступным и для женщин. У нас специально не был заказан один внутренний подоконник, т.к. вместо стандартного мы планировали туда подоконник-столешницу. Ну и вместо отлива окна, выходящего на балкон, было решено тоже сделать маленький подоконничек. Для внутренних подоконников проблем нет — в раме пластикового окна есть специальные пазы, в которые должен войти подоконник (если мне не изменяет память, толщина подоконника 28-30 мм). Подоконник выставляется в нескольких точках подставками (я использовала оставшиеся пиломатериалы) по уровню, остальное — запенивается. Когда выставляли кухонный подоконник, на который предполагалась постоянная нагрузка, часть пустот заполняли кирпичами — мне так кажется жестче. Чтобы после запенивания, подоконник не подняло вверх, на него можно поставить распределенную нагрузку (например, банки с водой). Стык подоконника с откосом мы закрыли планкой для столешницы, ибо в нашем случае роль подоконника играла как раз столешница 28 мм.
Остекление балкона рекомендуют делать в самую последнюю очередь, даже после окончания ремонта. И это оправдано — на балкон, как правило, выносятся ненужные в данный момент вещи и стройматериалы, на балконе работают сварщики и режут плитку болгаркой, курят строители и проч., и проч. В общем, если есть возможность, то балкон надо делать последним, иначе вы его к концу ремонта не узнаете.

Входная дверь
Последние годы наибольшим спросом пользуются металлические входные двери. Как ни странно, изготавливаются они таких размеров, что практически всегда необходимо либо рушить часть проема, либо, наоборот, докладывать. В результате после установки металлической двери вы имеете разрушенные дверные откосы, отслоившуюся краску со стороны лестницы, и прочие «некрасивости». Опять же — все эти нюансы легко можно будет восстановить во время ремонта, и гораздо сложнее — после. Поэтому с установки двери обычно и начинается ремонт 🙂

Радиаторы и полотенцесушители
Одна из самых главных проблем вторичного жилья — батареи или радиаторы. Менять их или не менять, решать, конечно, вам самим.
Но перед заменой нужно разобраться в некоторых нюансах.
Во-первых, нужно понимать, какие трубы отопления вы будете использовать и каким образом они, соответственно, будут скрепляться. Варианты следующие: «черные» трубы на сварке, сталь на резьбовом соединении, полипропилен и даже металлопласт. Два последних, уж извините, лично я всерьез не рассматриваю в качестве долговечных материалов на центральном отоплении. Мнения вместе со ссылками на нормативные документы, опять же, можно пособирать на mastercity. Соответственно, остается два варианта — резьба или сварка. В принципе, и то, и другое можно сделать и в конце ремонта (со сваркой, конечно, сложнее — но тоже возможно). Мы выбрали сварку как более надежный вид соединения, но нас подвела управляющая компания — вместо заявленной недели нам предложили подождать сварщика месяц. В итоге пришлось обратиться к коммерческим специалистам, хотя правильнее и надежнее было бы замену радиаторов оформлять через УК, т.к. и радиаторы, и стояки считаются общедомовым имуществом. Поэтому по логике вещей и заменять радиаторы и трубы должна УК (но, если нет проблем с предыдущими батареями, то за наш счет).
Сами радиаторы сейчас тоже выпускаются аж трех видов. Кроме известных всем с детства чугунных батарей, появились алюминиевые и биметаллические радиаторы. Статей на эту тему масса, приведу в качестве примера одну из них. Для себя мы выбрали биметаллический радиатор Rifar Monolit. Подкупило то, что продаются они уже цельными радиаторами, а не посекционно, как многие другие — следовательно, возрастает надежность самого изделия. Плюс и то, что именно monolit выполнен из хорошего сплава, да и производитель российский — знает наши системы отопления.
Надо сказать, что с начала отопительного сезона у нас уже трижды были сантехники (т.к. воздух из системы отопления спускают именно через нашу квартиру), и все трое подтвердили и правильность выбора материалов, и качество работы.
Теперь очень вкратце о полотенцесушителе. Начитавшись вышеупомянутого форума, я пришла в УК требовать ТТХ на новый полотенцесушитель. Как ни странно, на мои попытки отреагировали очень вяло — мне предложили самой померить диаметр полотенцесушителя, и ставить такого же диаметра. На этом ограничения закончились. Но мы все же отнеслись к выбору полотенцесушителя тактично — вместо П-образного длиной в два с лишним метра поставили М-образный чуть поменьше длиной. К нему трубу провели уже на резьбовом соединении, но поскольку все места открыты и доступны для замены, то риск не такой уж и большой.
Правда, именно полотенцесушитель стал причиной первой протечки в квартире. И не в тот момент, когда запустили горячую воду в систему отопления, а тогда, когда ее решили слить. Подозреваю, что роковую роль здесь сыграл перепад температур (после горячей в полотенцесушитель залили холодную воду) и, возможно, гидроудар. В итоге резиновые прокладки не выдержали, и.. через 4 часа были залиты вся ванная, коридор и вся комната. Ну и, естественно, пострадали соседи.
Спросила у сантехников про прокладки — одни рекомендуют фторопласт, другие — паронит. Силикон не рекомендуют ни в коем случае. Пока заменили на паронит, посмотрим.
И перед радиаторами, и перед полотенцесушителем ставятся краны для последующего отключения/подключения устройств. Первое же отключение было в день установки — после того, как все радиаторы были установлены, и сантехник из ЖЭКа запустил систему, проверили все соединения и пр., радиаторы были сняты с кранов и увезены мной подальше от ремонта. То же проделали с полотенцесушителем.
При необходимости, перед батареями можно поставить и термоголовку, но сантехники в один голос уверяют, что с нашими теплоносителями они забиваются за 2-3 года и дальше придется менять. Принцип работы термоголовки прост — вы выставляете температуру воздуха в помещении (а не температуру батареи), она замеряет температуру и в зависимости от этого перекрывает/открывает кран. Для того, чтобы устройство работало адекватно, необходимо, чтобы термоголовка не загораживалась ни плотными шторами, ни мебелью (т.е. именно в этой точке была бы такая же температура, как во всей комнате). Мы поставили такое устройство на батареях в комнате, пока полет нормальный.
И главное — после установки батарей, вам должны оформить акт о приеме отопительного прибора в систему отопления эксплуатирующей организацией и проставить все отметки в паспорте изделия.

Читайте так же:
Чем покрыть стены без штукатурки

Поскольку именно эти виды работ выполняются отдельными специалистами, то до начала ремонта стоит выбрать и заказать нужные услуги. Когда на вас все это свалится одновременно, времени разбираться в тонкостях и нюансах не будет. При этом нужно закладывать примерно две недели от вызова специалиста до его приезда — летом хорошие специалисты нарасхват.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector