Slavdom-nn.ru

Славдом НН
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем отмыть штукатурку с пластиковых труб

Штукатурка стен

В этой статье рассмотрена внутренняя штукатурка стен по технологической цепочке. Описан процесс подготовки стен под штукатурку. Объяснено, как устанавливать маяки на стену ? Рассмотрена ручная и машинная штукатурка стен.

  1. Проведение подготовительных работ:
    • Подготовка кирпичных стен:
      1. В первую очередь стены необходимо очистить от верхнего покрытия.
      2. Далее снимается краска, шпаклевка, старая штукатурка.

      Для снятия старой штукатурки с кирпичных стен с помощью перфоратора необходимо использовать насадку — широкое долото для перфоратора с SDS наконечником.

    • Кирпичные стены с заполнеными швами раствором необходимо расшить хотябы на глубину 5 мм для лучше сцепления цементно песчаной смеси. Выполнять данную операцию можно с помощью молотка и зубила или с помощью перфоратора с насадкой зубилом или пикой.
    • После расшивки швов стены очищают от пыли металлической щеткой
    • Затем их грунтуют. Грунтовка склеит пыль и создаст на поверхности пленку, которая будет препятствовать проникновению воды из раствора штукатурки в стену. Вода в штукатурном растворе необходима для проведения процесса твердения штукатурной массы и прилипания ее к стене.

      Если между нитками зазор

      получается вы не точно выверили их вертикаль, это точка контроля. Проконтролируйте крайние вертикальные нити по отвесу и поправьте.

    • После выставления нитки по отвесу нужно проконтролировать их соприкосаемость с плоскостью стены. Если да, тогда отведите ее от стены, методом выкручивания саморезов до мгновения отстования нитки. При нехватке длины саморезов замените их на более длинные. В то же время плоскость из ниток должна оставаться вертикальной.
    • Когда нитка оказалась отошедшей от стены, ее нужно прижать, ввинчивая саморезы в дюбеля. Причем плоскость из нитки должна стоять по отвесу. Прижимать нужно до касания нити с стеной в одном или нескольких местах. Такие соприкосновения обзываются — «Нулевыми».

      Когда поставлена нитка правельно по отвесу, то кривизна стены проявится во всех деталях.

    • Сверлим по три дырки на промежуточных вертикалях и по одной в центре на крайних. Втыкаем в них дюбеля. В дюбеля завинчиваем саморезы, размер которых откорректирован по угловым.
    • После этого монтируем саморезы в дырки по перемитру. Их высота ставится по нитки и предыдцщим угловым саморезам.
    • Устанавливаем нитку на верхние и нижние саморезы промежуточных осей маяков. По ней ставим промежуточные саморезы, на средних линиях маяков по высоте нити.
  • Установка маяков из штукатурной смеси:

      Приготавливаем раствор. Ставим правило тупой длинной гранью на головки саморезов и под него шпателем накладываем штукатурную смесь. После заглаживания сдергиваем рейку резким движением вверх или вниз.

    Для наглядности конструкции маяка из штукатурной смеси внизу представлен горизонтальный разрез стены по оси «В» и на второй картинке изображен поперечный разрез штукатурного маяка.

    Заводской маячковый профиль выпускается металлическим оцинкованным и пластмассовым. Высота профиля равна 10мм и 6мм. Длина заводского маяка равна 3 м.

    1. Затворяем гипсовую штукатурную смесь. Накладываем ее лепешками на оси маяков с расстоянием 30 см друг от друга. Обрезаем маячковый профиль на 1 см короче высоты помещения. Накладываем его сверху на штукатурные лепешки и путем вдавливания в них, с помощью правила, прижимаем до шляпок саморезов. Обмазываем его штукатурным раствором в местах нанесения лепешок.

    Совет профессионалов:
    Лучше всего маяки устанавливать из гипсовой штукатурной смеси как описано выше. В результате получится минимальный расход штукатурки при дальнейшем выравнивании стен. Ведь самый маленький по высоте заводской маячковый профиль имеет высоту 6 мм. Расход гипсовой штукатурки составляет 1 кг на 1 м.кв., при высоте слоя штукатурки 1 мм. Отсюда следует, что экономия гипсовой штукатурной смеси на выравнивание стен составит минимум 6 кг на 1 м.кв. Кроме этого происходит экономия финансовых средств и времени на оштукатуривание стен. Да и ище не мало важно то, что уменьшается толщина внутренних перегородок. Это в свою очередь ведет к сохранению внутреннего пространства помещений и уменьшению нагрузки на плиты перекрытия.

    Различного вида штукатурные смеси по разному замешиваются (Готовятся). Любую штукатурную смесь можно приготовить двумя основными способами: ручным способом; механизированным способом.

    • Приготовление гипсовых штукатурных смесей:
      1. Необходимо приготовить пластмассовую емкость нужного объема. Лучше всего приготовить круглую емкость.
      2. В емкость наливаем определенное количество воды, необходимое для затворения такого количества штукатурки, которую вы успеете выработать за 20 минут. Столько времени имеется у готовой гипсовой смеси до момента схватывания. Вода наливается из расчета 0,6-0.66 л/кг сухой смеси.
      3. В пластмассовую емкость засыпается сухую штукатурную смесь, заранее отмеренная для выработки за 20 минут
      4. С помощью миксера производим перемешивание смеси до однородной консистенции
      5. Отстаиваем смесь 5 минут, на профессиональном языке киснет, и снова перемешивается.
    • Приготовление цементных штукатурных смесей:

    Ее можно приготовить двумя основными способами, ручным и механизированным.

    Механизированный способ:

    1. Готовим электрическую бетономешалку. Ее объем определяется из условий выработки готовой штукатурной смеси.

      Лучше всего преобретать бетономешалку напряжением 220 вольт. Тогда ее будет проще использовать в домашних условия.
    2. Засыпаем фабричную смесь необходимого количества в бетономешалку, а затем заливаем туда отмеренное количество воды, указанное на упаковке. Включаем бетономешалку и производим перемешивание раствора примерно 15-20 минут. Смесь оставляем на 5 минут для закисания.
    3. Готовую смесь выливают в приготовленную емкость, откуда она будет отбираться для нанесения на стену.
  • Нанесение штукатурки на стену:
    • Нанесение гипсовых штукатурок:
      • Ручной способ:
        1. Готовую смесь наносят с помощью шпателя или мастерка путем набрасывания или намазывания.

          Если слой штукатурки толстый, более 2 см, то смесь наносят за два слоя. Первый слой наносят в виде чешуи с помощью шпателя или мастерка. А второй слой под выравнивание.

        2. Разравниваем нанесенный слой правилам. Правило ведется по маякам. Излишки штукатурной смеси удаляются.
      • С его помощью смесь наносится двумя методами: 1. С помощью штукатурной машины; 2. С помощью хопер ковша.

        • 1.Нанесение смеси с использованием штукатурной машины:
          1. Приготавливаем смеси
            1. В бак штукатурной машины заливаем воду
            2. Засыпаем сухую штукатурную смесь
            3. Перемешиваем раствор в растворном баке штукатурной машины
          2. Наносим смесь на стену
          3. Разравниваем смесь правилом

        Полный комплект установки с хоппер-ковшом.

        1. В емкость наливаем отмеренное количество воды, нужное для выработки смеси за 20 минут, из расчета 0,6-0.66 л/кг сухой смеси . Столько времени имеется у готовой гипсовой смеси до момента схватывания.
        2. В пластмассовую емкость засыпаем сухую смесь, заранее отмеренную для выработки за 20 минут
        3. С помощью миксера перемешиваем смесь до однородной консистенции
        4. Отстаиваем ее 5 минут и снова перемешиваем.
        5. Набираем штукатурную смесь в хоппер-ковш.
        6. Подносим его к стене и нажав на рычаг крана на рукоятке наносим смесь на стену с помощью сжатого воздуха.
        7. Разравниваем поверхность правилом.
  • На такую поверхность можно клеить обои

  • Чтобы добиться глянцевой поверхности, в течении суток, но не позднее 2,5-3 часов после замешивания сухой смеси, нужно обильно смочить поверхность штукатурки водой
  • и снова загладить.

    Такую поверхность можно красить

  • Заглаживание цементной штукатурки:
    1. Примерно через два часа после приготовления цементной штукатурки, ее слегка увлажняем водой.
    2. Затираем губчатой теркой
  • Растворители для бетона: как очистить поверхность от застывшего раствора

    После окончания строительных работ не всегда удается вовремя очистить инструмент и оборудование. В результате на их поверхности остаются участки, покрытые застывшим цементным раствором. Избавиться от этого можно не только механическим путем: эффективно очистят поверхность растворители для бетона.

    • Как действует растворитель для бетона
    • Общая характеристика растворителей для бетона
    • Описание химических средств для удаления бетона
      • «Лугато» (Lugato Zementschleierentferner)
      • «Химфрез» («Лепта Химфрез»)
      • BIO DECAP’BETON GUARD
      • Barracuda (Barracuda 10K)
    • «Домашние» способы очистки засохшего бетонного раствора с поверхностей
      • Механический способ
      • Химический способ
      • Удаление засохшего раствора с ковровых покрытий и тканей

    Привести в порядок шпатели и мастерки необходимо: в противном случае страдает их внешний вид и функциональность. Очистить инструмент от бетона щадящим способом помогут специальные химические средства.

    Как действует растворитель для бетона

    Бетон имеет хорошую адгезию с большинством материалов, что не всегда хорошо. Случайное загрязнение отделки портит внешний вид интерьера, а испачканный инструмент зачастую эксплуатировать без очистки невозможно.

    Состав растворителей для бетона включает в себя три основных компонента:

    • кислоту высокой концентрации (необходима для разрушения бетона);
    • ингибиторы;
    • средство для химической защиты металла.

    После нанесения на очищаемую поверхность, кислота разрушает бетон, постепенно проникая в его внутренние слои. Образуется пенистая кашеобразная масса, которую легко смыть водой или убрать ветошью. Таким образом можно очистить любую поверхность от бетонного раствора, привести в порядок инструмент или оборудование.

    Общая характеристика растворителей для бетона

    Растворители для бетона не выделяют ядовитых летучих соединений. Они пожаробезопасны: не горят и не поддерживают горение. Средством для удаления бетона можно очищать окрашенную или покрытую лаком поверхность, не боясь ее повредить. Запах, выделяемый растворителями, не раздражает слизистую дыхательных органов человека. При случайном попадании на почву разлагается со временем, не нанося вреда окружающей среде.

    Растворители фасуют во флаконы с распылителями или в канистры. Они могут быть готовыми к применению или в виде концентрата, который разбавляют водой.

    Внимание! При работе с растворителями следует соблюдать меры предосторожности, так как вы используете органические кислоты: помещение должно быть проветриваемым, руки защищены резиновыми перчатками. При попадании на кожу растворитель смывают водой.

    Руководство для безопасного использования растворителя:

    1. Загрязненную бетоном поверхность очищают от крупных фрагментов, а также от пыли и мусора механическим способом.
    2. Растворитель для бетона наносят крупной кистью или напыляют.
    3. Спустя несколько минут (точное время зависит от средства и указывается производителем на его упаковке) необходимо смыть образовавшуюся пену струей воды. При необходимости для очистки поверхности можно использовать щетку по металлу.
    4. Если не удалился весь бетон — процедуру следует повторить.

    Рекомендуется приобретать средство для очистки бетона в виде концентрата, это даст возможность готовить растворитель в оптимальной пропорции, в зависимости от степени загрязнения:

    • застарелые пятна удаляют не разбавленным средством;
    • для очистки свежего цементного налета готовят раствор в пропорции 1:3;
    • для удаления следов известкового раствора — 1:5;
    • для приведения в порядок строительного оборудования — 1:10 (рекомендуется добавлять химические моющие средства).

    Внимание! Некоторые поверхности после обработки растворителем могут изменить свой цвет (это особенно касается некачественных отделочных материалов), поэтому проверьте действие средства на незаметных участках.

    Описание химических средств для удаления бетона

    Среди многочисленного ассортимента средств для растворения бетона стоит выделить наиболее популярные на российском рынке.

    «Лугато» (Lugato Zementschleierentferner)

    Очиститель на основе кислоты, не предназначенный для кислотонеустойчивых поверхностей. Им не рекомендуется обрабатывать терраццо и мрамор. Применяют «Лугато» для удаления извести и цемента с поверхности сантехники и неглазурованной керамики. Не вредит внешнему виду хромированных деталей. Эффективность сравнима с растворяющей способностью соляной кислоты.

    «Химфрез» («Лепта Химфрез»)

    Средство может использоваться для очистки декоративных покрытий: благодаря отсутствию в составе уксусной, ортофосфорной и соляной кислоты растворитель не портит рисунок. Не имеет запаха. Способствует открытию микротрещин в кирпичной кладке и бетоне, что важно для последующей обработки поверхностей гидроизолирующими составами. Устраняет высолы.

    «Химфрез» может совмещаться с ручной чисткой, пескоструйной обработкой. Работы можно выполнять при температуре воздуха +5 °С и выше.

    BIO DECAP’BETON GUARD

    Средство, действующее как поверхностный очиститель. Может использоваться как для ежедневной обработки оборудования, так и для удаления застарелых пятен цементного раствора. Щадяще относится к окружающей среде, так как не содержит опасных кислот в своем составе. Разлагается на 90%.

    BIO DECAP’BETON GUARD очищает металл, пластик, стекло, окрашенные поверхности. Следует учитывать некоторые особенности применения: не смешивается с другими веществами (кроме воды) и наносится только пульверизатором.

    Barracuda (Barracuda 10K)

    Не содержит кислоту и безопасна в использовании. Кроме цемента удаляет с загрязненной поверхности водный камень, высолы, известковый налет, плиточный клей. Допускается для обработки любых материалов.

    Не раздражает кожу и органы дыхания. После нанесения может находится на очищаемой поверхности длительное время. Не вызывает коррозии, не портит лакокрасочные покрытия. Экологически безопасное средство: полностью биологически разлагается. Можно использовать многократно.

    Таблица. Сравнительные характеристики очистителей для удаления бетонных растворов

    Марка очистителяРасходСоставФасовкаСрок храненияУровень рНЦена
    Lugato Zementschleier Entferner («Лугато»)30-100 г/м 2 (в зависимости от степени загрязнения)Амидосульфоновая кислотаКанистры по 1 и 5 кгНет ограничений1-2170–180 руб./л
    «Химфрез» («Лепта Химфрез»)1 л на 3–4 м 2 поверхностиСложные кислоты с ПАВКанистры по 5, 10 л12 мес. (гарантийный)1–2150 руб./л
    BIO DECAP’BE-TON GUARD5–8 м 2 /лСинтезировано на основе особо тонкой органической молекулы на водной основеКанистры по 5, 25 л12 мес. (гарантийный)28,8 у. е./кг
    Barracuda (Barracuda 10K)Около 10 м 2 /лСинтетическое средствоКанистры по 1, 10 л или бочки 200 лНе более 12 мес.633–740 руб./л

    «Домашние» способы очистки засохшего бетонного раствора с поверхностей

    Но кроме химического способа очистки поверхностей от бетона, существуют и «домашние» секреты и хитрости по очистке засохших цементных растворов.

    Механический способ

    Избавиться от цемента можно с помощью молотка, зубила, шпателя и наждачной бумаги. Такими инструментами и приспособлениями можно очистить керамическую плитку для повторного использования.

    При этом важно надежно закрепить плитку (например, зажав между двумя деревянными брусками) горизонтально, уложив ее на ровную площадку. Наносить удары умеренной силы следует по зубилу, установленному под небольшим углом к поверхности. Остатки цемента можно счистить наждачной бумагой.

    Рекомендуется предварительно выдержать плитку в воде: она размягчит цемент и от него можно будет избавиться с помощью шпателя. Таким же образом можно очистить стекло.

    С поверхности прочного материала цемент можно удалить также с помощью болгарки, используя минимальную скорость вращения диска. Может помочь насадка в виде металлической щетки для электродрели. Когда крупные куски цемента будут сбиты, закончить очистку можно с помощью наждачной бумаги.

    Химический способ

    При отсутствии специальных растворителей от пятен цемента на красном кирпиче можно избавиться с помощью серной кислоты, разбавленной водой в пропорции 1:10. Полученную смесь следует залить в старую чугунную ванну, подогреваемую на костре. После кипячения остатки цемента разрушатся.

    Для очистки кирпичной кладки можно использовать также щелочные растворы из старых аккумуляторных автомобильных батарей. Вымоченной в растворе ветошью нужно протереть стену, а спустя некоторое время — смыть разрушенный цемент водой. Аналогично действует и соляная кислота.

    Удаление засохшего раствора с ковровых покрытий и тканей

    Очистить одежду или ковер от цемента можно с помощью пятновыводителя: смочив губку средством, ее прикладывают на некоторое время к загрязненному месту. При устранении крупных пятен губку перемещают от центра к краям материала. Если цемент уже успел застыть — следует осторожно действовать пинцетом и ножом, после чего вещь подвергается стирке.

    Столовый уксус также может быть эффективным средством: губку, смоченную в нем, прикладывают к пятну цемента, а затем укрывают полиэтиленовой пленкой на некоторое время. Это уменьшит испарение уксуса. Аналогично действуют, используя ацетон или спирт.

    В домашних условиях можно приготовить средство, смешав 1/4 части жидкости для мытья посуды с двумя чашками воды. Рекомендуется для получения однородной массы смешивать вещества в бутылке. Полученное средство наносят грубой кистью или жесткой зубной щеткой, после тщательно смывается.

    Растворители для бетона экономят время и силы, затрачиваемые для очистки загрязненных поверхностей. С помощью указанных в статье средств можно избавиться от высолов на внешних поверхностях стен зданий, подготовить их к гидроизоляции.

    Полипропиленовые фитинги

    Фитинги (фасонные детали) — это части трубопровода для разветвления и поворотов труб, соединения их с трубами другого диаметра, а также крепления к поверхностям и регулирования потока жидкости.

    Фитинги делают из:

    • металла (чёрный – чугун, сталь; цветной – медь, латунь);
    • пластик (полиэтилен, полипропилен).

    В этой статье речь пойдёт о полипропиленовых фитингах, служащих для соединения полипропиленовых труб – друг с другом и с металлическими трубами. Знаете ли вы, что существует более 20 их разновидностей? Почему так много?

    Такое количество объясняется тем, что каждый вид фасонной детали служит определенной цели. При этом некоторые из них можно заменить другими без ущерба функциональности в пользу эстетичности. О том, для чего нужен каждый вид фитинга, какие есть аналоги, какие производители изготавливают эти полипропиленовые изделия и сколько они стоят, читайте в статье.

    1. Предназначение полипропиленовых фитингов

    Полипропиленовые фитинги предназначены для монтажа (в том числе для замены устаревших) трубопроводов:

    • отопления;
    • водоснабжения;
    • транспортировки иных неагрессивных к полипропилену сред.

    Существует стандартизованная классификация полипропиленовых изделий, которая подразделяет продукцию на 4 группы:

    1. PN10
    2. PN16
    3. PN20
    4. PN25

    Цифра в обозначении показывает, на какое давление рассчитаны изделия. Например, фитинги с маркировкой PN25 выдержат давление в 25 бар.


    Маркировка на фитингах

    Помимо букв PN c цифрами производители из разных стран используют и другие, немного отличающиеся друг от друга обозначения на изделиях. Всегда присутствующие при этом буквы PP показывают, что фитинг сделан из полипропилена. Другие буквы и цифры указывают на конкретный тип этого материала:

    1. PPH (РР-тип 1, РР-1) – гомополимер, предназначенный только для холодной воды и вентиляции.
    2. РРВ (РР-тип 2, РР-2) – блоксополимер, который может использоваться для подачи холодной воды и в низкотемпературных системах отопления.
    3. PPR (РР-тип 3, PP-3, PPR, PPRP, PP-random, PPRC, PPRCT) – рандом-сополимер – наиболее универсальный и часто использующийся материал, обладающий повышенной термостойкостью и предназначенный не только для холодного и горячего водоснабжения, но и для отопительных систем любого вида.

    2. Разновидности изделий

    Все PP-фитинги можно разделить на 3 основных группы:

    1. Полностью полипропиленовые.
    2. Комбинированные. Создаются из полипропилена с впрессованными металлическими вставками, имеют наружную и/или внутреннюю резьбу, позволяют соединять полипропилен с металлом.
    3. Краны и вентили.

    Как правило, полностью полипропиленовые фитинги можно использовать при любом способе прокладки трубопровода, в том числе скрытом (под штукатуркой). Комбинированные же фитинги с резьбой применяют только при открытом и комбинированном монтаже (когда трубы закрывают плиткой, фальш-панелями, гипсокартоном или декоративными решетками). Это необходимо для контроля за соединениями.

    Фитинги, скрепляющие трубы одного диаметра, называются прямыми, разного — переходными.

    По назначению фитинги из первых двух вышеперечисленных групп подразделяются на следующие категории:

    3. Чем отличается кран от вентиля, и что из них лучше?

    Шаровой кран имеет два положения: закрыто или открыто (off/on). При повороте шара внутри корпуса изменяется диаметр отверстия. Кран используют при транспортировке воды, технологических жидкостей в промышленности и подключении к трубам радиаторов: он позволяет полностью перекрывать подаваемое тепло или ограничивать его.

    Вентилем же (его ещё называют запорным клапаном или «барашком») можно регулировать поток воды или газа, поворачивая его по часовой или против часовой стрелки. Составной частью вентиля является грун-букса (другие названия – кран-букса и грундбукса), которая поднимает или опускает запорный клапан.

    Как показывает практика, шаровые краны обычно служат дольше вентилей. Если вентили уже через 2-5 лет эксплуатации начинают протекать и приходится менять подвижную деталь (ту самую кран-буксу), то шаровые краны рассчитаны как минимум на 15 лет исправной работы, как максимум – до полувека и дольше. Однако, если сломается механизм крана, то придется менять его полностью, он не подлежит ремонту.

    4. Инструменты и способы монтажа труб с помощью полипропиленовых фитингов

    Для монтажа труб с использованием ПП-фитингов не нужно много времени и усилий. Материалы для полипропиленового трубопровода до 9 раз легче аналогичной конструкции из металла: их можно легко принести в руках даже одному человеку. А среднее время пайки одного соединения диаметром 20 мм занимает около 30 секунд.


    Комплект сварочного оборудования

    Для самостоятельного монтажа полипропиленовых труб с помощью фитингов вам потребуются:

    • труборез или ножницы;
    • гаечный ключ для закручивания комбинированных разъемных фитингов;
    • торцеватель для снятия фаски с армированных полипропиленовых труб или фаскосниматель для неармированных;
    • паяльник с набором насадок для труб разных диаметров.

    Кроме того, для крепления трубопровода к стенам вам могут понадобиться молоток или электродрель, гвозди или саморезы.

    Подробно об основных этапах монтажа читайте в статье «Полипропиленовые трубы».

    В нашем интеренет-магазине продаются комплекты сварочного оборудования, которые, в зависимости от диаметра монтируемых труб и мощности паяльника (от 1500 до 2000 ВТ), стоят от 3 990 руб. до 10 584 руб. Если вы не профессиональный сантехник, рекомендуем взять набор в аренду за 350-500 руб. в день, и прокладка трубопровода обойдется гораздо дешевле. Стоимость проката зависит от модели сварочного аппарата и состава инструментов.

    Ошибки в процессе монтажа вполне поправимы. Если во время ремонта вы вдруг промахнетесь дрелью, то сможете всё исправить с помощью специального ремонтного комплекта для заваривания случайно проделанных дыр. Как правило, в состав такого входят насадки для плавления отверстия в трубе и пробки – «затычки».

    5. Производители полипропиленовых фитингов

    Отечественные и зарубежные производители предлагают большой выбор PP-фитингов. Все они указывают на высокий эксплуатационный срок полипропиленовых изделий: минимум 25-30 лет для труб горячей воды и не менее 50 – для холодной. Поэтому при выборе обращайте внимание на предоставляемый изготовителем реальный гарантийный срок, а также на максимальную температуру и давление, которые способны выдержать фитинги – они указаны в техническом паспорте изделия. Такой паспорт можно найти в интернете или запросить у продавцов в магазине сантехники.

    С техническими характеристиками продукции некоторых популярных производителей вы можете ознакомиться в приведенной ниже таблице.

    Сравнительные характеристики полипропиленовых фитингов различных производителей
    ПроизводительValtecPro AquaBanningerAquathermTEBO technicsPilsaI-TECHMeerplast
    Тип полипропиленаPPRPPRPPRCTPPRPPPR-тип 3PP-тип 3 или PPRCTPPRPPR
    Диаметр, мм20-5016-11020-11016-11020-16020-12520-6320-63
    Максимальное давление (PN), бар2510-25101010-2510-2010-2516-25
    Максимальная температура, °C9575-9570-959595-1009070-9595
    Страна-производительРоссия-ИталияГерманияГерманияГерманияТурцияТурцияКитайКитай
    Гарантия производителя, лет10101010720нет данных10
    Цена, руб.от 5от 3от 27от 60от 4от 5от 2от 3

    Компания «Сантехмонтаж» является официальным дистрибьютором российско-итальянского производителя VALTEC. Мы предлагаем к продаже полипропиленовые фитинги VALTEC с оптимальным соотношением цены и качества. Они адаптированы к условиям отечественных систем тепло- и водоснабжения, имеют 10 лет гарантии и получили премию «Бренд года» в РФ.

    6. Цены на полипропиленовые фитинги

    Купить полипропиленовые фитинги Valtec по ценам производителя вы сможете в нашем интернет-магазине tdsayany.ru. Их стоимость варьируются от 5-10 руб. (муфта) до 3 795 руб. (коллектор с шестью выходами).

    Цена ПП-фитингов зависит от используемых материалов, размера труб, для которых они предназначены, и количества элементов в комплекте. Как правило, комбинированные фасонные детали стоят дороже сделанных полностью из полипропилена: чем дороже материал, тем выше цена изделия. Например, на нашем сайте tdsayany.ru из кранов и вентилей самым дешевым для труб диаметром 20 мм является полипропиленовый шаровой кран, а самым дорогим – вентиль с полипропиленовым корпусом, чашей и ручкой (для регулирования напора воды) из хрома. Подробно ознакомиться с категориями фитингов и ценами на них можно в приведенной ниже таблице.

    ДетальМинимальная цена, руб.Максимальная цена, руб.
    Муфты5,10516
    Соединители49937
    Штуцеры141358
    Уголки, угольники и водорозетки6,20195
    Тройники7,80189
    Крестовины1493
    Обводы19132
    Компенсаторы64444
    Пробки и заглушки5,2041
    Фильтры109244
    Обратные клапаны128274
    Краны1711000
    Вентили2061134
    Коллекторы7573795

    По всем вопросам звоните нам по телефонам:
    +7 (495) 175-76-73 +7 (495) 175-76-73

    или приходите с 9 до 18 часов c понедельника по пятницу по адресу Москва, 2-й Нагатинский проезд, 2, строение 2.

    Мы поможем подобрать всю необходимую сантехнику под ваши нужды, а также быстро и качественно установим её, если вы не решаетесь сделать это самостоятельно.

    6 недостатков пластиковых труб для отопления, о которых стоит знать каждому

    Полипропиленовые трубы являются самыми доступными и часто используемыми для отопления в доме. Однако у них есть серьезные недостатки, о которых важно знать каждому, кто собирается делать в доме отопление.

    Пластиковые полипропиленовые трубы являются самыми недорогими на сегодняшний день трубами для отопления в доме. Их можно монтировать, как снаружи стены, так и под штукатурку. При хорошем качестве комплектующих и грамотном монтаже они могут прослужить не один десяток лет, но в целом у полипропиленовых труб есть существенные недостатки, которые могут повлиять на качество самой отопительной системы. О них и хотим рассказать.

    1 Большое линейное расширение

    Пластиковый трубопровод из полипропилена имеет большое линейное расширение. Под воздействием температуры труба может расширяться, образуя волну. Линейное расширение для полипропилена равно 2,5 мм на 1 погонный метр.

    Если предусмотреть компенсатор, про расширение можно забыть. Если же компенсатора нет, ровные после монтажа трубы через пару дней могут стать волнообразными. Из-за этого потребуется крепить трубопровод к стене с меньшим шагом. Однако даже с частым креплением труба не будет смотреться идеально. Хотя линейное расширение не влияет на работоспособность изделия, внешний вид оно все же портит.

    2 Огромное количество стыков

    Эти изделия продаются не в бухтах, а кусками по 2 – 4 метра, из-за чего их часто придется соединять. Также количество стыков увеличивается за счет различных поворотов и углов. На отопительную систему в доме площадью 100 м 2 таких стыков может быть около сотни. А если учесть, что в большинстве своем полипропиленовые трубы предназначены для скрытого монтажа, то подавляющая их часть будет скрыта в штукатурке.

    Учтите, что соединение выполняется путем пайки двух кусков трубы, причем все это делает человек. Если человек немного не додержал или наоборот передержал трубу в аппарате, то соединение становится ненадежным и через пару лет может потечь. Стену в этом случае придется вскрывать.

    Качественный паяльник для сварки труб Candan CM-03

    3 Заужение диаметра стыка

    Заужение (заваривание) диаметра стыка может произойти непосредственно при сварке труб. Непрофессиональный монтажник или вы сами (если паяете первый раз) можете заварить соединение, сузив его диаметр. Из-за этого увеличивается сопротивление в трубопроводе и ухудшается проток. Если таких «косяков» будет несколько на всю длину трубопровода, то может значительно ухудшиться работа отопительной системы.

    К сожалению довольно часто подобные «косяки» встречаются при монтаже труб в многоквартирных домах, поэтому тщательно подходите к выбору монтажников.

    4 Использование стекловолокна в качестве армирования

    Любая полипропиленовая труба имеет армирование стекловолокном или алюминиевой фольгой. Однако из-за того, что алюминиевая фольга значительно удорожает изделие, многие производители отказались от ее использования, заменив на стекловолокно.
    Само по себе стекловолокно боится отрицательных температур, а также не переносит падений. Но зачастую полипропиленовые трубы как раз-таки хранятся в неотапливаемых складах магазинов и оптовых баз. Также сложно проверить, как транспортировался материал с завода производителя до конкретного магазина. Из-за этого есть вероятность получить некачественное изделие, и проверить все ли в порядке с армированным слоем, вы никак не сможете.

    5 Соединение металла с пластиком в фасонных изделиях

    Некоторые соединительные элементы имеют металлическую вставку. Под воздействием температуры пластик и металл по-разному расширяются, поэтому в их соединении может возникнуть течь. Конечно, подобная ситуация может произойти, если использовать фасонные изделия недобросовестных производителей. Поэтому рекомендуем вам не экономить, а покупать соединения возможно чуть дороже, но у проверенных производителей.

    Из хороших можем порекомендовать фирмы FV-Plast, подойдут также Kalde или Valtec. У них водопроводная продукция не самая дешевая, но зато качественная.

    6 Срок службы отопительной системы

    Большинство производителей указывают, что максимальный срок службы полипропиленовых труб составляет около 50 лет. Однако такое возможно только при условии соблюдения всех правил и требований, прописанных в паспорте к изделию. К сожалению, практика показала, что этот материал служит 20 — 25 лет, после чего начинает трескаться. Конечно, отдельные случаи показывают, что пластиковые трубы из полипропилена могут прослужить дольше, но при условии, что каждый из цепочки «производитель-продавец-владелец» идеально соблюдал правила хранения, транспортировки и эксплуатации изделий.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читайте так же:
    Что такое декоративная фактурная штукатурка мокрый шелк
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector